Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей ваз 2108

Момент затяжки коренных вкладышей ваз 2109

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Двигатель

2-ой — доверните болты на 90о

3-ый — окончательно доверните болты на 90о

Остальное

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

• М6 — 10 Н-м;
• М8 — 25 Н-м;
• М10 — 50 Н-м;
• М12 — 105 Н-м;
• М14 — 180 Н-м.

Напомним, ранее мы выкладывали сборник технологических инструкций для Lada Vesta. С ним вы можете выполнить ремонт своего автомобиля самостоятельно.

Ключевые слова: двигатель лада веста | сцепление лада веста | коробка передач лада веста | передняя подвеска лада веста | задняя подвеска лада веста | рулевой механизм лада веста | тормоза лада веста

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Зачем нужны такие подшипники?

В составе двигателя внутреннего сгорания имеется несколько тысяч мелких и довольно крупных деталей. Коленчатый вал двигателя относится к крупным деталям и является одной из самых важных деталей силового агрегата. С его помощью производится передача энергии сгоревшей топливной смеси ведущим колёсам машины. Эта деталь является дорогостоящей и сложной для изготовления, поэтому предусматриваются конструктивные особенности для продления его срока службы.

К таким особенностям в полной мере относятся шатунные и коренные вкладыши. Так как коленчатый вал непрерывно вращается, необходимо создать ему благоприятные условия, которые исключат его износ раньше установленного срока. Установить роликовые или шариковые подшипники в эту конструкцию невозможно, поэтому такая функция возложена на коренные и шатунные подшипники скольжения.

Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.

При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.

Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм

. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Все об этом

Владельцы машин, которые самостоятельно ремонтируют свои авто, интересует рекомендованный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Это очень важный момент для правильной и надёжной эксплуатации силового агрегата. Ремонт двигателя является довольно ответственной и важной операцией, технологический процесс выполнения которой, предусматривает выполнение расчётных сопряжений между трущимися парами, к ним относятся шатунные и коренные подшипники скольжения.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей в инструкции по эксплуатации автомобиля обычно не указывается, эти данные следует искать в специальной литературе или других источниках. Учитывать эти рекомендации следует обязательно, потому, что от этого зависит срок эксплуатации двигателя после ремонта, его динамические и экономические показатели. В этой статье, мы постараемся дать полезные советы водителям, особенно тем, которые ранее не производили ремонт силового агрегата самостоятельно.

Содержание

Зачем нужны такие подшипники?

В составе двигателя внутреннего сгорания имеется несколько тысяч мелких и довольно крупных деталей. Коленчатый вал двигателя относится к крупным деталям и является одной из самых важных деталей силового агрегата. С его помощью производится передача энергии сгоревшей топливной смеси ведущим колёсам машины. Эта деталь является дорогостоящей и сложной для изготовления, поэтому предусматриваются конструктивные особенности для продления его срока службы.

К таким особенностям в полной мере относятся шатунные и коренные вкладыши. Так как коленчатый вал непрерывно вращается, необходимо создать ему благоприятные условия, которые исключат его износ раньше установленного срока. Установить роликовые или шариковые подшипники в эту конструкцию невозможно, поэтому такая функция возложена на коренные и шатунные подшипники скольжения.

Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.

При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.

Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.

Как правильно подобрать?

Такие подшипники скольжения состоят из двух половинок, которые для правильной установки имеют специальные замки. Между вкладышем и шейкой вала должен обеспечиваться зазор, рекомендованный производителем двигателя. Если ремонт силового агрегата производится без перешлифовки шеек коленчатого вала, нужно проверить имеющийся зазор в трущейся паре.

Это можно сделать разными способами. Чаще всего размеры шеек вала замеряются микрометром, а внутренний диаметр подшипников на собранном шатуне, измеряют нутромером со стрелочным индикатором. Более точный замер можно произвести с помощью контрольных полосок из бумаги или медной фольги. Также в продаже имеются наборы контрольной проволоки из пластмассы.

Минимальный зазор для трущихся пар должен соответствовать размеру 0,025 мм. Если его величина будет более 0,08 мм то вал нужно отправлять на шлифовку до следующего размера.

Установка на коленчатый вал

Сборка намного проще проведения контрольных замеров. В постели коренных шеек укладывают подшипники скольжения, это следует выполнить правильно, так как средний подшипник имеет отличие от остальных вкладышей. Перед их установкой следует удалить консервирующую смазку, а затем нанести слой моторного масла. Далее следует на свои места установить крышки постелей и произвести их затяжку. Момент затяжки выбирают по конкретной модели двигателя. Так для двигателя ВАЗ 2108 он будет в пределах от 68 до 84 н*м.

Примерно таким же образом следует установить вкладыши шатунов. Следует быть внимательным при установке их крышек на свои места. Они имеют свою маркировку и менять их местами нельзя. Момент затяжки их несколько меньше, он будет в пределах от 43 до 53 н*м. Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей для каждого двигателя имеет свою величину. Поэтому прежде чем их устанавливать, нужно найти эти данные, чтобы правильно выполнить ремонт. Выполняйте все рекомендации руководства по ремонту, чтобы избежать неприятных последствий.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Подбираем правильный размер

Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.

Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.

Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.

Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.

Правильная установка подшипников

Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.

Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.

Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.

Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.

Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.

Затяжка подшипников

Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:

1. Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
2. Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
3. Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
4. Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.

Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.

Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.

ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.

Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.

Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.

Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Подбираем правильный размер

Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.

Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.

Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.

Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.

Правильная установка подшипников

Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.

Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.

Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.

Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.

Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.

Затяжка подшипников

Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:

1. Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
2. Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
3. Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
4. Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.

Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.

Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.

ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.

Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.

Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.

Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.

Владельцы машин, которые самостоятельно ремонтируют свои авто, интересует рекомендованный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. Это очень важный момент для правильной и надёжной эксплуатации силового агрегата. Ремонт двигателя является довольно ответственной и важной операцией, технологический процесс выполнения которой, предусматривает выполнение расчётных сопряжений между трущимися парами, к ним относятся шатунные и коренные подшипники скольжения.Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей в инструкции по эксплуатации автомобиля обычно не указывается, эти данные следует искать в специальной литературе или других источниках. Учитывать эти рекомендации следует обязательно, потому, что от этого зависит срок эксплуатации двигателя после ремонта, его динамические и экономические показатели. В этой статье, мы постараемся дать полезные советы водителям, особенно тем, которые ранее не производили ремонт силового агрегата самостоятельно.

Содержание

Для их изготовления применяют более мягкий материал, чем при использовании в производстве коленчатых валов. Изделия дополнительно покрывают дополнительным антифрикционным слоем. В места соприкосновения подшипника и шейки вала подаётся для смазки моторное масло под давлением создаваемого масляным насосом. Правильный зазор между вкладышем и шейкой вала обеспечивает смазку трущейся пары, а также поддерживает нужную величину давления масла в системе.При увеличении этого зазора давление моторного масла уменьшается, а это приводит к ускоренному износу шеек коленчатого вала, механизма газораспределения и других важных узлов силового агрегата. Опытные водители уже по показателям давления моторного масла, могут предсказать скорую замену вкладышей с расточкой шеек вала до следующего ремонтного размера.Подшипники скольжения бывают двух видов, это изделия для коренных шеек коленчатого вала или шатунные, которые связывают между собой вал и шатуны с поршнями. Их изготавливают по одинаковой технологии, а их отличие заключается только во внутреннем диаметре. Кроме стандартного размера, выпускается ряд ремонтных изделий, толщина которых увеличивается в каждом конкретном случае на 0,25 мм. Таких ремонтных размеров всего четыре, это значит, что последний ремонтный вкладыш будет иметь диаметр меньше стандартного на 1 мм.

Сборка намного проще проведения контрольных замеров. В постели коренных шеек укладывают подшипники скольжения, это следует выполнить правильно, так как средний подшипник имеет отличие от остальных вкладышей. Перед их установкой следует удалить консервирующую смазку, а затем нанести слой моторного масла. Далее следует на свои места установить крышки постелей и произвести их затяжку. Момент затяжки выбирают по конкретной модели двигателя. Так для двигателя ВАЗ 2108 он будет в пределах от 68 до 84 н*м.Примерно таким же образом следует установить вкладыши шатунов. Следует быть внимательным при установке их крышек на свои места. Они имеют свою маркировку и менять их местами нельзя. Момент затяжки их несколько меньше, он будет в пределах от 43 до 53 н*м. Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей для каждого двигателя имеет свою величину. Поэтому прежде чем их устанавливать, нужно найти эти данные, чтобы правильно выполнить ремонт. Выполняйте все рекомендации руководства по ремонту, чтобы избежать неприятных последствий.

Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать

Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

1. В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
2. Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
3. Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

• первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
• далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
• производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.

1. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
2. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Похожие записи:

1. Как подключить автоантенну триада
2. Кто круче nissan laurel или toyota chaser
3. Рулевой вал ваз 2106 цена
4. Цена термостата на калину 8 клапанов

• предварительной

• окончательной

• к фланцу выпускного коллектора

• к кронштейну силового агрегата

• к фланцу выпускного коллектора

• к кронштейну силового агрегата

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Динамометрический ключ как разобрать
Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.