Перебои двигатель не тянет и дергается автомобиля wv passat

Перебои двигатель не тянет и дергается автомобиля wv passat

Всем привет! Нужна помощь, что делать?

Был куплен Passat B6 1,6 год обкатал без проблем, после зимы стало троить двигатель, другими словами на холостом ходе очень существенно дергается машина, в первый год этого не было.
Сменил заправку, Кириши на Шелл, проблема осталась.
Решил машину отвести дилеру, сделали диагностику, проверили свечи, дилер говорит, что все в порядке. Но машина очень сильно дергается:(
Люди что делать? поделитесь мыслями? у кого 1,6 как ведет себя машина?

только дергается или именно троит ? пропуски зажигания компом видны ?

Только дергается. Пропуски зажигания не были замечены.
Думаю написать в германию Фольцванегу.

1500 иногда начало колбасить (раз в 3 нед.) ничо не горело.
Тут, начало колбасить чаще (1 раз в 10 заводов) и моргает желтый глаз — пропуски. Помогает либо газ нажать, либо вкл/выкл, прогревочные обороты падают — глаз гаснет.
Потом еще чаще, записался в серсвис. И по дороге, на МКАД, при скорости 120-140 — тоже начал моргать глаз, скорость сбавишь — проходит, а может и не связано. Но никаких троений или колбасы в двигателе нету.
Диагностика — пропуски во втором цилиндре. Катушку на третий, свечу в первый, ждем новых.
И вот блин, уже 2-я неделя, и 140 по мкад и по утрам и все норм. Х-З как оно так починилось.

з.ы.
Бензин тока 1, лукойл, на одной и тоже заправке уже не первая машина и не первый год. Первый год на пассате еще лил 98 BP. Всё 🙂

Пробег 71000км начал троить на холостых, иногда появляются пропуски зажигания. На 60000км заменил свечи на NGK иридиевые. На родных свечах проблем не было. Двигатель BSE.

Выскакивают следующие ошибки:

VCDS Версия: Release 805.0

Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 06A 906 033 EF
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 1045
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 00028
1 неисправность:

16686 — Файл CODES.dat не загружен!
P0302 — 009 — Файл CODES.dat не загружен! — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2688 /min
Возд. масса: 267.1 мг / ул
Температура: 87.0°C
Лямбда: 0.0 %
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 92.6 мг / ул
Температура: 94.5°C
Лямбда: 10.9 %

Готовность: 0000 0000

VCDS Версия: Release 805.0

Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 06A 906 033 EF
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 1045
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 00028
1 неисправность:

16686 — Файл CODES.dat не загружен!
P0302 — 009 — Файл CODES.dat не загружен! — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 704 /min
Возд. масса: 87.2 мг / ул
Температура: 100.5°C
Лямбда: 2.0 %
Об/мин: 3136 /min
Возд. масса: 141.7 мг / ул
Температура: 94.5°C
Лямбда: 6.6 %

Боязно как-то. Судя по ошибке — пропуски во 2ом цилиндре. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.

hepz, Смотри пропуски в 14-15-16 каналах.Писал уже об этом на днях.

hepz, Смотри пропуски в 14-15-16 каналах.Писал уже об этом на днях.
Смотрел пропуски. Картина такая — на холостых их почти нет, иногда 1-2 могут появиться в 2-3 цилиндрах. Если дать сильно газу, то ничего нет.. а вот если слабо (до 1500 оборотов), то пропуски появляются чаще (до 7 штук за минуту наблюдения с мелкой подгазовкой).

Address 01: Engine (06J 906 026 )

22:49:39 Group 014: Ignition (Misfire Recognition — Total)
760 /min Engine Speed (G28)
12.8 % Engine Load
3 Misfire Counter
Enabled Misfire Recognition
22:49:39 Group 015: Ignition (Misfire Recognition — Cylinder 1-3)
0 Misfire Counter Cylinder 1
2 Misfire Counter Cylinder 2
1 Misfire Counter Cylinder 3
Enabled Misfire Recognition
22:49:39 Group 016: Ignition (Misfire Recognition — Cylinder 4)
0 Misfire Counter Cylinder 4
Enabled Misfire Recognition

Что это в итоге может быть? Какой процент пропусков считается нормальным или их быть не должно вовсе? И почему когда даю газу, то Misfire Recognition c Enabled меняется на Disabled? Также счетчик постоянно хаотично (или я не понял алгоритма) обнуляется — раз, проскочили, еще пропуск, еще.. потом — бац, счетчик снова в ноль сбросился.. Как его заставить накапливать пропуски?

webdriver, Так всетаки должна работать ровно .

Да конечно должна! Обязана просто! Я же говорю, как повезет с бензином. После чистки заслонки просто шепчет и мурчит. И еще, на 95 шепчет всегда почти на "качественном" (как я предполагаю, что он качественный), на 92 ни разу ровно не работал, потому и лью только 95. И еще, с самого рождения добавляю при заправке Castrol TBE. Как написано, содержит в чистоте топливную систему. VAG ее рекомендует тоже. Судить об этом не могу, топливную систему сам не разглядывал, но заслонка все ж засирается, а значит чистит как то так. Хотя может без TBE было бы еще хуже. Вскрытие покажет (не дай Бог)

И у меня та же проблема на 1,4 TSI Eco уже месяца 3 как. Пробег 345тыс. На бензине утром на холодную минуты две двигатель троит, стучит, хрипит, прям выпрыгивает из под капота, потом резко что то срабатывает и он пошёл ровно. И в целом средний расход на бензине увеличился значительно. Ошибок при этом, что странно, никаких не выбивает. Скажу, что не менял пока-это ТНВД на двигателе и лямбда-зонды (стоят с завода), остальное всё переменял. Что за ерунда, может забить на это всё?

Сообщение добавлено в 13:56, предыдущее сообщение было в 13:55

Что скажете, знатоки

Сообщение добавлено в 13:58, предыдущее сообщение было в 13:56

А, забыл ещё и катушки на свечах не менял-стоят заводские

Я на мобильный сделал видео пуска двигателя 1,4ТSI на холодную, только вот некому его показать, да и никому особо нет интереса. Понятно, что проблема эта пока нерешена.

Сообщение добавлено в 11:05, предыдущее сообщение было в 11:01

В ютюбе есть видео, где в России на Пассате Б7 2012 года (1,4TSI) сняли переднюю трубу глушителя, вырезали катализатор, вставили пламегаситель и заварили. Для чего тогда это делается?

Сообщение добавлено в 11:08, предыдущее сообщение было в 11:05

Так и напрашивается ответ: засрём нашим некачественным бензином немецкий катализатор, а потом хотим чтобы двигатель работал ровно?

Я на мобильный сделал видео пуска двигателя 1,4ТSI на холодную, только вот некому его показать, да и никому особо нет интереса. Понятно, что проблема эта пока нерешена.

Сообщение добавлено в 11:05, предыдущее сообщение было в 11:01

В ютюбе есть видео, где в России на Пассате Б7 2012 года (1,4TSI) сняли переднюю трубу глушителя, вырезали катализатор, вставили пламегаситель и заварили. Для чего тогда это делается?

Сообщение добавлено в 11:08, предыдущее сообщение было в 11:05

Так и напрашивается ответ: засрём нашим некачественным бензином немецкий катализатор, а потом хотим чтобы двигатель работал ровно?
Не обижайтесь, просто вот так по интернету сложно поставить диагноз вашему автомобилю. Тем более когда нет ошибок. 1,4TSI сам по себе достаточно проблемный мотор, что признал и сам концерн, потому там может быть все, что угодно. Надо искать мастера по Фольксвагенам и тестировать все от малого к большому. Смотреть все датчики (ДМРВ, положения распредвала и прочие), потом вакуум, исключить подсос воздуха и так далее. Была проблема незапуска при отрицательной температуре воздуха на Ауди -80, даже при нуле градусов на улице не заводилась. Так проблема оказалась в неисправном вакуумнике, он закрывал некий клапан подачи холодного воздуха. После его замены проблема исчезла.

В продолжении темы скажу что когда погонял машину на S режиме, то и на холодную на бензине практически перестало дёргаться, но всё равно расход большой, особенно с момента пуска двигателя и проезда первых пару десятков километров. Ошибок опять нет! Учитывая тот факт что пробег авто 345тыс. и катализатор ещё не менялся ни разу, то думается, что причина именно в нём. Надоело уже дурить голову диагностам, устал уже от них. Хочу вообще его выбросить и установить пламегаситель. Эта работа на СТО стоит от 100 у е. и более. По сути можно самому снять трубу и с помощью болгарки и сварочного полуавтомата всё сделать, чтобы деньги сэкономить. Но как быть с перепрошивкой? Вот тут то и проблема. Читал, что надо убирать задний лямбда и перепрограммировать двигатель на Евро-2. А как это делается?

Сообщение добавлено в 11:50, предыдущее сообщение было в 11:47

Да и ещё заметно, что машина стала тупее набирать обороты!

Сообщение добавлено в 12:01, предыдущее сообщение было в 11:50

металло-гофра, которая стоит после катализатора-у меня тоже кирдык, надо срочно к замене, короче если на СТО- то 200 зелёных надо конкретно. Я хороший сварной в прошлом , а что если самому выполнить все слесарно-сварочные работы, заведётся ли мотор впоследствии и можно ли будет доехать на перепрошивку?

Всем добрый день) может быть и мне подскажете 🙂
Пассат Б6, 1.8TSI CDAB, пробег 148800, тысячу км назад была заменена цепь ГРМ, все было нормально.
Потом как-то заправился, видимо не очень хорошим топливом, машина затроила, причем так интересно, открываешь капот, примерно три цикла двиг дрожит на холостых, потом 3-5 циклов нормально. иногда больше иногда меньше.
Цепь перепроверили, по меткам все окей, дроссель промыли, все ок, клапан вентиляции картерных газов проверили, все ок, свечи проверили, ок, катушки зажигания по одной отключали — мотор реагирует на все, т.е. они работают.
По компу смотрели, борткомп скорректировал угол опережения зажигания на холостых вместо 1, 3 градусов до -1 -3 градусов, то есть отрицательным. А уж по какой причине он это сделал — загадка, пока что не разгаданная.
При всем этом машина не тупит, едет, валит как новая, масло не жрет, бензина ест как обычно.

Наобум поменять катушки зажигания? Какие еще причины могут быть?

Я это делал уже

Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:36

Купил даже две новых форсунки Магнетик Марелли и установил (дорого. ). Результат-нулевой

Я это делал уже

Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:36

Купил даже две новых форсунки Магнетик Марелли и установил (дорого. ). Результат-нулевой

заказал запчасти для форсунок, ожидаемо они все в дерьме. в субботу надеюсь соберем. и надеюсь поможет.
у тебя как дела? после форсунок куда начал копать?

После форсунок я проверял свечи на стенде, тоже было всё-ОК.

Сообщение добавлено в 13:34, предыдущее сообщение было в 13:24

Дальше копал в системе подачи топлива. ТННД(в баке) и ТНВД(на двигателе)-всё ОК. Проблема не решена. Вот собираюсь снять катализатор и установить пламегаситель из нержавейки. Хочу сделать это сам в гараже, потому что на местной СТО загнули 300 унылых енотов. Попрежнему ошибок нет, в том числе и по лямбда зондам, состояние катализатора программа диагностики не смогла прочитать. Но утром на холодную запах из трубы глушителя, как будто что-то горит внутри, сейчас уже троить стало редко, вот только расход большой.

Сообщение добавлено в 13:52, предыдущее сообщение было в 13:34

Для пожизненной замены катализатора на пламегаситель есть веские аргументы. Всё равно его рано или поздно надо менять (ресурс-150тыс.), стоимость нового ката-около 1 косаря. из-за него возможен повышенный расход топлива (нашего некачественного), низкая тяга двигателя и преждевременный выход его из строя и у нас экологические нормы-не такие как в EU. Я владею кое какой инфой по катализатору 1,4TSI Eco. Диаметр бочки-125мм, длина цилиндрической (ровной!) части бочки-120мм, диаметр трубы-54мм. Мне кажется разрезав можно впихнуть вместо сот катализатора цилиндрический пламегаситель из нержавейки фирмы MG-RACE (производства РФ) код 33410К. Круг-100, длина-150, диам. трубы-54. Ну другого более подходящего не нашёл. Я прав? Ну а дальше надо установить обманку второго лямбды (механическую либо электронную). Что касается программного отключения, то в мём городе нет крутого спеца по чиповке, поэтому эта версия отпадает.

Плохо тянет фольксваген б3

Резкая потеря мощности двигателя Фольксваген Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Двигатель 2Е, инжектор. Во время движения резко падают обороты, при нажатии на газ до пола никакой реакции, даже наоборот, машина как бы останавливается. Холостые обороты держит устойчиво.

Включаешь скорость, трогаешься, газ почти в пол, резко переключаешься на 2 опять в пол газ и до 5 прёт дуром. Стоит только чуть начать газ сбавлять так сразу, или практически сразу, опять резкий спад оборотов, двигатель вообще никак не реагирует на газ. Муфту выжимаешь на перегазовку 0.

Нейтраль включил, накатом проезжаешь 2-3 мин. на перегазовку реагирует. Что характерно, было уже трижды за 2 года. Начинается при проезде 100-130 км резко. Кое как добирались до дома. Стоит постоять ночь, заводишь, опять 100-130 км без проблем, через недельку 10-15 км, а то и меньше.

Менял топливный фильтр, помогло почти на год, думал нашёл причину во второй раз поменял не помогло сразу, 2 дня мучился потом всё припало само почти на год, опять началось поменял фильтр проехал 4 км опять началось. Что характерно все начиналось во влажную погоду либо осенью, либо весной. Были поменяны бронепровода и свечи.

Почему дергается Passat B3, 1991 г.в?

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Доброе время суток. Проблема существует более трех лет. Пассат В3 1991 г.в., 1,8, моно. При езде возникают провалы(можно тяжелый рок танцевать головой). Периодичности нет. Бывает на малых оборотах, бывает после 3000. Можно 500 км. проехать отлично, можно выехать с гаража и начинает дергаться.

Был у разных специалистов: поменял бензонасос, высоковольтные провода, весь моно инжектор в сборе, топливный и воздушный фильтры, свечи, катушку зажигания(правда б/у ставил), прочистил бензобак и сеточки на бензонасосе.

Подключали к компьютеру у инжекторщиков — всё ок, ошибок нет. Прочищали форсунку, был у моториста — проверяли ремень ГРМ — все ок. Все говорят проблем не видно, а машина все равно периодически дергается.

Да бывает плавают обороты на холостом ходу 950-900-950-700-600. Погазую — все восстанавливается. Когда машина на трассе или в городе начинает дергаться — давлю газ в пол. Вначале тупит, но обороты потихоньку набирает, а потом как прорывает ее(летит как стрела). Были на форумах советы проверить катушку(коммутатор) на пробивание в темноте — все ок. Лямбда-зонд менял.

Прошу Вашей помощи, а то уже устал с ней бороться.

Volkswagen Passat B3 | Перебои в работе двигателя | Фольцваген Пассат

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Volkswagen Passat B3 | Автомобиль движется рывками | Фольцваген Пассат

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Рывки при езде на хорошо прогретом двигателе

2,0 TSI 2013 г пробег 7500км
При прогретом двигателе и коробке (2 часа езды) машина дергается. Похоже на то когда едешь на механике и отпускаешь сцепление и затем бросаешь. Бывает серия (2-3) толчка слабых, бывает один сильный. Замечено что это происходит при разгоне с 0, когда поддаешь газку. но была и на хорошей скорости чуть заметные рывки. Машина ночь постоит затем едит нормально, пока хорошенько не прогреешь. К ОД ездил не раз меняли блок управления бензонасосом датчики 75 и 249, маслоотделитель эффект ноль. ОД разводит руками говоря что при диагностики нечего не выявлено. Кататься со мной отказываются типа нормо-час дорого стоит. Говорят если бы чтото было с удовольствием бы поменяли типа нам выгодно все оплатит VW. Я им не верю. Добрые люди считали ошибки. ВАСЯ выдает следующее:

Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20— Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F

1 неисправность:
000262 — Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 7499 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.06
Время: 19:39:59

Стоп-кадр:
Об/мин: 808 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 54.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

Готовность: 0000 0001

Куда копать что проверять? В Немецком качестве пока разочарован сильно, а особенно в наших ОД.

Entary

Участник

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Спасибо всем. Сегодня загорелся чек! Прочитали ошибки. Ошибка таже самая. Только их стало 10 из за этого и загорелся чек. Постояла чек погас. Рывки и провалы остались. Может это из-за низкого давления топлива? при долгой езде насос тот что низкого давления "устает" и перестает качать как надо? Тот человек у которого есть ВАСЯ кроме ошибок считать нечего не умеет — ему это не нужно. Я пошарился как и как посмотреть давление топлива не понял, как вобщем и пропуски зажигания. ОД сказал что пропуски идут на всех цилиндрах н оне много чтобы высвечивался чек и тогда заменили маслоотделитель. Кстати во впускном коллекторе долхно быть слегонца масла. Я вытащил температурный датчик он был покрыт маслом, как будто там туман есть немного.

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

ROKADA

Завсегдатай

Спасибо всем. Сегодня загорелся чек! Прочитали ошибки. Ошибка таже самая. Только их стало 10 из за этого и загорелся чек. Постояла чек погас. Рывки и провалы остались. Может это из-за низкого давления топлива? при долгой езде насос тот что низкого давления "устает" и перестает качать как надо? Тот человек у которого есть ВАСЯ кроме ошибок считать нечего не умеет — ему это не нужно. Я пошарился как и как посмотреть давление топлива не понял, как вобщем и пропуски зажигания. ОД сказал что пропуски идут на всех цилиндрах н оне много чтобы высвечивался чек и тогда заменили маслоотделитель. Кстати во впускном коллекторе долхно быть слегонца масла. Я вытащил температурный датчик он был покрыт маслом, как будто там туман есть немного.

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

Насос вполне может быть при чем, и много есть вариантов. И засориться может, и просто недодавать давление по множеству причин — но все это не ваша проблема, если машина гарантийная. Ваша задача — зафиксировать проблему, а там пусть хоть полмашины меняют.

Насчет форсунок я сказал потому как их плохая работа явление нередкое. Пардон, бывает и подмена их СТО. Они дорого стоят, соблазн большой. Проверить их на стенде — 20 минут. Факел бензина виден хорошо, сразу заметно если какая-то кривая.

И напоследок — все отмечают, что надежность машин всех европейских марок резко упала. Кто-то считает это следствием общей европейской деградации, кто-то заговором (чем больше ремонта, тем больше дохода) . Насчет БМВ не знаю, но Мерседес-центр неподалеку весь забит гарантийными машинами. Такова реальность.

grindewald

Постоялец

Демьяныч

Заинтересовавшийся

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

raror

Номер TPI 2036847/3

Ошибки P0106 P0236 P0238
Замене подлежат пины датчика со стороны жгута ЭБУ в разъеме T14a,который находится под корпусом воздушного фильтра

mfrpayp

Заинтересовавшийся

Nik_NN

Участник

Дергается. На холостых.

Всем доброго дня!!
Уважаемые соклубники! Прошу помочь. Советом.
Месяца три уже движок дергается прогретый на холостых.
(Началось при пробеге 25 т.км)
То, что при разогреве иногда подергивается — ерунда, — так должно быть.
(раньше был Пассат 1,8TSI. тоже подергивался).
Но сейчас!! Прогревается. И без какой-либо периодичности, просто довольно ощутимо начинает вздрагивать. Может несколько минут работать ровно. Но потом время от времени сильно вздрагивает.
Достало честно говоря.
И когда медленно плетешься в пробке, на оборотах до 1500 — тоже может дернуться. И при начале движения тоже (если плавно трогаться).
Если ехать (в смысле нормально ехать) — то работает всё отлично.

Что делал:
— бензин менял (с 95 на 98)
— свечи менял
— очиститель форсунок добавлял (LM, а потом HiGear) — два бака на этом выездил
— в сервис ездил — ничего не нашли — ошибок нет
— просил ОД почистить дроссель — сняли, почистили, переадаптировали
— клемму на 2 часа снимал
БЕСТОЛКУ.

Вот что заметил. При открывании бензобака — нет характерных шипения и бульканья несколько секунд. В Пассате — были. А тут — я уже сомневаться начал — они должны быть или нет.
Может у меня разгерметизация какая-то? (однажды на мойке мойщик мне черенком лопаты под правое заднее крыло довольно интенсивно лед долбил. я не придал этому значение, но теперь вспомнилось)
Может быть причиной этих дерганий трещина в каком-нибудь патрубке?

Прошу вас помочь советом. Что делать?
Скоро ТО-2. Но опять ведь не найдут ничего. Скажут что всё исправно.
Во-первых попрошу вас проверить на прогретой машине открыть бензобак и постоять. минут 5. будет дергаться? нет?
(Если не сложно.)

Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3

Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.

Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.

Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)

Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3

При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.

Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место

От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).

Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм

Изначально он плотно сидит в гнезде и конструкция не имеет люфта. Но с возрастом посадочное место разбивается, и зажигание начинает «гулять».

Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.

Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.

Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.

Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.

Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.

Есть одна тонкость

Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.

Защитная шайба под стопорным кольцом

Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.

Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером

Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.

Так же необходимо обнулить память ЭБУ. Это даст возможность «мозгам» стереть ошибки, записать свежий алгоритм работы систем двигателя.

Следующий узкий момент

Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.

Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.

Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.

Важное напоминание

После замены трамблера нужно выставить метки ГРМ. На автомобилях Volkswagen Passat B3 достаточно совместить засечки на шкиве распределительного вала, маховика и направить бегунок на первый цилиндр.

Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.

Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.

Болт регулировки угла зажигания

На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.

Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.

Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.

Комментариев: 13 на “ Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3 ”

Добрый день.подскажите.заменил трамблёр с вакуумом на безвакуумн ый, пассат б 3, двигатель рп 1.8,остался без дела шланг от вакуума,чем это грозит,и нужен ли он?

Расположение свечей(1-4) слева-направо, а не с права- налево! Будьте внимательны!

А как снять для замены сам бегунок( выдвинуть с усилием снизу по напрвляющим) и потребуются ли при этом регулировки? Спасибо.

Цилиндры считаются с лева направо а не так как написал

Спасибо за фото, с нумерацией вв проводов. Мерял компрессию и по ошибке напутал последовательность проводов. Начала строить. Проверил все метки ГРМ, катушку зажигания, бегунок, крышку трамблера, проводку, датчик хода, снимал трамблер. Менял свечи местами, провода. Троит?… Всех на уши поднял. В итоге смотрю на фото. Что-то не то.. Меняю местами 1-3-4-2. Алилуйя.

Проблемы холодного старта Volkswagen Passat

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится.

Может случиться так, что VW Passat станет плохо заводиться и троить. Рассмотрим, почему это может происходить и что делать, если на холодную «Пассат» Б3 троит или не заводится.

Почему Volkswagen Passat плохо заводится на холодную

Автомобиль состоит из десятков взаимодействующих и влияющих друг на друга компонентов. От их состояния зависит поведение авто, включая и запуск «на холодную». Существуют общие признаки, по которым можно самостоятельно определить причины сбоев холодного старта Passat и принять решение о ремонте.

Нарушение условий функционирования машины

Проблема может вызываться несоблюдением условий нормального функционирования машины. Например, если в бак залит некачественный бензин или топливо неверной марки, это спровоцирует затрудненный старт двигателя, а при постоянной работе в подобном режиме приведет к более тяжелым проблемам вплоть до капитального ремонта ДВС.

Среди других возможных причин функционального характера:

• неправильная регулировка клапанов;
• изношенные поршневые кольца мотора;
• неверно настроенный механизм ГРМ;
• забитый воздушный фильтр;
• прогар поршней, клапанов.

Если фильтр воздуха можно заменить своими силами, то поломки двигателя нуждаются во внимании автомехаников.

Условия эксплуатации

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, весьма важны. Особенно это касается районов со влажным или холодным климатом.

Например, перед наступлением холодов рекомендуется выполнить замену свечей зажигания, бронепроводов и моторного масла. В ином случае на старых, изношенных компонентах и отработанном, загустевшем на холоде масле не исключены случаи плохого «схватывания» двигателя. Кроме того, в мороз аккумулятор больше склонен к саморазряду, и его заряда может не хватать для уверенного запуска.

Касается это и бензина. Горючее при низких температурах хуже испаряется, приводя к затрудненному пуску. А с некачественным (например, разбавленным водой), возможен и полный отказ Passat заводиться.

Во влажную погоду возникают проблемы другого плана. Электрика может отсыревать (особенно это касается возрастных моделей) и генерировать «глюки» от неверных передаваемых данных с важных датчиков до коротких замыканий и отказов электрических компонентов. Схожие ситуации возникают и при преодолении крупных луж и похожих водных преград, когда вода просачивается до чувствительных узлов «Пассата».

Третий связанный с эксплуатацией вид сбоев холодного запуска – возникшие в результате движения по неровностям. Из-за тряски и ударов могут отходить контакты и соединения датчиков и элементов топливной системы, стартера, зажигания, возникать подсос воздуха и т. д.

VW Passat троит: что делать? Источник фото: https://www.autowp.ru/volkswagen/passat/80689/pictures/y828c4

Обычно место сбоя определяет компьютерная диагностика, но в сложных случаях необходим подробный разбор специалистом.

Неисправности связки «стартер-зажигание»

Стартер ДВС начинает работать при повороте ключа зажигания в крайнее правое положение замка. Если двигатель при этом не запускается или делает это не сразу, причинами могут стать:

• разряженная АКБ «Пассата»;
• нестабильное электропитание на стартере;
• плавающая неисправность замка или контактной группы;
• поломка катушек, свечей, бронепроводов;
• поломка ДМРВ, ДТОЖ.

Проверка топливной системы

Следующая категория приводящих к незапуску, долгому «схватыванию» и троению ошибок связана с топливной системой. Одна из распространенных ситуаций – забившийся топливный фильтр, который подлежит проверке и, если это нужно, замене.

Еще одна ситуация – сломавшийся топливный насос. Постепенно «умирающая» деталь не прокачивает через себя горючее с нужным давлением и в необходимом объеме. Насос не снабжает двигатель необходимым при «холодном» пуске объемом топлива, и водитель может долго «крутить» стартер. И даже при успешном запуске при таких ошибках появляется троение.

Важно также проверить подачу питания на насос: могут возникать неисправности с проводкой, реле или предохранителем. Плохой запуск и троение вызывают также:

• повреждения на отрезке топливной магистрали;
• поломка форсунок;
• сбой блока управления.

Если «Фольксваген Пассат» дымит при запуске на холодную и троит, дело, скорее всего, в пропусках зажигания из-за форсунки. Загрязненные можно снять и прочистить, хотя в случае их большого износа они заменяются. При этом менять рекомендуется комплектом. Сизый дым указывает на попадание масла в камеру сгорания.

Если «на холодную» «Пассат» все же заводится со второй-пятой попытки, не исключена проблема с регулятором давления топлива. Сперва оно низкое, но постепенно в топливной рейке достигается необходимый его уровень, и Passat заводится. Неработающий регулятор следует заменить.

По отчетам владельцев, «Пассат» Б3 с моновпрыском плохо заводится на холодную из-за особенностей конструкции. Дело в том, что картерные газы проходят через узел впрыска, в результате чего в блоке накапливается конденсат. Он мешает работе воздушной заслонки, а зимой просто замерзает и блокирует ее. Этот узел также требуется проверить. А Passat B7 с двигателем FSI склонен к поломке блока контроля подкачкой горючего (расположен под задним сиденьем).

Система зажигания, свечи

Если искра отсутствует или имеется иной сбой ее формирования, двигатель не будет работать или станет «троить». Для определения поломки проверяются:

• на «Пассатах» B3, B4 – свечи, ВВ-провода, трамблер (последний сперва осматривается на внешние повреждения, а затем его разбирают и проверяют бегунок с контактами);
• на моделях B5, B6, B7 – ЭБУ, свечи и катушки;
• в бензиновых ДВС также контролируется состояние датчика положения коленвала (это крайне важный элемент, он регулирует момент зажигания).

Как проверить свечи:

1. Взять свечу зажигания.
2. Подключить к ней высоковольтный бронепровод от катушки.
3. Разместить свечу на «минусе» аккумулятора.
4. Повернуть ключ в замке до крайнего правого положения и проконтролировать, есть ли искра. Ее отсутствие указывает на поломку самой свечи, катушки, провода или датчика коленвала.

Особенности запуска дизельного двигателя

Все VW Passat с дизельными моторами оснащались турбо-версиями TDI. Им свойственны типичные для бензиновых проблемы, но есть и некоторые особенности эксплуатации:

• такой мотор нуждается в более мощной АКБ;
• требуются исправные свечи накала;
• в холодный сезон следует заправлять специальную «зимнюю» марку дизтоплива;
• при низких температурах воздуха (-20 по Цельсию и ниже) настоятельно рекомендуется применять присадку-антигель во избежание загустевания даже зимнего ДТ (некоторые машины с дизелем даже оснащают предпусковым подогревателем).

Кроме того, дизель весьма критичен к уровню компрессии, поскольку топливная смесь воспламеняется при высокой степени сжатия, а после падения компрессии этого просто не произойдет.

Поломки, характерные для определенных моделей Passat

У современных моделей «Пассатов», оснащаемых, например, двигателями 2.0 TDI, есть характерная «болезнь» поломок топливного насоса высокого давления (ТНВД). В таком случае деталь необходимо заменить.

Другие типичные неисправности:

• Passat B5, B6 с моторами AEB испытывают трудности запуска из-за выхода из строя крышки механизма фаз газораспределения. По мере износа таковая деградирует и дает течь, масло проникает в свечные колодцы, и катушка постепенно выходит из строя.
• «Пассат» Б5 с ДВС AEB плохо заводится на холодную или глохнет спустя короткое время после холодного старта, особенно в морозы. Проблема устраняется после прогрева охлаждающей жидкости. Одна из вероятных причин неисправности – не сконфигурированная должным образом дроссельная заслонка.
• У моделей B3 с системой моновпрыска нередка ситуация возникновения подсоса воздуха на вакуумном шланге тормозного усилителя или заслонке перед коллектором. Проблема устраняется заменой шланга или прокладки.
• ЭБУ Passat B7 не даст запустить двигатель при низком давлении машинного масла. При этом должен загораться индикатор-«масленка» на панели приборов.

Кроме того, есть несколько общих правил, помогающих в диагностике и определении уровня проблемы:

• стартер крутит, но «схватывания» не происходит – нет искры или поступления бензина;
• есть «схватывание», но двигатель не запускается – проблемы с топливом/системой его подачи или сбитым зажиганием;
• стартер не крутит – сбой в электропитании или севший аккумулятор.

Как завести холодный «Пассат»: советы автовладельцев

Если Passat не стартует «на холодную», можно воспользоваться следующими советами: