Как поставить двигатель

№4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое "кроилово" вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

Педаль газа ставим на штатное место через проставку – для этого удобно использовать 2 куска трубы длиной по 40 мм. После этого педаль и дроссельный узел соединяем тросом газа от Газели для двигателя ЗМЗ 405 – встает как родной (проверяем, чтобы при полностью нажатой педали «в пол», заслонка в дроссельном узле открывалась полностью).

6) ГУР. Необходимо иметь опыт работы с РВД (рукава высокого давления). Если такого опыта нет – рекомендую обратиться к специалисту. В целом все просто: все штуцера аккуратно освобождаем от старых шлангов, замеряем необходимую длину шланга на напорной магистрали и относим в специализированную контору для изготовления шланга (не забудьте попросить на одном конце поставить дополнительную гайку – чтобы при установке на машину позиционировать штуцера в нужных направлениях). Шланг низкого давления вполне по силам сделать самому, используя обычный МБС шланг Ф10 мм и хомуты. Не забудьте поменять все медные уплотнительные кольца на новые.

Все заметки о SWAP-е JZ-та в Газель:
0) Самый простой SWAP Газели (введение)
1) №1 — Снять все лишнее (с машины, а не с жены)
2) №2 — Подготовка Газели
3) №3 — Подготовка двигателя
4) №4 — Установка двигателя и подключение всех систем
5) №5 — Радиатор
6) №6 — Селектор
7) №7 — Заправка всех жидкостей, настройка приборки, проверка машины на ходу

Сколько стоит замена двигателя: виды авто, список работы, стоимость двигателя, технические характеристики, выбор СТО и примерная цена

Неожиданный отказ двигателя — пожалуй, один из самых страшных снов любого автомобилиста. Рано или поздно это случается с каждым автомобилем. Владелец при этом сталкивается с необходимостью сложного выбора — ему предстоит либо:

• купить подержанный или новый двигатель;
• перебрать его, проводя комплексный ремонт;
• продать автомобиль по запчастям.

Сложно сразу ответить на вопрос, какое решение будет правильным. Каждый случай требует отдельного рассмотрения с учетом всех нюансов. Часто решение будет зависеть от того, сколько стоит замена двигателя.

Стоимость замены двигателя

Это один из основных вопросов при поломке агрегата. Часто бывает так, что стоимость нового мотора неоправданно велика, и проще перебрать старый или вовсе приобрести другой автомобиль. Особенно это связано с тем, что в цену замены двигателя обязательно требуется включить работы по демонтажу старого, монтажу нового и цену соответствующих деталей. Причем стоимость работы в дорогих автосервисах часто зашкаливает, а выполнение качественного ремонта в небольших частных автомастерских — вопрос везения.

Но основополагающую роль в вопросе того, сколько стоит поменять двигатель, все-таки играет цена самого силового агрегата. Для некоторых марок автомобиля цена нового двигателя может значительно превосходить стоимость подержанного авто в таком же состоянии. Даже если автомобиль относительно новый, двигатель может быть всего в 3 раза дешевле самого авто с рабочим мотором.

Работы по замене старого двигателя на новый обойдутся примерно в 15 тыс. рублей.

Пример цены нового двигателя

Стоимость нового двигателя на автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска превышает один миллион рублей. Следует заметить, что это цена мотора со всем навесным оборудованием в официальном дилерском центре. На деле же можно найти дешевле. Но она достаточно отчетливо характеризует возможные затраты.

Однако такая ситуация распространяется не на все автомобили. Например, бензиновый двигатель на Hyundai Solaris 2017 года стоит всего 100-150 тысяч. Естественно, здесь не учитывается стоимость работ по его замене.

Принципиальная разница в этих двух моторах в том, что Hyundai Solaris собирается в России, соответственно, не нужно импортировать мотор, транспортируя его чуть ли не через полсвета. Сколько будет стоить замена двигателя, зависит и от ряда других факторов.

Намного дешевле приобрести подержанный мотор. Так, б/у двигатель на Toyota Corolla того же года выпуска обойдется всего в 100 тыс. рублей или даже меньше.

Подержанные моторы условно можно разделить на две большие группы: те, которые эксплуатировались в России, и контрактные, поставляемые в РФ из других стран.

Риски покупки подержанного двигателя

Основной риск заключается в том, что при установке контрактного двигателя в автомобиль может оказаться, что он неисправен. Причем это сопровождается двумя типами проблем. Во-первых, необходимостью затрачивать средства на работу по демонтажу старого двигателя и установке контрактного, что не окупится, если он сломан. Во-вторых, это риск получить неисправный мотор, деньги за который уже были отданы. Правда, в этом случае большинство продавцов не откажется принять назад двигатель.

Кстати, если установленный двигатель не работает, это еще не означает, что он был куплен в неисправном состоянии. Возможно, он был неправильно установлен. Тут все будет зависеть от квалификации мастера.

Поэтому при замене двигателя на контрактный лучше пользоваться услугами проверенного автосервиса, который сам занимается поставкой таких моторов.

Переборка двигателя

Если перебрать или восстановить старый мотор, это снизит риски, связанные с покупкой контрактного. Если заказывать переборку в крупном техническом центре, то будет выдана длительная гарантия на мотор, которая к тому же часто значительно превосходит аналогичную при покупке контрактного мотора.

Стоимость работ в этом случае будет существенно зависеть от степени изношенности двигателя. Немаловажную роль в формировании цены на работы играет и марка, для более дорогих, премиальных автомобилей значительно дороже обойдутся и запчасти. Не стоит забывать и о конструкции двигателя. Если она будет сложной, то ремонт обойдется гораздо дороже.

К сожалению, в последнее время из-за увеличения курса переборка двигателя может обойтись гораздо дороже покупки б/у. Однако тут стоит не забывать о том, что купленный подержанный мотор может также через некоторое время выйти из строя, так как он уже имеет некоторый пробег.

В некоторых случаях в сервисном центре могут все-таки посоветовать приобрести контрактный мотор. Это может быть связано с высокой стоимостью работ, если аппарат имеет слишком сложную конструкцию или слишком большой износ.

Сколько времени занимает переборка двигателя

То, сколько стоит работа по замене двигателя, напрямую зависит от потраченного времени. Время, которое займет у мастера, чтобы перебрать двигатель, зависит от его марки, модели, конструкции и даже степени износа. В среднем на это уходит от 10 до 12 часов. При небольшой поломке и степени износа квалифицированный механик сможет справиться за 8 часов, тогда как иногда этот процесс может занять и сутки, если осуществляется более глобальный ремонт. К счастью, таких меньшинство, поэтому, как правило, переборка двигателя осуществляется в среднем за 10 часов.

Как оценить стоимость работы? Если осуществлять переборку в крупном автосервисе, то достаточно будет умножить количество часов на стандартный тариф. Конечно, это достаточно грубый расчет, так как для разного вида работ может быть своя норма оплаты часа. Стоит отметить, что практически всегда закладывается время с запасом.

Иные расходы на замену двигателя

К списку затрат, которые обязательно будут сопровождать автовладельца при замене двигателя, можно прибавить следующие:

• Приобретение нового масла и охлаждающей жидкости.
• Покупка при необходимости новых деталей, которые крепятся болтами к двигателю, например, водяной насос, ремни, свечи, шланги, впускной и выпускной коллекторы, шкивы и другие. Причем зачастую эти элементы не настолько дороги, как затраты по их замене.
• Замена подушек. Однако то, сколько стоит замена опоры двигателя, обычно несущественно влияет на конечную стоимость. Работа может обойтись в 2-3 тыс. рублей + стоимость подушек.

Конечно, можно приобрести двигатель в комплекте со всем навесным оборудованием. Однако в данном случае это может быть неоправданно дорого.

Приобретение восстановленного двигателя

Восстановленный двигатель представляет собой бывший в употреблении силовой агрегат, на котором технические характеристики были полностью восстановлены до заводских. Обязательно были заменены все детали, подверженные естественному износу. При необходимости также заменяются коленчатые, распределительные валы и поршни. Главное, что конечный продукт обязательно должен соответствовать по характеристикам оригинального оборудования.

Восстановленный двигатель имеет ощутимо более низкую стоимость по сравнению с новым.

Нужна ли перерегистрация замены двигателя

Документ, который утвердил правила регистрации замены двигателя, вступил в силу в 2018 году. Он говорит о том, что необходимость регистрации зависит от причины замены. В этом случае возможны два варианта:

• двигатель меняется на такую же модель (как правило, по причине поломки существующего);
• на автомобиль ставится двигатель новой модели, объема или мощности.

В первом случае силовой агрегат меняется на новый такой же, но с другим серийным номером. Если это так, то в срочном порядке не нужно вносить изменения в регистрационные данные, даже если приобретается б/у двигатель. Однако необходимо при себе иметь документы, которые подтверждают продажу, и грузовую таможенную декларацию. Сейчас не требуется их предоставлять в ГИБДД, но они могут понадобиться при переоформлении автомобиля, например, на нового владельца.

Сколько стоит замена двигателя на авто, зависит еще и от того, какие документы необходимо получить.

При усовершенствовании автомобиля, то есть замене двигателя на силовой агрегат другой модели, объема или мощности, требуется разрешение на проведение замены, как и оформление ее в ГИБДД. Для получения разрешения нужно предоставить заключение лаборатории, на его основании ГИБДД и выдаст свое разрешение.

Так, стоимость экспертизы может доходить до 10-15 тыс. рублей. Дополнительно придется заплатить транспортный налог при увеличении мощности двигателя от 15 рублей за 1 л. с. свыше установленного (стоимость зависит от региона).

Выбор СТО

При выборе СТО для замены двигателя важно обратить внимание на такие детали:

• то, сколько стоит замена двигателя;
• наличие квалифицированного мастера, имеющего большой опыт работы с двигателями;
• наличие нужных деталей для замены в случае необходимости, чтобы их не пришлось потом ожидать;
• продолжительность гарантии;
• отзывы и рекомендации;
• возможность оплаты кредитной картой и выдачи чека.

В автомастерской должно быть относительно чисто; мастер, который будет работать с оборудованием, должен разбираться в деталях. Приблизительную цену замены ДВС должны сказать сразу, вне зависимости от того, приобретается новый агрегат или контрактный. В последнем случае лучше, чтобы у автосервиса имелись связи за рубежом при условии, что автомобиль собирается там.

Как поставить двигатель от иномарки на ваз 2115

В какой то мере и я в начале думал что можно уложиться в покупку двигателя плюс небольшие затраты на работу и запчасти. Как же я ошибался, как наверное и 95% начинающих свой путь по переделке машины.

Пока Бодрая 015 стоит в гараже у Михаила, и потихоньку наращивает мышечную массу, на нее заглядываются посетители гаража и естественно у некоторых появляются мысли о внедрении подобного ДВС в свою машину.

Но как показывает практика не каждый адекватно оценивает свои финансовые возможности, потому такие переделки могут затянуться на долгое время.

Михаил имея за плечами уже несколько проектов с заменой ДВС на импортный утверждает что стоимость замены двигателя на более мощный, даже если он стоял с завода на этой машине, можно смело умножать на два исходя из начальной стоимости самого агрегата.

То есть если сам ДВС стоит 40 тысяч, то его установка и сопутствующие запчасти, а так же обслуживание двс своими силами выйдет в 80т.р., а если доверить это дело другому человеку то и за 120 смело перевалит.

Итак, что же мы имеем:

— ДВС+мкпп+сопутствующие запчасти (расходомер, насос, приборная панель, кочерга мкпп, привода, подушки двс и другое) от 60000 руб.

Нам же по халяве перепало за 43т.р. с тем условием что нам привезли все домой.

Тут же опять возвращаясь к практике Михаила выходит что покупая запчасти в разных местах происходит большая переплата только за доставку. Плюс к тому же продавцы не редко готовы драть цену за каждый мелкий штекер и проводок.

— Переборка ДВС 6000руб.

Многие и тут заблуждаются покупая контрактник. Это б/у, потому это большая лотерея, даже с малым пробегом двигателя он зачастую нуждается в обслуживание, как минимум ремня, как максимум полная переборка.

Мы же попали на замену вкладышей, сальников и прокладок. Благо помпа и все подшипники недавно менялись, к тому же все работы с машиной с которой был снят ДВС проводились на СТО наших друзей.

• Железо на переварку и усиление 2000 руб. Квадратные трубы, круглые трубы, листовой металл.
• Крабы и подкрабники 1500 руб.
• Радиатор с улучшенными характеристиками 4000 руб. О нем будет отдельная запись.
• Трубы на выхлоп, гофра, термолента, глушители, крепеж 12000 руб. Это с учетом что резонатор и глушитель Михаил берется изготовить сам.
• Новые шланги, патрубки и прочие мелочи 3000 руб.

Вот минимальный список затрат не включая сюда затраты на работу. Даже если самому заниматься работами иногда приходится обращаться за помощью к другим людям, что влечет за собой определенные затраты.

Итого бюджет замены ДВС на «импортный» начинается от 72000 руб. Если прибегнуть к услугам по установке то цена начинается от 150000 руб.
Но помните, тут не хватает тормозов, а это должно быть неотъемлемой частью увеличения мощности вашего авто.

Тут же хочу пояснить выбор двигателя для установки:

1. Однозначно Toyota. В наших краях это самая распространенная марка автомобиля на которую проще всего найти запчасти. Вполне надежный и ремонтопригодный.
2. Максимальные объем при максимальной мощности. Выбор из переднеприводных не велик. 2 литра молока и 200 л.с.
3. Без турбонадува, хотя.

Какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз без больших переделок

Сегодня хотел бы вам рассказать какой двигатель от иномарки можно легко поставить на ваз, без больших переделок. При этом значительно увеличить мощность своего старенького тазика благодарю данному двигателю.

Начнем пред истории. Вспомним ограниченный выпуск лады 21106.Та самая «сто шестая»отличалась от обычной десятки классического варианта, аэродинамическими обвесами, увеличенными задним колесами арками. Но самое главное отличии от «сто шестой» от обычной десятки, это было то что от обычного вазовского двигатель, в нее ставился двигатель от опеля индексом С20ХЕ те что устанавливаются на Опель Астра Данный двигатель обладал 150 сильным мотором, крутящим моментом 200 Hm и кованой поршневой ,некоторые модели «сто шестой» ещё по сей день ездят без капитального ремонта.

Данный двигатель что устанавливался в «сто шестую» с лёгкостью встаёт на те же другие переднее приводные модели Самар без больших переделок.Для его установки требуется на каждую подушку двигателя приварить листы железа для смещения каждой подушке на 0.8мм,тогда он с легкостью состыкуются и встаёт в подкапотное пространство как родной.Все остальное проводка и навесное оборудование устанавливается так же как и на стоковый вазовский двигатель без особых переделок нигде ничего не упирается стоить как родной вазовский и отлично чувствует себя под капот при езде и в долгом процессе эксплуатации.

Установка двигателя c20xe

В число таких импортных двигателей входят движки от:

• AUDI-80;
• BYD F3;
• Alfa Romeo;
• Chery Amulet;
• Chevrolet Aveo;
• Ford Focus;
• Fiat Bravo;
• Geely CK2;
• Geely MK1;
• Honda Civic;
• Daewoo Lanos;
• Opel Astra;
• Hyundai Accent;
• Opel Corsa;
• Opel Astra Kadett;
• Opel Astra Vectra B;
• Seat Ibiza;
• Mazda 323;
• Mazda 626;
• Peugeot 205;
• Peugeot 405;
• Toyota Supra;
• Renault Logan;
• Volkswagen Golf;
• Volkswagen Jetta.

Все перечисленные моторы можно установить на 14-й ВАЗ с минимумом переделок других механизмов, в большинстве случаев — вообще без переделок. Это поможет сэкономить не только силы и средства на дополнительные работы по замене агрегатов, но и может сберечь массу нервов при регистрации автомашины в дорожной инспекции (хотя, зарегистрировать такой тюнингованный автомобиль все равно будет очень большой проблемой).

Именно поэтому, перед тем, как решить — какой двигатель подходит на ваз 2114 от иномарки, лучше еще раз задуматься насчет тюнинга уже имеющегося, родного мотора. Способов увеличить его мощность и срок службы без замены на другой — довольно много, и все они полностью легальны с точки зрения закона.

Переделка двигателя 2115 — причины и трудности

Если говорить в общих чертах, то замена мотора — процедура нежелательная. Причина кроется в том, что установленный на заводе двигатель является самым оптимальным именно для этого автомобиля — все уже продумано конструкторами и инженерами. Правда, не всегда полученный результат устраивает автомобилистов.

Так, стоит сравнить хотя-бы общий ресурс отечественных и зарубежных моторов. У первых (конкретно на ваз 2115) он составляет 250.000 километров, а у вторых (аналогичных по всем остальным параметрам) — 500.000 километров. Даже один этот факт заставляет водителей задуматься над тем, чтобы поставить двигатель от иномарки на ваз 2115.

Следует помнить о том, что проблема установки и переделки двигателя — не единственная, с которой придется столкнуться. Большинство водителей останавливает не она, а огромные сложности дальнейшей регистрации подобной модифицированной автомашины в ГИБДД.

Говоря о выборе мотора, можно ответить очень коротко — поставить можно абсолютной любой, помещающийся в подкапотном пространстве. Правда, в большинстве случаев придется заменять и кучу других механизмов, в результате чего от исходной машины мало что останется (за исключением корпуса и салона).

Именно поэтому следует отдать предпочтение наиболее совместимым движкам. Другой, не менее оптимальный вариант — апгрейд родного мотора. Он встанет значительно дешевле и не вызовет никаких проблем с полицией.

Можно ли поставить двигатель большей мощности?

За последние 10 лет статус двигателя, с точки зрения закона, изменялся три раза. И если раньше существовала возможность поставить на учет автомобиль с неродным мотором, то в настоящее время все в разы сложнее. В данной статье разберемся в данном вопросе.

Что такое двигатель по закону 2021 года?

Фактически двигатель вновь является запчастью, о чем говорит новый Приказ №339. Тем не менее прямое утверждение статуса двигателя, как неномерного агрегата отсутствует. Но вышеуказанный документ относит к номерным агрегатам только три элемента конструкции авто:

• кузов;
• рама;
• кабина.

Более понятным становится факт того, что понятие «номерной агрегат» введено другим, утратившим силу правовым актом. Термин определял таковым узел автомобиля, имеющий идентификационный номер ТС и подлежащий регистрации при замене. Но главное, существовала необходимость получения справки на высвободившийся агрегат через процедуру списания машины-донора в утиль, с указанием о желании применения данного двигателя в ином транспортном средстве. На сегодняшний день эта справка, как и процедура не применяется.

Еще одной важной тонкостью является позиция Технического регламента Таможенного союза о безопасности колесного ТС. В нем четко описана технология и область нанесения VIN-номера и двигатель при этом не упоминается.

Подводя итог: на 2020 год ДВС не является номерной деталью. Однако не стоит спешить с выводами насчет установки форсированного мотора, все не однозначно.

Можно ли сегодня ставить более мощный двигатель?

Помимо того, что это возможно с технической точки зрения, это также предусмотрено законодательством. Как было сказано в первом пункте статьи, в 2020 году допустимо устанавливать сторонние моторы, но существует одно условие — это справедливо в случае замены двигателя на аналогичную модель. Процедура установки нестандартного ДВС должна носить официальный характер, для чего нужно получить одобрение от Госавтоинспекции.

В обоих случаях установка иного силового агрегата должна отображаться в документах автомобиля.

Что запрещает?

В приказе №399 также говорится, что транспортное средство, не соответствующее характеристикам данной модели, недопустимо к регистрации в ГИБДД, если изменения не отображены в ПТС. По этой причине владелец тюнингованного автомобиля без внесенных изменений столкнется с главной проблемой — отказ в проведении регистрационных действий.

Теоретически, можно передвигаться на таком автомобиле пока ГИБДД не узнает о факте переделки. Тем не менее сотрудники ГАИ легко смогут выявить несоответствие в следующих ситуациях:

1. Банальная остановка на дороге может обернуться сверкой номеров кузова и двигателя с таковыми в базах ГИБДД.
2. При проведении регистрационных действий, когда нужно предоставлять ТС на осмотр на площадке ГАИ.
3. При продаже автомобиля новому собственнику не удастся переоформить машину на себя.

Аннулирование регистрации за заменённый двигатель

Помимо отказа в регистрации, пунктом 59 данного приказа предусмотрено, что выявленные во время использования ТС изменения, перечисленные в п. 3 Регламента, становятся объективной причиной для аннулирования регистрации ТС.

Это происходит в следующем порядке:

1. Инспектор останавливает авто в ходе рейда, направленного на поиск несоответствий регистрационным данным.
2. Происходит сверка модели и номера ДВС. При несоответствии хотя бы одного из двух параметров составляется протокол.
3. На основании протокола инспектором составляется рапорт начальнику подразделения МРЭО о наличии оснований для аннулирования регистрации ТС в связи с заменой силового агрегата.
4. Начальником МРЭО принимается решение об аннулировании регистрации ТС.

Внимание! Передвигаться на снятом с учета автомобиле категорически запрещено. При выявлении данного нарушения инспектор изымет СТС и ГРЗ автомобиля, отправив его на штрафстоянку, а водитель получит штраф.

Как правильно поставить мотор с другими техническими характеристиками?

Для того чтобы успешно пройти процедуру регистрации нестандартного двигателя важно соблюдать два правила:

1. Не вносить какие-либо изменения до получения разрешения от органов ГИБДД. Прибытие в МРЭО на уже переоборудованном автомобиле обернется 100% отказом о рассмотрении и регистрации данного ТС. И формально вы можете получить протокол и постановление об аннулировании регистрации автомобиля, но на практике это практически не встречается.
2. Нельзя проводить процедуру установки двигателя самостоятельно. Непосредственная часть должна производиться силами аккредитованного СТО, которое выдаст соответствующие документы, требуемые при узаконивании переделки в ГАИ.

Как внести изменения с более мощным мотором?

Как можно понять из вышесказанного, процесс достаточно сложный. Однако это единственный вариант, позволяющий официально передвигаться на более мощном двигателе. Помимо этого, процедура относительно недешевая: цены на услуги экспертной организации и госпошлины начинаются от 50 т.р.

Прохождение предварительной экспертизы

Прежде чем внести изменение в конструкцию, необходима предварительная техническая экспертиза конструкции на допустимость такого изменения. Зачастую на этом шаге существует возможность делегирования полномочий по рассмотрению вопросу сторонней организации. Однако посещать ГИБДД все же должен владелец ТС. Список учреждений, уполномоченных проводить предварительные технические экспертизы, оглашен на сайте Департамента технического регулирования ЕЭК.

Сбор необходимых документов и подача их в МРЭО

Теперь необходимо составить заявление и предоставить в ГИБДД следующие документы:

1. Заключение предварительной техэкспертизы автомобиля на возможность реализации изменения.
2. Заявление на внесение изменения.
3. Гражданский паспорт владельца ТС.
4. Паспорт ТС.
5. Свидетельство ТС (розовая пластиковая карта).

Также на данном этапе необходимо привезти автомобиль на площадку ГАИ для осмотра.

Внесение изменения в автомобиль

По результатам рассмотрения заявления регистрационным органом и получением одобрения (решение может быть и отрицательным в установленном законом случае) необходимо перейти к самой процедуре установки двигателя. Как известно, это допустимо только при помощи организации, имеющей сертификаты соответствия на осуществлении работы по соответствующим типам изменений. Как правило, такой сертификат имеется у организации, проводящей оценку и экспертизу технической возможности изменения.

Получение заявления-декларации

После установки мотора в транспортное средство владельцу выдается заявление декларации, в которой отображается объем и качество выполнения внесения изменения. Именно поэтому владелец не сможет самостоятельно провести замену двигателя. Одобряющие организации неохотно берут на себя ответственность за работу, выполненную сторонними лицами.

Проведение экспертизы после внесения изменения

Теперь техническая экспертиза проводится повторно уже по результатам технических работ над конструкцией авто, по окончании которой владелец получит протокол технической экспертизы. Делается это той же организацией, что и в первом пункте.

Прохождение техосмотра

Техническая часть процедуры заканчивается техосмотром автомобиля в уполномоченной организации. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на сайте РСА.

Оплата госпошлины, подготовка и предоставление в ГИБДД документов об изменениях

После вышеописанных манипуляций оплачивается госпошлина 800 р. и повторно посещается МРЭО с перечнем следующих документов:

1. Заключение предварительной техэкспертизы автомобиля на возможность реализации изменения.
2. Оригинал и ксерокопия паспорта владельца ТС.
3. Свидетельство ТС.
4. ПТС и его ксерокопия.
5. Протокол технической экспертизы.
6. Диагностическая карта, выданная пунктом техосмотра.
7. Чек об оплате госпошлины.
8. Нотариально заверенная копия сертификата соответствия на двигатель и его элементы, использовавшиеся при переоборудовании ТС, но только в том случае, если на них нет маркировок соответствия, позволяющих использовать деталь в составе измененного ТС.
9. Само транспортное средство для осмотра техническим инспектором ГИБДД на предмет выполнения требований Технического регламента Таможенного союза.

Если я не собираюсь продавать машину?

Как показывает практика, инспекторы ДПС крайне редко сверяют номер двигателя с документами непосредственно на дороге. Если вы уверены в том, что машина будет служить вам весь срок эксплуатации без проведения регистрационных действий, то вы можете заменить его самостоятельно без юридической волокиты. Однако следует помнить — это незаконно, и в случае выявления несовпадения регистрация авто будет утрачена, а это означает необходимость в постановке автомобиля на учет заново. Перед этим придется привести машину в заводской вид.

Законно продать такой автомобиль в качестве ТС уже не получится. Покупатель, получив отказ в постановке машины на учет, вправе обратиться в суд и взыскать моральную компенсацию и сумму, заплаченную за авто. Автомобиль приобретает негласный статус «вечного учета».

Также необходимо задуматься о вопросе безопасности, установка непредусмотренного агрегата может привести к негативным последствиям: от простой поломки до снижения заложенным производителем характеристик, влияющих на сохранение жизни в ДТП.

Подводя итог: юридическая возможность установки форсированных моторов существует, однако на практике это трудный и дорогостоящий процесс. Регистрировать изменения или нет — индивидуальное решение, но всегда стоит помнить об ответственности за данное правонарушение.

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

1. Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
2. Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
3. Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
4. Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
5. Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
6. Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

• механические повреждения в результате удара;
• загрязненная моторная жидкость;
• недостаток смазки;
• перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

• набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
• набор гаечных ключей;
• ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
• жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

1. Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
2. Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
3. Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
4. Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
5. Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
6. Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
7. Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
8. Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

1. Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
2. На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
3. Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
4. Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
5. Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
6. Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
7. Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

• гаечный ключ на 10;
• ключ звездочку на 20;
• молоток;
• отвертку с плоским наконечником;
• средство WF-40;
• наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

1. Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
2. Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
3. С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
4. Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
5. Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
6. Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
7. После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

1. Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
2. При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
3. При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
4. Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
5. В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.