Какой лучше поставить карбюратор на ваз 2106

Какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2106, 2107 и 2109? Когда знания сила

Пока ещё много встречается автомобилей ВАЗ, выпущенные лет 20, а то и более, назад. Их владельцев часто интересует вопрос о том, какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2106, 2107 и 2109. Это вызвано желанием получить оптимальные эксплуатационные характеристики своих машин. Им хочется уменьшить количество потребляемого топлива, улучшить динамику автомобиля.

Всё это вполне выполнимо сегодня, причём проделать это могут сами водители своими руками. По отзывам владельцев, которые осуществили такую модернизацию, эффект от этого получается ощутимый.

Какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 2106, 2107 и 2109 постараемся осветить в этой статье. Вы должны понимать, что учесть абсолютно все тонкости невозможно, но советы этой статьи достаточно просты и понятны даже для начинающих водителей. Вам не потребуется использовать какие-то особые инструменты или технологии просто дочитайте эту статью до конца, и только потом принимайте окончательное решение о возможности переделки питания вашего авто.

Из истории приборов питания для ВАЗ

На первые модели «Жигулей», которые являлись улучшенной и адаптированной к дорогам СССР моделью Fiat, в топливную систему их двигателей устанавливали приборы, которые были выпущены Дмитровским Автоагрегатным заводом. Для их изготовления была приобретена лицензия у французской компании Weber. Им был присвоен индекс ДААЗ 2101, 2103 и 2106. До сих пор их называют ДААЗ-ми или Веберами.

Многие владельцы по-прежнему продолжают их использовать на машинах, так как они дают хорошие динамические показатели, а конструкция их простая, без особых конструктивных излишеств. Однако этим ДААЗам присущ один существенный недостаток, слишком большой расход топлива. Эти модели уже давно сняты с производства, так как с появлением ВАЗ 2105 пришла эпоха «Озонов».

Это уже собственная разработка инженеров из Дмитрова, которая существенно отличается от предшественника по конструктивным и эксплуатационным характеристикам. Название «Озон» присвоено не зря, они были в то время самыми экологичными из имевшихся моделей. Отзывы о таких изделиях весьма благоприятные, но и у них бывают проблемы. Так иногда случаются отказы пневматического привода заслонки вторичной камеры.

Доставляет лишние проблемы водителям «прохудившаяся» диафрагма системы экономайзера принудительного холостого хода. Но, несмотря на такие «проколы» репутация их до сих пор только положительная. Эта модель карбюратора способна обеспечить хорошую динамику, при расходе топлива примерно 7 литров на сто километров пути, нужно только следить за его состоянием и вовремя проводить обслуживание.

Следующим этапом эволюции изделий из ДААЗ, стало производство машин с передним приводом, которые назвали «Спутник». Их силовой агрегат стали комплектовать принципиально новой конструкцией карбюраторов. Их производство было основано также по лицензии из Франции, которую предоставила компания Solex. Эта модель явилась самой экономичной из всех ранее выпускавшихся, а также способной обеспечить хорошие динамические и мощностные показатели моторов.

Правильная подборка

Любители тюнинга вазовской классики и просто желающие улучшить её эксплуатационные показатели, чаще всего останавливают свой выбор на Solex. Первоначально за основу были взяты модели от автомобилей с передним приводом ДААЗ 2108 и 21083. Установить их на классику без небольших доработок невозможно. Остановимся на таких работах более подробно.

Выбирая прибор для своей машины, необходимо учитывать рабочий объём двигателя. Для моторов с объёмом 1,3 литра хорошо вписывается ДААЗ 2108, а для 1,6 – ДААЗ 21083. Различаются эти приборы диаметрами сечений диффузоров, а также топливных и воздушных жиклёров. Чтобы выполнить установку любой из этих моделей на двигатель классики, необходимо дополнительно приготовить следующие комплектующие. Новый комплект прокладок под карбюратор, отрезок шланга для обеспечения его подогрева, тройник в топливную систему, клапан и набор тяг для педали газа.

• На холодном двигателе нужно снять штатный прибор вместе с прокладками;
• Следующим шагом будет установка новых прокладок. Первой идёт паронитовая, затем пластмассовая и сверху из картона;
• Поверх этих прокладок ставится новый «Солекс», но крепёж пока не зажимается;
• Под ближние гайки к двигателю на карбюраторе ставиться кронштейн из набора тяг для педали газа;
• На кронштейн следует одеть двуплечий рычаг привода педали, который снимается с клапанной крышки;
• Тягу на нём, ту, что по короче, заменяют новой из купленного комплекта, при необходимости длину регулируют;
• Возвратная пружина педали ставиться поближе к ней;
• Теперь нужно обеспечить подогрев прибора, для этого подключают к выходному патрубку на впускном коллекторе.

После обеспечивается забор разрежения для распределителя зажигания и вентиляцию картера. До установки прибора на машину, желательно проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Остаётся проложить путь для возврата излишков топлива в бак. Для этого перед бензонасосом нужно вмонтировать тройник, клапан на выходе из карбюратора соединяется с тройником. После небольшой его подстройки, можно опробовать его в работе.

Гораздо меньше проблем с доработкой и подстройкой будет у тех владельцев, которые приобретут «Солекс» модернизированный под классику, он имеет индекс 21053 и хорошо работает с двигателем, объём которого 1,5 литра. На вопрос о карбюраторе для ВАЗ 2109 сложно дать ответ, так как его «Солекс» находится на своём месте и справляется с поставленной перед ним задачей. Однако можно встретить варианты машин с Веберами, или приборами от иномарок.

Какой лучше поставить карбюратор на ваз 2106

Гиморно переделывать, проще карб заменить.
И дешевле.

Для впрыска нужна обратка.
Она есть на 2106?

Гиморно переделывать, проще карб заменить.
И дешевле.

Я переделывал ниву. Инжектор это вешь, совсем другая машина и едет лучше и расход другой совсем.

Да поковыряться придёться, да нужна обратка, бензонасос, мозги, жгут проводов, коллектор с заслонкой, датчики и даже воздушный фильтр с корпусом.
Если снимать всё с донора то работы на день.

+ трамблер старого образца, без вакуумника и ненадежного подшипника, который до 79-го г. выпускался

и Вебер от 2103

Только где их взять-то человеку в хорошем и исправном виде?

Originally posted by NIGEROID:

Инжектор это вешь, совсем другая машина и едет лучше и расход другой совсем.

почему не меняю на инж-жабла жалко. все,что надо на карбовой машине:рабочие свечи в запас(даже старые),катушка(всего одна!) и кулачки. (или старые поджать, зачистить.)-и хоть через всю страну, если помпа выдержит.

Кстати, впрыску обратка не обязательна. На многих новых машинах, регулятор давления в баке.

А что там можно настраивать? Ну допустим уровень в поплавковой и смесь на холостом ходу, это всё.
Проблема карбов не столько в настройке, сколько в убогости самой механической конструкции, то тут засориться, то там закиснет.

В спорте обычно на спаренных карбюраторах гоняли, там совсем другая тема, да и про расход вообще не думали.

Да, вот ещё. Позавчера, к нам приехал Эскорт. Чел заменил родной карб, ( по совету друзей))), на Солекс. Заменявшие, по своей б..й привычке, откусили иглу клапана ЭПХХ. Машина, ессно, не ехала, дымила, ж р а л а.
Что я и говорил ему, ещё тачки не видевши — не моя это проблем, не моя.. к карбюраторщикм езжай.. Тут мой предшественник вмешался 9 машинка у него на обслуге пару лет была), поглядел и вынес вердикт — игла откушена, ЭПХХ не подключен! Как обычно. карбюраторщики — те ж не всегда электрики. Поставили, тай усё. А что нужно и м п л е м е н т и р о в а т ь , сиречь УСТАНОВИТЬ блок управления ЭПХХ, скромно умалчивают. По доброте душевной, али по незнанию.. Вот и нема от нового карба особой экономии, а то ещё новый гемор появится..
Это я так, брюзжу по-стариковски. Задрали, эти ламеры-установщики, из гаражей. Один хрен, после них переделывать.

Солекс любит чистый бензил.
Любит засоряться.

Да ладно тень на плетень наводить, я както с инжекторами разбираюсь с одним тестером и отвёрткой. А с рускими инжекторами вообще только один метод — второй комплект всего, меняешь поочереди и вся проблема. А вообще инжектор, если он от рождения конструктивно не косячный, то может пережить движок без какого либо обслуживания, а вот карб по любому ломаеться и засираеться постоянно.

Если б было по-вашему, я бы с голоду сдох.. и не только я. ))

кстати, инжектор — это одна форсунка, и называть её именем всю систему — не стОит. Можно в непонятки попасть.
разбираться, конечно, можно. Хотя с тестером. ладно. но вот — ЗАРАБОТАТЬ при этом — вряд ли. сильно долго — с тестером и отвёрткой, определить, что «чек» сказать хочет.
Кстати, если карбюраторщик работает одной отвёрткой — он гаражник. После таких часто приходится переделывать.

Я и не только я называют этим словом всю топливную систему, не стоит докапываться до терминов, чай не в академии.

Да гаражник, и тоже могу сказать про «правильных севисменов», после них тоже переделывать часто приходиться, оттого что иногда их оборудование умнее их самих оказываеться. А сколько мне попадаеться людей которые понаменяли в сервисах исправных деталей(по инжекторам особенно) я промолчу.

Карб на шахе 78 года, серьёзно промывался только один раз за 30 лет, когда машина долгое время простояла в гараже, бензин испарился, а грязь видимо таки осела.

Практика показала, что «отравить» этот карб почти невозможно — жрёт любого качества бензин с любой заправки, разницы почти не чувствует. Также на собственном опыте убедился, что он умудряется работать в паре с движком, даже при ОТПАЯВШЕМСЯ поплавке в поплавковой камере, когда по сути бензин с насоса шёл почти напрямую в цилиндры. Жрал бензин он при этом страшно, тянул отвратительно, но всё равно пытался ехать .

ЗЫ . Есть и обратная негативная сторона — отладить этот карб до состояния «часиков» мне так и не удалось. Как ни колупайся, регулярно немного плавают обороты, расход и т.п. Пытался обращаться к спецам, читал и крутил сам. Пофик, почти не влияют внешние воздействия на его внутреннюю жизнь. Забил и смирился.

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Вот ключики привязывать да, проблема, но тоже «диллерский сканнер» необязателен, китайский карман справляеться с этой задачей на все машины.

Замена ВСЕХ жиклеров дает резушльтаты. Какие? Я опытным путем выяснял неделю, потом нащел тот варианит, который на мое двигателе работал впечатляюще. Большинство жиклеров оказались неродными (их можно было найти тогда ). Более того, автоподсос работал нормально. Моя классика рвала со светофора зубилы, ибо штатно таких распылителей ускорительного насоса не было даже на ниве и обороты она набирала не жалея бензина и поршневой. Но на сегодня людей, обладающих необходимыми знаниями для такой регулировки движка нужно долго искать, а работа их в итоге выльется в цену инжектора. Кому это нужно?

Откушеннная игла превращает Данный клапан на 99 % в простой жиклер, мало чем отличающийся от ШТАТНОЙ заглушки. Обьясните мне в чем разница и я признаю свою неправоту!

Конструкторы во многом идеалисты и не всегда правы с практической точки зрения. Эти ЭПХХ, имплантированные в уже готовый карб позже, были жутко ненадежны и приносили одни хлопоты. Необходимости в них не было никакой и выкидавли их сразу же на новых автомобилях.

Мне в самом датчике ниразу обрыв не встречасля, попааался один раз такой который «шалил», но это старая машина и датчик резисторный, мы его расковыряли, подогнули контакты и всё.

В общем. Базар ни о чём. О карбюраторе я сказал свою ИМХУ, а про систему управления — давайте поговорим на специализированных форумах. Там выскажетесь о том, что все диагносты — бараны, раз уж используют такую дорогую и ненужную х..ню, как сканеры и мотортестеры, вместо тестеров и отвёрток. Дэбилы, одним словом.

Когда я вижу КАРБЮРАТОРЩИКА, что настраивает карб, без газоанализатора, я понимаю — ЭТО РАЗВОД.

Это занятно, как это кусок керамики порытй молекулярным слоем платины может выдать напряжение, да ещё и с ФОРМОЙ сигнала?
То что показывает показометор на тетрисе это ещё ни о чём не говорит, вы же его не к датчику напрямую подключаете.

А что даст газоанализатор кроме настройки смеси на холостых?
Я ремонтирую карб, закисшие заслонки, порванные мембраны, и прочее.
Холостой регулирую на глаз и слух, на устойчивую работу двигателя, а на СО пох, движёк если подушатаный, с правильным СО холостые хрен удержит.

Зачем?
Если жиклер-наконечник вынимается (если не пальцами, так плоскогубцами) и эта самая игла с пружинкой просто вынимается, а жиклер-наконечник ставится на место.
О каком обкусывании речь?

К тому же с клапаном этим и рабочей иглой нету детонации, если бензин плохой, когда глушат машину, т.к. игла сразу перекрывает ход бензину на ХХ и машина мягко глохнет.

Снятие и установка карбюратора

Прежде чем приступать к снятию карбюратора на ВАЗ 2106, первоначально необходимо вынуть воздушный фильтр. После этого необходимо полностью снять его корпус, так как он тоже будет мешать. Сначала, как обычно, приведу полный список необходимых инструментов, которые понадобятся для замены карбюратора:

• Рожковый ключ на 13
• Крестовая отвертка
• Головки на 8 и 10
• Трещоточная рукоятка либо вороток
• Маленький удлинитель

Порядок снятия карбюратора на ВАЗ 2106

Первым делом, когда фильтр снят, откручиваем 4 гайки крепления его корпуса. Наглядно это показано на картинке ниже:

И вынимаем пластину:

Далее отсоединяем шланг сапуна, просто потянув его в сторону или открутив хомут, если таковой присутствует:

И отсоединяем патрубок воздухозаборника, как показано на картинке:

После чего можно спокойно снимать корпус воздушного фильтра:

Теперь доступ к карбюратору ВАЗ 2106 свободен и можно приступать к дальнейшей работе. Первым делом отверните хомут крепления топливного шланга:

Также отсоединяем тонкий шланг, который идет от трамблера к карбюратору:

Затем снять провод с электромагнитного клапана:

Теперь нам нужно разъединить рычаг управления дроссельной заслонкой и тягу. Для этого необходимо с довольно немалым усилием потянуть за тягу, чтобы она соскочила с крепления или поддеть ее отверткой:

И также освобождаемся от троса подсоса, ослабив два болтика, показанных на фотографии:

И еще один момент: Тяга карбюратора и впускной коллектор соединены маленькой пружинкой, которую также нужно снять, просто слегка поддев отверткой или плоскогубцами:

Теперь остается открутить две гайки крепления карбюратора к коллектору с одной стороны:

И также две гайки с другой стороны:

Теперь никаких сложностей не будет. Берем за корпус карбюратора и поднимаем его вверх, тем самым снимая со шпилек:

Замена карбюратора на ВАЗ 2106 происходит в обратном порядке. Цена нового составляет от 3000 до 4000 рублей, так что придется опустошить карман при такой покупке.

Регулировка карбюратора ваз 2106 своими руками

Самостоятельная регулировка карбюратора ваз 2106 своими силами…
Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодня рассмотрим, как отрегулировать карбюратор ДААЗ 2106-07 от Димитровградского завода, разберёмся в устройстве и принципе работы.

Коэффициент полезного действия мотора зависит, в каком качестве и количестве подаётся топливно–воздушная смесь в цилиндры для возгорания. Карбюратор чинить и регулировать опытные мастера рекомендуют вместе с трамблёром при условии, что есть рабочая компрессия в цилиндрах. Жиклёры и другие отверстия продуваются сжатым воздухом без проблем, а вот правильно отрегулировать и проверить нужно мастерство, опыт и знания.

Регулировка карбюратора ваз 2106 первый этап

Отвернём 3 гайки рожковым ключом (на 10) крепления верхней крышки корпуса фильтра и снимем воздушный фильтр.

Ключом трубчатым (на 8) отдадим 4 гайки со шпилек крепления нижней части корпуса к карбюратору.

Затем посмотрим, как работает тяга подсоса воздуха, свободно ходит ли воздушная заслонка. Возможно, перетянут болт крепления троса подсоса к кронштейну это «трехплечий рычаг» на карбюраторе, тогда будет заедание заслонки, что не допускается.

Затем крестовой отвёрткой отвернём болтик на хомуте топливного шланга и вытянем шланг из трубки и остатки бензина нужно слить в любую ёмкость.

Второй этап регулировки карбюратора

Работаем по порядку:

• Крестовой отвёрткой отвернём 5 шурупов верхней крышки карбюратора и снимем в сборе с поплавком;
• Сольём остатки топлива и посмотрим, есть ли там грязь;
• Рожковым ключом протянем 4 гайки крепления карбюратора к нижней части, эти гайки от постоянного нагрева ослабевают;
• Отвернём пальцами рук электромагнитный клапан (см. фото ниже);
• Протянем плоским жалом отвёртки все жиклёры, полностью разбирать не нужно.

Текстолитовая «толстая» прокладка со временем эксплуатации хорошо прижимается и подсос воздуха в этом месте редко происходит. Притирать посадочное место на наждачном круге здесь не следует без особой надобности.

Затем деревянной зубочисткой прочистим все жиклёры, отверстия и продуем сжатым воздухом. На заводе подобрали жиклёры, чтобы расход топлива не повысить и мощность двигателя не понизить. Устанавливайте жиклёры по своим номерам такие, какие рекомендует завод изготовитель. В камеру впрыска диффузор, которой больше в диаметре жиклёр ставится с большим диаметром отверстия и наоборот.

Жиклёр на старт, который даёт максимальную мощность нужно ставить на своё место, смотрите на фото, как установлен правильно.

Затем отвернём 2 жиклёра в поплавочной камере и посмотрим состояние, соответствуют ли заводским стандартам изготовления. В ремкомплектах карбюратора встречаются жиклёры алюминиевые вместо латуни и меди, что не рекомендуется в эксплуатации авто.

На электромагнитном клапане проверим наличие стержня, состояние резинового кольца прокладки, продуем воздухом и завернём обратно, наденем плюсовой провод «мамку» на клемму «папку». Работоспособность «пальца» можно проверить, замкнув плюсовую клемму на плюс аккумулятора, а корпусом на массу, если щёлкает стержень, это значит, что клапан открывается.

Затем проверим работу пускового устройства, здесь должно всё работать идеально.

А также проверим правильность установки тяги к рычагу на оси дроссельной заслонки первый камеры.

На рычаге тяги, которая идёт от педали акселератора, должна быть шайба, обязательно проверьте, если отсутствует шайба, тогда подложите. Все детали надо собирать, как задумано изначально и неоднократно испытано на практике.

Затем закачаем бензонасосом бензин в поплавковую камеру через топливный шланг, установим верхнюю крышку с поплавком и, закрутив 5 болтиков, заводим двигатель. Даём немного проработать и, заглушив мотор, отвернём 5 болтиков.

Ещё раз снимем верхнюю крышу, чтобы проверить уровень топлива в поплавковой камере, жиклёры должны быть утоплены в бензине.

Третий этап регулировки карбюратора

Затем завернём крестовой отвёрткой окончательно верхнюю крышку карбюратора пятью болтами не сильно, но и не слабо, чтобы крышка не болталась и резьбу не сорвать. Установим топливный шланг и затянем хомутом.

Обратите внимание на дренажную трубочку ВПУСКНОГО коллектора, на своём месте ли находится, через неё дозировано всасывается воздух.

Трубочка правильно устанавливается буквой «Г», чтобы бензин не попадал на ВЫПУСКНОЙ коллектор…

На новых карбюраторах ваз 2107 «ОЗОН» (ДААЗ 2107-1107010-20) дренажной трубки на впускном коллекторе нет.

Затем заводим мотор, чтобы проверить правильную работу. Отрегулируем отвёрткой холостой ход и пусковую систему, эту корректировку нужно делать 1-2 раза в год.

Заключительный этап регулировки карбюратора

При сорванной резьбе на 4-х шпильках крепления корпуса воздушного фильтра надо поменять их на ремонтные и завернуть, немного капнув на резьбу специальный жидкий фиксатор.

Ставим нижний корпус фильтра и крепим 4 ВЫСОКИМИ на 7 мм гайками с нейлоном, чтобы не засосало в цилиндры, если самопроизвольно окрутится от вибрации двигателя.

Важный момент! Если обнаружите, что гайки стоят низкие на 3 мм, обязательно купите в автомагазине высокие самоконтрящие гайки на 7 мм и своими руками установите…

Зимой нельзя эксплуатировать машину без гофры для подогрева подаваемого воздуха в фильтр от выхлопного коллектора.

Патрубок сапуна Нива ваз 2106-07 (2121-1014056).

А также по законам экологии без резинового шланга сапуна двигателя ездить нельзя, оттуда выходят самые вредные газы, которыми и вы дышите. Не травите себя и свою семью.

Важно знать! Двигатель не будет троить и подёргиваться, когда свечи зажигания находятся в рабочем состояние. Целесообразно менять одно контактные свечи, каждые 25 000-30 000 километров пробега.

Не пренебрегайте заменой расходных запчастей вовремя и не будете платить дважды…

Компьютерная диагностика показывает ошибки и удаляет, показывает параметры, адаптирует. При сложном отказе применяется мотор-тестер, газоанализатор, дымогенератор, компрессометр, эндоскоп и другие приборы и устройства.

Все способы тюнинга карбюратора. Рабочие методы

До сих пор автомобили с карбюраторными моторами бороздят просторы стран бывшего СССР. Большинство из таких машин являются классические ВАЗ и переднеприводные “зубила”. В силу дороговизны тюнинга двигателя, даже путем перехода на инжектор, я расскажу о том, как эффективно поднять мощность методом тюнинга карбюратора.

• Главный минус карбюратора — неравномерность распределения топливно-воздушной смеси и отсутствие возможности готовить эталонную смесь под каждый режим работы и каждый тип нагрузки.
• В карбюраторе есть пусковое устройство, система холостого хода, а также детали, отвечающие за переходные режимы. Режим холостого хода работает до 1000 оборотов, после, в диапазоне 1000-2000/2500 работает режим на одной дроссельной заслонки, а после 2500 оборотов открывается второй дроссель.
• Ступенчатый переход между режимами образует провалы при резком нажатии на педаль газа, несмотря на наличие ускорительного насоса.
• Карбюратор неравномерно распределяет смесь по цилиндрам, так как длина каналов значительно отличается друг от друга.

О модернизации карбюратора

На примере карбюратора ОЗОН с механическим приводом второй камеры, я расскажу о методах настройки с тюнингом. Итогом настройки должно стать равномерное и максимально эталонное приготовление и подача смеси в цилиндры двигателя. За качество и количество смеси отвечают винты холостого хода. Для остальных режимов нужна подборка жиклеров, а также расточка диффузоров. Наша задача сделать так, чтобы переходные режимы были плавными без провалов, а также со средних до максимальных оборотов обеспечивалась стабильная мощность.

Разборка и доработка карбюратора

Первым делом, если у вас установлен пневматический привод открытия второй камеры, мы устанавливаем привод механический от другой модели карбюратора “Озон”. Это нужно для того, чтобы при нажатии на педали газа вторая камера открывалась сразу, а не с задержкой.

Второй момент — переделка привода дроссельной заслонки. У “Озона” привод от педали газа приводится через тяжки на шаровых соединениях, а это лишний люфт и задержка при нажатии на педаль акселератора. Для установки тросового привода понадобится педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107, трос газа от нее же и сектор газа от “Солекса”. Как правильно установить всю систему, я оставлю ссылку с пошаговой инструкцией, на которую я опирался. Эффект не заставил себя ждать — явный прирост в динамике осуществляется благодаря полному отсутствию люфта.

О жиклерах

Качественное наполнение цилиндра — главная задача карбюратора. Потребуется решить вопрос по направлению воздушного потока и подачи его в карбюратор. Помимо того, что я расточил каналы под диффузоры 36х36, также заменил диффузоры 3.5 на 4.5. Это позволило увеличить количество воздушного потока. Ускорительный насос тоже требует модернизации. Здесь либо добавка “носика” от ускорителя “Солекса”, либо изменение направления стандартного УН. Изменить направление просто: я решал этот вопрос путем расточки посадочного места под таким углом, чтобы распыляемое топливо на разбивалось о стенки диффузора, а распылялось ровно по центру.

Подбор воздушных и топливных жиклеров — ювелирная работа, требующая немало времени. Мне приходилось брать несколько комплектов жиклеров, и подбирать их каждый по очереди, наблюдая за равномерным набором оборотов двигателя и поведения автомобиля. Процесс занимает около часа, но можно воспользоваться табличкой со стандартным соотношением топливных жиклеров в воздух. На этом тюнинг карбюратора может быть закончен, так как остальные моменты в виде настройки холостого хода а также уровня поплавковой камеры производятся строго по инструкции.

Доработка впускного коллектора

Настройка зажигания

Всякая настройка и тюнинг карбюратора производится в параллель с настройкой зажигания. По другому все старания также могут быть напрасны. Обязательно я меняю свечи зажигания, высоковольтные провода, а система зажигания, обязательно, бесконтактная. Тюнинговый карбюратор, в любом случае, будет подавать больше топлива, но напряжения стандартной системы зажигания не хватит для эффективного поджига смеси. Бесконтактная система зажигания мощнее штатной на 50%, а это значит, что в тандеме с новыми свечами и проводами, это даст солидный прирост не только в мощности мотора, но и эластичности.

Итак, касательно моего опыта. Автомобиль ВАЗ 2106 с двигателем 1.5 и карбюратором “Озон” 2105. Разгон со стандартным карбюратором и зажиганием, до 100 км/ч был 18 секунд. После проведения вышеуказанных манипуляций, разгон сократился до 14.5 секунд, без вмешательства в другие системы.

Кстати, я настоятельно не советую вам ставить фильтр нулевого сопротивления. Дело в том, что заводом воздушная “кастрюля” сделана так, чтобы поток воздуха поступал с определенным сопротивлением, иначе богатая смесь просто зальет цилиндры. Достаточно установить качественный фильтр и не резать стандартный корпус воздушного фильтра. Кстати, расход топлива вырос на 1 литр, но в силу того, что одной настройкой карбюратора и установкой БСЗ получилось сократить разгон на 4-4.5 секунд, это неплохой показатель.