Пежо 308 троит двигатель горит чек

Форум Пежо 308 Клуб

Горит "Чек", дрожит и дергаеться на холостых.

Горит "Чек", дрожит и дергаеться на холостых.

Сообщение HOLLYWOOD-DV » Пт мар 07, 2014 10:22

Всем доброго времени суток.
В октябре прошлого года стал счастливым обладателем Пежо 308 1,6 AT с турбиной 140л/с. 2008 г.в. Машину брал не новую с пробегом 80 000 т.км. Приобретение именного этого авто было случайным, но не скажу что расстроился, даже был очень рад . Отъездил я на ней почти 5 месяцев и началась «песни» мотора EP6. Когда наступили морозы, загорелся чек и машина стала вести себя странно: дрожать на холостом, дергаться включаться вентилятор на холодном, только что заведенном моторе. И не большая потеря мощности. Поехал к ОД на диагностику и там такое на вылезало………. . По мимо замены блока управления вентилятором, предохранителя, концевика педали тормоза и свечей, вынесли приговор: пропуски сгорания в 3 и 4 цилиндрах — Ревизия ГБЦ стоимостью 50т.р. После чего полез на форумы читать о моей проблеме и узнал что это болезнь у 308 с данным мотор ЕР6. Узнал от ОД и подтвердилось из форумов, что система впрыска у данных типов двигателей загрязняется из-за нашего, не качественного бензина. Приехал к знакомым в сервис рассказал всю историю и спросил сколько они возьмут на Ревизию ГБЦ, мне сказали что это не обязательно и что ОД просто хочет заработать и есть другие пути решения. Поменяй мол свечи, промой систему и смени заправку. Заменил все что выявила диагностика и стал заправляться на ВР (95 ultimate)(до этого Shell и изредка Росснефть), решил поездить по зар.платы (неделю) , а потом промыть систему. Сменив колонку, ощутил приятные изменения. Через три дня езды на бензине ВР симптомы стали пропадать, мотор стал работать уверенно без рывков и дрожания, а на четвертый день потух и чек. И как будто ничего и не было мотор шепчет, все пропало, все работает идеально. Тут уже на улице 0, +1 градусов. Но как только ночью морозец -1 даже утром если машину не прогреть до рабочей t при трогание с место загорался чек, но как только машина прогревалась до 90 стоило ее заглушить, завести и чек не загорался. Поехал опять к ОД и о чудо ошибок нет, мастер даже удивился. Сказал что чек на холодную может быть из-за конденсата который образуется при перепаде температур и все.
И вот почти забыв об этом недуге, три дня назад, mr.Чек посетил меня снова и привел тех же друзей. Машина дрожит на холосты, иногда немного подергивается, при прогреве иногда включается вентилятор и машину начинает «колбасить», она начинает трястись, но не долго секунд 10-15, затем перестает и работает более менее ровно, но вентилятор не выключается ( как я уже понял по прочитанной информации , на пежо, при выскакивании ошибки и загорании значка чек вентилятор встает в аварийный режим и соответственно включается для охлаждения двигателя( это у всех моделей пежо)). Останавливаясь на светофорах периодически дрожание пропадает и мотор работает ровно. При этом все симптомы только на холостых, при движении ничего нету, ни потери мощности, не потери динамики разгона, ни каких либо проблемных ощущений все мягко и шикарно.
И еще, сегодня пока ехал на работу заметил такую тенденцию – еду плавно и аккуратно без резких разгонов и вдавливания педали, то при остановке машина работает ровно и не дрожит ( один раз даже заглушил и завел, чек не загорелся.) Но стоит динамично разогнаться и нормально по нажимать на газ так при остановке появляется дрожание. (при этом потухший чек, загорелся снова как только машина начала дрожать).
В целом я понял что проблема моя от образования гари на форсунках и клапанах из-за слабой способности , BMWшного мотора ЕР6, самоочищается от этой копоти. Устранив это двигатель будет себя вести нормально.

Посоветовали все же промыть систему что бы устранить нагар с форсунок и клапанов. И заливать присадку в бак (каждые 3-4т.км.) для предотвращения образования нагара.
Провести полноценную ревизию ГБЦ, пока нет средств, но и что-то надо делать. Поможет ли промывка и присадка? И не «убью» турбину и мотор присадкой? И вообще можно такое делать на моторах с турбиной ?

Так же нашел на форумах, что у ОД есть специальные промывки как для промывки с помощью спец.аппарата так и для заливки в бак. Даже видел фотки этих банок. Синие со львом. Но позвонив в пару ближайших ОД мне сказали что у них такого нет и системы они не промывают . Подскажите кто видел такие промывки и где взять если это правда.

Троих на холодную… и на горячую… решение. Дубль 2.

Привет читатель.
Пару месяцев назад я уже писал подобную статью, но через пару дней после публикации я ее скрыл, т.к. не все мои умозаключения оказались правильными и решение о котором я тогда написал помогло мне всего на несколько дней, а потом проблема вернулась вновь. Но сейчас я хочу поделится решением которое в котором я уверен на 94%. Постараюсь не затягивать статью.

Шел 170000+ километр пробега…
Впервые проблема появилась в жаркую погоду, когда например машина постоит долго на солнце. При заводе обороты держатся около 1200 и машина работает как трактор. По мере прогрева обороты падают до штатных 700+ и больше никаких проблем нет.
При этом утром машина заводится нормально на оборотах 900 и при прогреве так же опускаются до 700+. И по началу меня это не сильно напрягало, т.к. за время эксплуатации мной было замечено, что в жаркую погоду машина всегда заводилась хуже чем в холодную. Чем это объяснить не знаю, но при морозе в -30 машина всегда заводилась как часы, на оборотах 900, а в жару обороты были всегда выше.

Со временем проблема начала прогрессировать, стала плохо заводиться уже и по утрам, а в жаркую погоду появилось слабое троение двигателя и выпадание ошибок по пропускам цилиндров P1337, P1338, P1339 и P1340, то на один, то на другой, и сопровождалась еще P1336 — это общая ошибка пропуска по цилиндрам. Заглушил, сбросил ошибку, завел все в норме.

И тут начал бороться с этой проблемой, опишу все вкратце в каком порядке, что делал:
1. Поменял свечи.
2. Поменял 2 катушки зажигания.
3. Поменял фазики (клапан фаз газораспределения).
4. Снимал форсунки для осмотра и проверки сопротивления.
5. Промыл форсунки.
6. Промывал масляную систему промывочным маслом.
7. Снимал картер, что бы еще тщательней промыть масляную систему, плюс одновременно промыл ве под клапанной крышкой.
8. Проводил инициализацию двигателя.

Все эти процедуры в итоге не убрали троение двигателя. Хотя некоторые из них на время убирали проблему. Попутно ездил в сервис, где мне снимали клапанную крышку (смотрели все ли там хорошо), замеряли компрессию (во всех цилиндрах она нормальная), в общем проводили диагностику как могли. В итоге ошибок кроме указанных мной выше они не нашли и их заключение такое:
— проблема в посадочных местах клапанов, соответственно замена ГБЦ или ее ремонт.
Они могут ремонтировать такие ГБЦ:
1. Снятие ГБЦ + замена всяких прокладок и всего попутного около 15т.руб.
2. Отдают ГБЦ на завод, где посадочное место ремонтируют 11 или 12 т.руб (точно не помню).
Итого такой ремонт обойдется плюс минус 30 т.руб.
От ремонта отказался, как минимум по одной причине — компрессия во всех котлах одинаковая и в норме. Ну не укладывается у меня в голове как может компрессия быть нормальной и тут же при заводе двигателя куда то деваться?

После замены обоих фазиков ушла проблема жесткого переключения между 1 и 2 передаче на AL4. Это не та проблема когда она плохо переключается после перегрева (например в пробке). А та когда ты только завел машину, прогрел или не прогрел (не имеет значения), поехал и уже при первом переключении с 1 на 2 оно происходит очень жестко. Хотя ни каких ошибок по фазикам у меня не было.

После промывки масляной системы машина не троила 2-3 дня и ошибок не было. Это и побудило меня написать предыдущую статью о том, что промывка мне помогла, но потом троение вернулось. Промывку я повторял еще несколько раз, в том числе и снимал картер, снимал клапанную крышку, все вычищал. Хотя по факту везде было чисто, ни каких следов старого масла или еще чего то я не нашел. Повторные промывки давали или очень кратковременный эффект или вообще эффекта не давали.

В общем готовился уже к замене ГБЦ и пытался искать подходящий вариант. Т.к. по всем форумам пишут одно: сними клемму с фазика, если машина перестает троить значит меняй ГБЦ. И да, если снять с фазика клемму, то система регулировки высоты клапанов (VTi) отключается и клапана подниматься всегда на 9 мм, при этом при включенной VTi на ХХ они у меня поднимаются от 0,4 до 0,5 мм когда работает стабильно и скачут выше этих цифр когда начинает работать не ровно или троить.

Читайте также  Неисправности топливной системы дизельного двигателя

Параллельно в машине развивалась еще одна проблемка, мне периодически приходилось подливать охлаждающую жидкость (ОЖ). Хотя ни каких течей я не находил. Термостат я поменял еще зимой, т.к. предыдущий потек. Больше нигде подтеков или каких то признаков ОЖ я не находил. Даже когда снимал картер и клапанную крышку там не было следов ОЖ. Но за неделю использования (примерно 500км) уровень падал с максимума до минимума, а иногда и еще ниже. Периодическая проверка ОЖ для меня стала нормой.

И вот в один прекрасный день мне нужно было куда то поехать, решил проверить ОЖ, открыл капот, а ОЖ в бачке и не видать, уровень упал до самого низа. Посмотрел под машиной — чисто. Открыл маслозаливную крышку, а там пенка. Подумал, что обострилась старая болячка описанная тут www.drive2.ru/l/462116766768694867/ . Т.е. течь ОЖ из под болта ГБЦ, которую я латал примерно год назад. Долил ОЖ и поехал в гараж латать дырку заново. По старой своей протоптанной технологии скинул крышку ГБЦ, под ней были следы ОЖ, налипшая суспензия.

По старинке принялся дуть в бачек ОЖ, что бы понять где все таки течь. Дул конечно же до помутнения в глазах, но признаков течи не нашел. Тогда начал думать как накачать туда больше давления. Вспомнил, что у меня есть старая крышка бачка ОЖ. Нашел ее, она состоит из 2х деталей, это сама крышка и внутри вставлен клапан который герметично входит внутрь бачка. У меня была треснута наружная часть которая обеспечивает удержание клапана на бачке. Просверлил насквозь центр крышки и клапан. Вставил сосок с ниппелем из автомобильного диска, который можно купить в любом шиномонтаже. У меня он был, т.к. промывку инжектора я делал сам, через приспособление сделанное из пластиковой бутылки и двух сосков (спасибо Drive2). Сам корпус крышки обмотал армированным скотчем, но думаю можно и обычным, что бы зафиксировать треснувшую часть.

Накрутил крышку на бачок, и накачал его обычным велосипедным насосом, без фанатизма. Из-под болта который делал год назад ничего не потекло, но зато из-под соседнего болта потекла ОЖ. Вот видео на котором болт уже откручен и я повторно накачиваю воздух в бачек. Видны места в которых микротрещины, похоже, что их две.

Этот бол находится прям под маслозаливной крышкой. Открутив болт промазал место под шайбой герметиком Victor Reinz оставшимся с прошлого года, закрутил обратно, оставил сохнуть на сутки.

Через сутки вернулся в гараж, проверил герметичность тем же способом, собрал все обратно.
Завел машину с инициализацией, для "BOSCH MEV 17.4" она делается так:
1. Включаем зажигание на 15 сек.
2. Выключаем зажигание на 15 сек.
3. Включаем зажигание на 15 сек.
4. Запускаем двигатель.
5. Ждём включения вентилятора охлаждения (1я скорость включается где то на 90 градусах).
6. Далее Устанавливаем АКПП в D, и спокойно едем.
Брал эту инструкцию отсюда www.drive2.ru/l/8696703/ .
Машина завелась не очень хорошо, пыталась глохнуть, обороты плавали. Но процедуру инициализации я доделал, проехался, работа двигателя более менее выровнилась. На следующий день машина так же завелась с трудом, опять пыталась глохнуть. Решил проверить свечи, открутил, а там черным черно. Еще бы, машина уже несколько месяцев работает в режиме периодического троения. Достал старые свечи, отобрал те которые на вид еще нормальные и поставил их. Запускать инициализацию уже не стал, т.к. на горячую от нее нет смысла, машина научится работать на горячую, а на холодную потом работать не будет, по крайней мере я так понял эту процедуру. На следующее утро я опять запустил инициализацию, машина так же глохла, пришлось несколько раз заводить и немного подгазовывать. Прогрел, проехался в спокойном стиле километров 5 и работа двигателя выровнилась.

После этого прошла уже неделя. Повторной инициализации не запускал. ОЖ держится на том же уровне. Машина заводится нормально, признаков троения нет. Высота подъема клапанов на прогретом двигателе на ХХ стала ровной 0,44-0,47 мм.

Итого из всего этого могу сделать вывод, что небольшая утечка ОЖ под клапанную крышку может быть совсем не заметна. Ни каких признаков ОЖ в двигателе я не находил пока она вытекала мелкими порциями. При этим она очень влияла на работу системы высоты подъема клапанов (VTi).

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Диагностика свечи зажигания на Пежо 308

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Открытый капот на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи с нагаром из двигателя автомобиля Пежо 308 и две отвертки

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Фото монитора компьютера с диагностики инжекторного двигателя автомобиля Пежо 308, ошибки Р1336 и Р1337

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Грязная форсунка из инжекторного двигателя автомобиля Пежо 308

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Читайте также  Тнвд на бензиновом двигателе

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

forum.injectorservice.com.ua

Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Сообщение driver_x » 31 июл 2018, 21:46

Сегодня в очередной раз была машина с вышеописанным дефектом и, по-моему, таки я «поймал удачу за хвост»! Но, обо всём по порядку.

Наверное, многие читали в интернете, а может и сами сталкивались с таким дефектом данного мотора, когда троит определённым цилиндром с достижением температуры охлаждающей жидкости около 90°C. Причём, троение не связано с системой зажигания или топливоподачи, то есть — чисто механическая. Но найти причину этого пока никто толком не мог. Я лишь предполагал, что виноваты впускные клапана, причём, не сами клапана, а сёдла, которые становятся подвижными в теле головки блока цилиндров при рабочей температуре. Ведь в системе BMW Valvetronic на холостом ходу впускные клапана открываются на 0.4…0.5 mm, и сдвиг седла на пару десятых миллиметра существенно снижает наполняемость цилиндра. Если же перевести мотор в аварийный режим, то дефект исчезает. Некоторые мои клиенты так и ездят месяцами .

Скрипт CSS выявил следующее: при нормально работающем Valvetronic ещё нетроящий мотор немного «колбасит», есть проблема в цилиндре 1.

Затем я выделил участок, где мотор троит, и обработал скриптом. И он не подвёл. Утечек нет, наполнение на холостом ходу 1%.

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение Виджар » 01 авг 2018, 17:40

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение driver_x » 01 авг 2018, 23:13

В том то вся и проблема, что мотористы — не заморачиваются.
В предыдущих случаях настоятельно рекомендовал клиентам при снятии головки блока цилиндров «с пристрастием» осмотреть впускные клапана конкретного цилиндра. Но обычно потом говорили, что «моторист ничего не увидел».
Сам очень страдаю от отсутствия рядом дотошного моториста . Греть, конечно, никто не будет, а на холодной ГБЦ — всё хорошо.

Был раз случай с треснувшими сёдлами, но я сам не видел. Поспрашивал у токарей по поводу перепрессовки сёдел; говорят, — что дорого будет, и результат может быть нулевой. Да и, как я понимаю, точность должна быть на порядок выше, чем в обычном моторе.
Как-то так.

Re: Peugeot 308 1,6 EP6 VVTi троит на горячую на ХХ

Сообщение cur » 02 авг 2018, 09:20

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Сообщение driver_x » 31 авг 2018, 11:26

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Сообщение Andrei 77 » 03 сен 2018, 17:18

И у меня был такой случай; отправил к мотористам.
Результат был таким: перепрессовали сёдла клапанов, причём, для убедительности, прогревали снятую головку, по моему, до 150°C.

И ещё, Peugeot признали свою ошибку, и по гарантии меняют ГБЦ в сборе.

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Сообщение максим68 » 19 июл 2019, 21:37

Немножко для расширения кругозора форумчан.
На той неделе мы возились с Peugeot нашего коллеги из соседней мастерской. Предыстория такая.
Он купил его для перепродажи, и чтобы немного самому поездить. При покупке он не вник в то, почему на панели приборов горела лампа неисправностей CheckEngine, — как всегда, продавец успокоил, дескать — «Катализатор неисправен, вот и горит».
Машина едет не так, как положено. Начал он вникать — нашёл отключенный электрический разъем механизма подъема клапанов ValveTronic. Ну, вот и решение проблемы! Однако, после подключения разъёма мотор стал работать ещё хуже: стал трястись на горячую, а затем уже и при запуске; лампа неисправностей CheckEngine моргает, цилиндры отключаются, вентиляторы охлаждения постоянно крутятся. В общем, — «красота»!
Пригнал он машину к нам на диагностику. Посмотрели, — всё внутри грязное. Решил он разбирать мотор и отмывать его. Мылась вся эта дрянь горячей водой с Фейри, бензин не растворял.
Не работали фазовращатели. При их сборке сменил управляющие клапаны. Собрал, — всё равно не работает как положено.
Дальше смотрим — не работает фазовращатель выпускного распредвала; на впускном распредвале рабочий. Мы определили долгую реакцию клапана на управляющий ШИМ-сигнал. Вернули старые клапаны фазовращателей на место. Всё равно фазовращатель выпускного распредвала не работает как положено. Может из-за грязи? Божится, что всё перемыл до блеска.
Мы фазовращатель сняли и увидели, что собрал он его не правильно: пружинки, подпирающие пластиковые уплотнения, поставил не снизу, а сверху. Собрали снова, — фазовращатели работают — ура!
Но троение как было, так и осталось: как только при запуске переходит в режим малого открытия впускных клапанов — на горячую троит, а бывает и просто при запуске троит.
Форсунки вымыты, просмотрены под микроскопом, свечи и катушки зажигания, компрессия, проверили на отсутствие охлаждающей жидкости в цилиндрах. Если отключить разъем от датчика фаз — система ValveTronic переходит в аварийный режим, и мотор перестаёт троить. Я заподозрил выпадение сёдел впускных клапанов — всё остальное перепроверено. Мы при помощи датчика Px поймали удачный момент, который точно совпадает с файлами, что выкладывал Олег.
Я кое-как уговорил его на повторное снятие головки блока цилиндров.
Снятую головку блока цилиндров мы нагрели газовым баллончиком и строительным феном, стукнули по ней через деревяшку молотком в районе цилиндра 3, по которому всё время появлялись пропуски воспламенения, — точно, сёдла впускных клапанов выскочили.
Сейчас головку блока цилиндров отправили в Краснодар на перепрессовку сёдел. Ждём дальнейшего развития событий.

По моим наблюдениям весь этот механизм подъема клапанов работает так: при запуске мотора фазовращатели установлены в позицию как при аварийном режиме. В течении 1…3 секунд после пуска двигателя впускной распредвал передвигается вперёд, и одновременно с этим ValveTronic уменьшает подъём клапана до 0.5 mm. Выпускной распредвал немного сдвигается в позднюю сторону. Начинается работа без дроссельной заслонки — наполнение цилиндров регулируется высотой подъёма впускных клапанов и длительностью фазы его открытия. Холостой ход ещё регулируется путём изменения УОЗ. В зависимости от нагрузки, эти величины варьируются в рабочем диапазоне системы. При полной нагрузке впускные клапаны соответственно отрываются на максимальный ход 9.5 mm; плюс к этому работают фазовращатели. Соответственно, проблемы в любом участке работы этой системы приводят к различным симптомам. Это довольно «капризная» схема. Поиск неисправностей здесь долгий, и требует понимания логики работы этой схемы в общем.

Re: Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi — троит на горячую на холостом ходу

Сообщение максим68 » 20 июл 2019, 08:26

На последующих файлах, — сравнение исправно работающего мотора с неисправным в аварийном режиме по положению валов. То есть, в нулевом, начальном положении, откуда и начинается работа фазовращателей при запуске. Положения по градусам совпадают, то есть валы выставлены верно.

Пежо 308 горит чек

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

Читайте также  Крутящий момент двигателя на что влияет

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: