При нагреве двигателя падает мощность

Двигатель теряет мощность — что делать

Потеря мощности ДВС вашего авто – серьезная причина задуматься о его диагностике и ремонте. Как правило, когда двигатель теряет мощность, большинство автовладельцев сразу готовятся к серьезному дорогостоящему ремонту. И в отдельных ситуациях это вполне справедливо, ведь причин потери мощности очень много. Разумеется, что некоторые из них связаны с выходом из строя дорогостоящих элементов двигателя авто, датчиков и т.д. Тут уж два варианта: либо замена, либо ремонт. Но при этом в отдельных случаях можно обойтись и минимальными вложениями, так что диагностика в любом случае не помешает.

Итак, машина теряет мощность – нужен ли ремонт двигателя ? Скорее всего, нет, поскольку это крайняя мера, когда авто уже совсем не едет. Максимум, что нужно будет сделать с ДВС, если все не так критично – это поменять масло или отрегулировать клапана. Ведь чаще всего причины кроются в выходе из строя топливной рампы, датчиков, загрязнении фильтрующих элементов.

Встречается также и потеря мощности машиной при нагреве. Это отдельные случаи, каждый из которых необходимо разбирать индивидуально. Но чаще всего причины кроются в том же, что и при общем «ослабевании» ДВС, только лишь в данной ситуации это по определенным причинам не проявляется при холодном двигателе.

Почему двигатель теряет мощность

Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр

Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность, при помощи следующей таблицы.

Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится техническое обслуживание двигателя.

Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

• лямбда-зонд: при нарушении в работе считывает неверную информацию об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах, вследствие чего подает неверные сведения о составе смеси в ЭБУ. Может проявляться только при повышении температуры.

Так выглядит лямбда-зонд

• форсунки: при нагревании неисправная форсунка начинает сбоить, в связи с чем возникают перебои в подаче топлива.

Черный дым из выхлопной трубы говорит о переобогащенной смеси – потеря мощности из-за кислородного голодания двигателя или перелива топлива в форсунки или карбюратор

• топливный насос: при перегреве начинает работать неравномерно, а затем и вовсе может отказать.

На самом деле, причины потери мощности двигателем при прогреве могут быть очень специфическими, и в таких случаях всегда требуется вмешательство опытного мастера.

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре

При нагреве двигателя падает мощность

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2009
Город: Красноярск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Иду с утра, завожу, заводится с полтыка, вообще сразу подхватывает, грею. гаснет синя лампочка температуры еду, приемистость и динамика отличные, но по мере прогрева двигатель появляется такое ощущение, что он теряет мощность. Когда нагревается до рабочей он уже не такой резвый, не так разгоняется, и кажется что ему нужно больше усилий чтобы разгонять авто + если заглушу машину, то завести ее становится немного потруднее (с первого раза конечно, но уже не полтыка, чуточку больше уже стартер нужно крутить. ).

Собственно может кто чего подскажет, или кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть проблемы и как решить?

Atron
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 335
Регистрация: 23.5.2009
Город: Москва+мск.обл.
Авто: Honda Aria
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

hiv87
Просмотр профиля

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2009
Город: Красноярск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Atron
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 335
Регистрация: 23.5.2009
Город: Москва+мск.обл.
Авто: Honda Aria
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

Реклама партнёров
a-lex-e
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.2.2008
Город: Москва
Авто: Honda Jazz
Пол: Мужской
Поблагодарили: 177 раз(а)

hiv87
Просмотр профиля

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2009
Город: Красноярск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

_AVL_
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 2521
Регистрация: 9.3.2009
Город: Новосибирск
Авто: Honda Mobilio
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 482 раз(а)

Наверное автор имел в виду температуру всасываемого воздуха, а не корпуса двигателя. Чем воздух горячее тем ниже его плотность, соответственно меньше килограммов воздуха (и кислорода) в тех же кубометрах. На практике может не хватить кислорода на сжигание впрыснутого бензина, соответственно компьютер будет лить меньше бензина, как следствие получаем уменьшение мощности.
Поэтому кстати на многие турбированные моторы ставят интеркулеры — чем воздух холоднее, тем больше его (по массе) можно закачать в цилиндры, соответственно можно впрыснуть больше бензина и снять большую мощность.

Но это только теория. На практике я сильно сомневаюсь что температура воздуха в подкапотном пространстве, да еще на движущейся машине, может оказать такое заметное вляние на мощность мотора.

При нагреве двигателя падает мощность

не троит, детонации нет. маф недавно поставил другой. оборотов 1000, при включении вентиляторов — 900-950, обороты не плавают, термостат работает, двигатель не перегревается. работает так же, но тяга меняется, будто зажигание позднее становится. разгон есть, но не резкий, медленно начинает набирать разгон, но после 2500 — 3000 оборотов разгоняется хорошо

Добавлено через 2 минуты

если не сложно, можно ссылочку??

Добавлено через 1 минуту

Про диагностику ДТОЖ и Датчик температуры воздуха на впуске

Добавлено через 5 минут
На холодную срабатывает FIAV (Fast Idle Air Valve) — клапан повышения холостых оборотов, встроенный в корпус дроссельной заслонки. Именно на него идут два тонких патрубка с охлаждающей жидкостью.
Он вообще не компьютеризирован, его работа полностью механическая (как например у термостата) и не управляется ничем. Он работает — иначе машина не прогревалась бы на повышенных оборотах.

Лампа CHECK ENGINE срабатывает при включении зажигания? Горит при работающем двигателе?

spyhunter, Чтобы верно настроить базовый УОЗ нужно сначала закоротить на массу специальный контакт под капотом возле аккумулятора, чтобы комп не управлял изменением угла. Базовый угол опережения 5 градусов.

Добавлено через 6 минут
Возле минусовой клеммы аккума на косе проводки проходящей вдоль моторного щита есть неиспользованный двухконтактный разъём. Нужно закоротить на массу один из контактов — второго тупо нет в разъёме. К нужному контакту подходит провод жёлтого цвета с красной полоской.

Добавлено через 1 минуту
Но есть ощущение что проблема не в УОЗ, так как он с температурой очень слабо завязан.

в общем тут езда на газе ни причем! подсос возможен из -за газа, но остальное вряд ли. я года два назад менял двигатель, после замены питание газового оборудования не подсоединил. газ устанавливали до меня.. я им не пользуюсь, езжу исключительно на бензине 92 — 96, расход замерял 14 литров на 100.

Добавлено через 36 секунд
я так и не получил ответа о катализаторе, может эта беда быть из за него??

Снижение мощности как признак неполадок дизельного мотора

Наиболее распространенной причиной того, что дизель греется и не «не тянет» является снижение пропускной способности фильтров грубой (в баке) и тонкой топливной очистки. Большинство автомобилистов соблюдают межсервисные интервалы, регламентированные производителем, однако качество отечественного топлива в большинстве случаев оказывается существенно ниже общеевропейских стандартов. Учитывая фактические, а не нормативные показатели содержания воды и загрязнений в горючем на заправках, рекомендуется производить замену фильтров по достижении максимум половинного пробега от указанного в мануале интервала. Актуальность этого требования дополнительно повышается в том случае, если автомобиль часто заправляется вдали от крупных городов, где система контроля качества организована значительно менее придирчиво.

Упростить процесс диагностики поможет замена топливных магистралей на прозрачные шланги. В том случае, если причиной того, что дизель перестал тянуть, дымит и не набирает обороты, является засор, в шланге визуально будут отслеживаться воздушные пузырьки, циркуляция которых усиливается при увеличении оборотов двигателя. Именно они и являются причиной того, что мотор «троит» и не набирает штатной мощности.

Что делать, когда пропадают или плывут обороты

Причин того, что дизель не развивает полной мощности только в определенном диапазоне, может быть достаточно много. В том случае, если мотор «троит» при переходе на высокие обороты, производится поэтапная проверка, в ходе которой последовательно диагностируются:

• Фильтры грубой и тонкой очистки
• Турбокомпрессор
• Газораспределительный механизм

Традиционно, причину неполадок дизельного авто начинают искать с фильтров. От штуцера фильтра тонкой очистки отсоединяется топливная магистраль и погружается в емкость с заведомо чистым горючим, после чего мотор заводится и прогоняется на всем диапазоне оборотов. Если дизель по-прежнему не тянет, дополнительно прочищается фильтрующий элемент в баке и заново прокачивается вся топливная система. На следующем этапе проверяется компрессия в цилиндрах, на которую в свою очередь могут влиять неисправности гидрокомпенсаторов, забившихся грязным маслом или всей цилиндро-поршневой группы, и т.д.

Необходимо понимать, что провести качественную комплексную диагностику и выявить причину потери мощности дизельного двигателя можно только в условиях сервисного центра.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Основные причины потери мощности автомобильного двигателя

Многие автомобилисты давно заметили взаимосвязь оборотов коленчатого вала с мощностью бензинового двигателя. Если в силу каких-то причин мотор не в состоянии их развить, то максимальные параметры не будут достигнуты. В числе самых распространенных причин падения мощности может находиться одна или целый комплекс причин, зависящих от состояния ТС, его пробега, качества обслуживания, показателей вязкости масла и топливной смеси и ряда других факторов. Одним из важных нюансов определения источника сбоя служит наблюдение за поведением автомобиля, позволяющее сузить круг возможных причин в несколько раз. Если сброс параметров произошел мгновенно, что нужно искать поломку узла, например, турбины или форсунки, а если картина менялась постепенно, то виной служит износ поршневой группы или засорение фильтров.

Снижение мощности как признак неполадок дизельного мотора

Часто автовладелец даже не замечает снижение мощности у двигателя. Однако этот, кажущийся для многих, неважный «нюанс» указывает на неполадки в дизельном моторе.

Обычно причины снижения мощности скрываются в системах двигателя: питание, выпуск, газораспределение.

Как к нам доехать

Нарушение смесеобразования чаще всего зависит от состояния воздушного и топливного фильтров. Так как фильтры являются расходными материалами, то замену нужно проводить в рекомендательные сроки. Иначе топливный фильтр забивается грязью, поэтому бензонасосу не хватает мощности для подачи необходимого количества топлива. В итоге неустойчивая работа дизельного двигателя на холостых и медленный разгон. Забитый грязью воздушный фильтр не пропускает необходимый объем воздуха для качественного сгорания дизтоплива.

Так же снижение мощности может быть из-за неисправности форсунок. Если она забита отложениями, то топливо будет неоднозначно поступать в цилиндр. Либо может быть наоборот, форсунку заклинило в открытом положении, что способствует беспрепятственному поступлению топлива в цилиндр. По этой причине двигатель будет с трудом заводиться и не сможет развивать достаточную мощность.

Самой распространенной проблемой потери мощности является нарушение газораспределительных фаз. Неисправность ГРМ чревато серьезными проблемами для двигателя.

Изношенный либо плохо натянутый ремень ГРМ, проскочив на зуб, снижает значительно мощность двигателя. А в худших случаях может вывести его из строя.

Еще одной причиной в снижении мощности является слабо прилегающие клапаны, не обеспечивающие необходимой компрессии в цилиндрах. Помимо этого, клапаны могут полностью не открываться, что нарушает процесс наполнения цилиндра смесью.

Причиной потери мощности часто бывает загрязнение системы выпуска. Например, забитость выхлопной трубы замерзшим конденсатом или нейтрализатора смолой и копотью. В последнем варианте потерю мощности на первых этапах можно не заметить, что приведет к медленному «умиранию» двигателя (несколько месяцев и даже лет).

Снижение мощности может быть из-за электронной начинки. Блок управления дизельным двигателем выбирает программу, соответствующую условиям движения, которое передают датчики. По различным причинам могут зашкалить датчики или сам блок управления. Например, при выходе из строя кислородного датчика, меняется программа управления дизельным двигателем: падает мощность, возрастает расход топлива. При выходе из строя температурных датчиков может быть неверно скорректирована подача топлива, что тоже может привести к снижению мощности. Данную проблему может решить только диагностика дизельных двигателей на нашем профессиональном оборудовании.

Так же можно добавить следующие причины снижения мощности, свидетельствующие о неисправности двигателя:

• неисправность тормозной системы: необходимо прилагать большие усилия, чтобы остановить двигатель;
• при прогретом двигателе из выхлопной трубы может идти белый дым, что говорит о несгоревшем топливе;
• черный дым, который объясняется тем, что заливаются топливные инжекторы.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах решения данной проблемы.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.