Как установить на ваз 2107 16 клапанный двигатель

Установка двигателя 16v в классику подробное описание

Установка шеснаря в классику.
День 1:Выдернул старый двиг и всё что с ним связано
День 2:Поставил блок от шеснаря на родные классико подушки (поддон замят чутка), прикрутил коробку для точности, чтобы увидеть как будет стоять движок, вроде всё ОК, начал ставить головку, предварительно прикрутив к ней охлаждение клуб турбо, и тут первая проблема: головка не садится на блок, упирается в моторный щит!Ну, думаю, как все подомну моторный щит и всё будет збс, но не тут то было! Замяв моторный щит вплотную до печки, головка так и не хотела вставать !Уехал домой всю ночь не спал думал как же у других всё встаёт?((((
День 3: долго не думая выпилил дыру в моторном щите болгаркой, кое как воткнул головку, а она упёрлась через дыру в печку, да так что печуган мой весь покарёжило, ну, думаю всё, приехали ! Ччё делать не знаю . Спросил совета в группе вк классика 16вэ, там мне один паренёк посоветовал сместить подушки на балке, просверлив ещё отверстия ближе к радиатору охлаждения, я решил ничё не сверлить, а тупо сделал пропилы болгаркой, ну что ж, подушки сместились, накидываю блок, потом коробку и головку. И, О ЧУДО, головка встаёт до печки где то сантиметра полтора, выдохнул с облегчением, думаю, чем же теперь залипить дыру? Купил листочек вибры и наклеил с двух сторон. На этом пока с движком остановился, принялся за педаль с топливной системой. Что касается педали, то она прикручивается на стандартные 2 болта крепления вакуумника, а вот под тросик надо сверлить новое отверстие, потому что если просунуть его по старому то он будет работать на излом и рано или поздно закусит, в общем сделал отверстие, засунул трос, всё вроде нормально, переходим к топливным трубкам, когда я только закупал всё для свапа, я и понятия не имел что по багажнику идёт ещё 2 магистрали, которые надо покупать дополнительно, это 2 трубки железные, а на конце у каждой гибкий шланг, кое как вытребовал в магазине то, что мне нужно, продавщицы тупые и не понимают что мне нужно. Ккупив всё это дело поехал домой, т.к уже было поздно.
День 4: Приехал в гараж с недостающими магистралями багажника, прикидываю всё по месту и чё то они погнуты, нефига так как надо, в общем, скручиваю всё как есть, деваться то всё равно не куда, теперь в багажнике они торчат не очень красиво, ну и хрен думаю с ним, полез под машину, там картина не лучше, те магистрали, которые идут по туннелю кпп, тоже длинные и торчат как попало, матерюсь, гну всё, чтоб хоть как то это всё не мешало кардану и кпп, соединяю, далее иду в подкапотку, трубки там торчат так, что если всю магистраль собрать, то можно всё подключить к соседней машине. Матерюсь, гну всё опять, благо шланги гибкие подкапотные, ну вроде всё, некрасиво, косо, криво и х@й с ним, делать же надо! Переходим обратно к движку, снимаем ранее прикрученную кпп, ставим пыльник (я взял классический предварительно вырезав в нем некрасивый квадрат, чтоб он встал как надо, кстати надо будет переделать потом по красивей если снимать кпп в дальнейшем) одеваем маховик клуб турбо, который облегченный и с венцом от классики, ставим сцепление ( у меня осталось старое, которое мне досталось вместе с мотором от ваз 2112, посмотрел оно вроде ещё живое, денег то нет лишних), в коробке ставим выжимной (я взял стингер, так как он дешевле всего 700р против 1150р (клуб турбо)), шайбы под солдатик не положил, потому, что вроде как не надо, раз выжимной кастом, напяливаем всё это хозяйство на двиг и оставляем всё прикрученное.
День 5: Прикручиваю оставшееся охлаждение к блоку и ставлю бошку, ну тут всё ОК (дыра же пропилена и вибра наклеена, ) ставим все шестерёнки, натягиваем ремень и ставим гену всё ок. Далее переходим к системе охлаждения, классический патрубок, который у меня подошел к системе клуб турбо только один и то я его укоротил, этот патрубок самый нижний, немного загнутый к термостату от радиатора, далее смотрим, всё на это дело прикидываем чё к чему и бежим в магазин, там покупаем верхний длинный патрубок от нивы, он как раз встает с этим охлаждением и длинны хватает, и патрубок от калины, он загнут где то 45 градусов, конечно, перебор, но ни чего подходящего больше не нашлось((( едем в гараж, ставим всё, нивовский как родной встал, от калины в натяжечку, но тоже встал, а тот патрубок который идет от крыши термостата, вверх к охлаждению Клуб турбо, я просто отрезал по длинее, из старого патрубка всё затягиваем хомутами, уфф вроде всё стоит, ура! Немного слов про охлаждение клуб турбо – труба, которая прикручивается к головке, круглая и имеет толстые сварные швы, именно это место мне не давало поставить головку нормально, кто будет ставить себе такой двиг, советую обратить на это внимание и выбирать охлаждение из плоской трубы в этом месте. Далее заливаем воду (пока воду, потому что вдруг где течь, тосол лить как то не хочется), заливаем масло и переходим к проводке.
По проводке, я лично, удлинял только провода на датчик скорости, остальные встали, длинны хватило. Подключение вентилятора хитрое получилось, на 2112 он управляется минусом, а на классике плюсом, пришлось колхозить, с подключением бензонасоса сложности нет, просто тянем провод и соединяем его с серым проводом на косе. Далее лампочка чек, контакт берётся от концевика подсоса и подключается в колодку 10ти контактную на лосе от мозгов(точнее не скажу, щас уже не помню, подключал всё по двум схемам от 2112 и 2107), провод который должен идти из той же колодки 10ти контактной подключаем не к замку, а на синий одиночной провод в монтажном блоке. Контакт тахометра я взял из монтажного блока и подключил к этой же 10ти контактной колодке, вот и всё, вроде всё просто. Далее про подключение шлангов на дросселе и ресивере, на дросселе верхний тонкий к головке нижний заглушить белой резиновой заглушкой с ресивера, а на её место подключить экономайзер, остальное всё по стоку, вакумник к ресиверу (толстый шланг) ИИИИИ запуск! Приятный рёв мотора, конец дня, довольный еду домой)))))
День :6 всё собираем, укладываем, чтобы можно было не боятьс, я что где то чёто перетрёт, садим всё на стяжки .
Первый выезд : Выпиленный мной пыльник между блоком и кпп был какой то не очень прямой и немного задевал маховик при выжатом сцеплении . Грёбанные топливыные магистрали на кочках задевали эластичную муфту(подогнул). Сцепление: шайбы я под солдатик не подкладывал, поэтому сцепление работает в самом конце, но возможно ещё поддастся регулировке (ещё не лазил) . Генератор: с ним я знал, что будут проблемы, потому что изначально в нём надо было менять подшибники и статор пробивал на массу, по итогу имеем, что заряд есть нормальный, не менее 13.6 при всех потребителях, но не гастнет контрольная лампа при работающем двигателе, замена щёток не помогл, а значит либо диоды в мостике, либо этот пробой статора на массу (заменю генератор когда появятся деньги)
Про выхлоп: паук у меня клуб турбовский, а резонатор с глушаком фирмы Стингер встали хорошо, только флянец паука очень низко висит( уже пару раз шкребанул им во дворах), вся беда в том, что выше его не задрать, так как над ним идёт средняя тяга рулевая и из этой ситуации никак не выйти((((печаль
Про воздушный фильтр, стандартный, квадратный, никак не влазил, так как он получается как раз на месте аккумулятора, прицепил нулевик, думаю поставить фильтр от Форд Фокуса 2 (цилиндр). ДМРВ на диагностике показал повышенно напряжение 1.07 Вольта, а должно быть не больше 0.9 вольта, ну что ж, под замену((((…
Теперь о впечатлении от езды, авто стал более динамичным, но что то ожидалось, честно говоря, большего … Может всему виной старый нулевик и полу дохлый ДМРВ, время покажет…
Теперь по бюджету:
-Интернет покупки:
1-Паук(Клуб турбо)-3150р
2-Резонатор(Стингер)-1600р
3- Глушитель(Стингер)-2600р
4-Выжимной(Стингер)-700р
5-Маховик (Клуб турбо)-2250р
6-Прокладки и кольцо графитовое на выпуск-300р
7-Охлаждение (Клуб турбо)-1500р
8-Услуги транспортных компаний-1000р
-Прочие покупки :
1- Проточка колена под опорный подшипник-200р
2-Бак инж + педаль инж с тросом -1000р
3-Патрубки и хомуты-1000р
4-подшипник колена-100р
5-топливные трубки-1000р
6-Приборка инж-400р
7-Прокладка гбц-300р
8-Тосол 8л -360р
9-масло 4л (пока лукоил на обкатку)-500р
10-фильтры -500р
11-сальники-300р
12-шланг сапуна -100р
ИТОГ: 18860 р и это только то, что записано, можно смело считать, что расходы 20000 р потому что я столько раз ездил в магазин, что даже сбился со счёта…Ну и плюс стоимость двигателя с навеской 15000р
ИТОГ:35000р

Ваз 2107 с двигателем от Приоры: причины и тонкости установки

Модификации

После того как на легендарную классику 2107 семейства ВАЗ стали устанавливать инжекторные системы подачи топлива, многие автолюбители задались вопросом, почему бы тогда не поставить и двигатель нового поколения с 16-клапанной системой распределения газов. Тот же вопрос касается и внедорожника ВАЗ 21213 Нива. В результате оказалось, что вполне возможно установить на классику и Ниву силовой агрегат 16V от ВАЗ 2110 и даже от Приоры. Такой глубокий тюнинг автомобилей можно выполнить в течение одного дня, а вот подготовка займет гораздо больше времени и повлечет за собой ощутимые финансовые затраты.

Почему силовой агрегат 21126

Двигатель 21126 от Лада Приора по праву считается одним из лучших изделий отечественного автопрома. Вариант его установки на другие автомобили наиболее предпочтителен по ряду причин:

1. Сам агрегат является высокотехнологичным изделием, имеет хорошие показатели по мощности, крутящему моменту и расходу топлива на 100 км.
2. Поскольку многие узлы и детали, производимые на ОАО «АвтоВАЗ», мало меняются со временем и остаются унифицированными, даже перестановка силового агрегата от Приоры на классику (в другой кузов ВАЗ 2107 или Лада Нива) не представляет большой проблемы.
3. То же касается и навесного оборудования, которое без особенных трудностей совмещается с более новым агрегатом.
4. Немаловажную роль играет и необходимость более частого обслуживания и ремонта старых двигателей ВАЗ. Оригинальные запчасти имеют приличную стоимость, а изделия разных частных фирм не отличаются высоким качеством и часто выходят из строя. Конструкция двигателя 21126 от Приоры не требует регулировок клапанов и постоянного подтягивания цепи системы газораспределения.

Силовой 16-клапанный агрегат получился настолько удачным, что его начали ставить и на более новые автомобили, например, на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109. В этом случае проблем при замене двигателя еще меньше – по понятным причинам.

Что следует подготовить?

В первую очередь, конечно, сам новый двигатель. В случае когда приобретен бывший в употреблении мотор (как чаще всего и случается), не вызывает сомнений необходимость его разборки и ревизии, чтобы не пришлось этого делать впоследствии и снова все разбирать. Такой подход дает еще одно преимущество: если вы решили переходные детали крепления, которые нужны для установки мотора 21126 в кузов Нивы или классики, изготовить своими силами, то в разобранном виде блок цилиндров проще примерить по месту и выяснить размеры деталей.

Эту операцию лучше производить с прикрученным поддоном масляного картера, потому что он тоже требует доработки. Приоровский поддон просто упирается в поперечную балку ВАЗ 21213 Нива, его нужно аккуратно подрихтовать, примеряя по месту. Тугоплавкая сталь, из которой выштампован последний, позволяет выполнить с ним такую доработку. Вот общие рекомендации по выполнению подготовительных работ:

1. Для начала нужно снять маховик со вновь устанавливаемого мотора и удалить с него старый венец. Его зубцы не будут совпадать с шестерней стартера классики, поэтому нужно приобрести подходящий венец и установить его на маховик.
2. Поскольку меняется только сам агрегат, а коробка передач Лада Нива или 2107 остается на месте, нужно правильно состыковать эти два узла. В идеале это делается с помощью переходной плиты, которую можно заказать у фрезеровщика или приобрести готовую, каждый сам решает, как поступать. Одно из таких решений – не ставить переходную плиту вовсе, крепить блок цилиндров Приоры на классику напрямую. При этом одно отверстие на посадочном фланце блока останется без болта и узлы будут прикреплены друг к другу на трех соединениях вместо четырех. Нельзя сказать, что такое решение ошибочно. Автолюбители, не ставившие переходную плиту, подтверждают, что узлы на трех болтах держатся весьма надежно.
3. Поскольку вновь устанавливаемый мотор будет несколько утоплен в сторону салона автомобиля, придется вырезать небольшую часть металлической перегородки, которая отделяет моторный отсек Лада Нива от салона. Рекомендуется это делать с помощью газовой горелки, аккуратно, чтобы не вырезать лишнего, так как данная перегородка является жесткостью кузова. Некоторые мастера применяют болгарку, но это связано с неудобствами.
4. В торце коленчатого вала двигателя 21126 необходимо установить опорный подшипник, который присутствует на всех классических моделях Жигулей, а на переднеприводных машинах его нет. Дело в том, что в той же ВАЗ 21213 Нива задний подшипник коленвала является опорным для первичного вала коробки передач. Поэтому придется по этому вопросу обратиться к токарю, который поможет проточить торец и установить подшипник. Учитывая большую схожесть узлов, это не отнимет много времени.
5. На посадочные подушки для силового агрегата нужно подготовить переходные пластины с отверстиями.
6. Если на вашем авто Лада Нива или «семерка» была топливная система с карбюратором, то придется озаботиться приобретением выносного электрического бензонасоса, тросового привода педали газа и топливного фильтра. Насос можно взять от инжекторной Волги.
7. Следует приготовить специальный переходник для сцепления.

Краткий обзор установки

Когда все подготовительные работы окончены, можно устанавливать двигатель от Приоры в моторный отсек Лада Нива. Весь процесс при наличии необходимых инструментов и приспособлений займет у специалистов не более одного дня, своими силами такую процедуру выполнять сложнее и дольше.

Состыковка агрегата с коробкой передач проблем не доставит, больше времени займет сборка и доработка систем выпуска и охлаждения. Старый выпускной коллектор от ВАЗ 2107 или Нива не подойдет на двигатель от Приоры. Проще всего изготовить его с помощью той же газосварки или заказать эту деталь, готовое изделие приобрести сложно.

То же касается и системы охлаждения двигателя. Так как старыми патрубками невозможно соединить блок цилиндров, термостат и радиатор, автолюбители выполняют патрубки самостоятельно или с помощью мастеров по своему усмотрению.

Поэтому весь процесс подгонки этих изделий выполняют по месту, когда блок цилиндров уже стоит на подушках. Некоторые мастера после установки агрегата от Приоры на классику переносят заливную горловину для моторного масла, потому что она упирается в перегородку и очень неудобно ставить клапанную крышку, как и заливать масло в двигатель.

В том случае, если ваш автомобиль ВАЗ 2107 был укомплектован инжекторной системой подачи топлива, то дальнейшая сборка и подключение электронных систем управления не составит больших сложностей. Могут возникнуть различные нюансы, которые нужно будет решать в процессе установки. Если же топливо подавалось с помощью карбюратора, то нужно будет повозиться с электроникой, установкой тросового привода педали газа, выносного бензонасоса и фильтра, организовать обратный топливопровод.

Со всеми этими нюансами придется столкнуться и при установке мотора Приоры на ВАЗ 2106, тут во многих вопросах потребуется консультация или помощь специалистов. Тем не менее современный мощный двигатель от ВАЗ 2170 обязательно вдохнет новую жизнь в вашу легендарную классическую модель Жигулей.

Особенности установки агрегата 21126 на другие модели

В последнее время не редкостью стали модели 2114 с двигателем от Приоры 16V. Автолюбители, которые стремятся к совершенствованию своего «железного коня», оценили все преимущества этого силового агрегата и стали устанавливать его на свой ВАЗ 2114. Такую перестановку реально осуществить без каких-либо серьезных изменений, так как модель более совместима с Приорой, чем классика. Посадочные фланцы блока и коробки передач вполне совместимы, а подключение оборудования – идентично. Нюансы возникают при сборке сцепления, тут есть некоторая несовместимость. Рекомендуется заменить маховик вместе с венцом и поставить сцепление от ВАЗ 2108.

На ВАЗ 2114 встречаются стартеры двух типов

Тип стартера

Проблемы установки

Топливную магистраль тоже надо будет заменить, идеальный вариант – приобрести готовую для ВАЗ 2112, ее рампа совместима с приоровским мотором 16V. Все дальнейшие операции нужно выполнять такие же, как и в случае с классикой: потребуется дорабатывать системы выпуска выхлопных газов и охлаждения двигателя.

Первая доработка довольно проста: выпускной «Паук 4-2-1» имеется в продаже, в системе охлаждения же надо будет изготовить и поставить патрубки к радиатору. Вентилятор тоже необходимо поменять, так как его лопасти будут задевать за ресивер. Есть комплексное решение проблемы: взять радиатор с комплектом патрубков от ВАЗ 2112.

Установка 16 клапанного двигателя на классику (2107). Когда хочется тюнинга

Отечественными автолюбителями часто проводится установка 16 клапанного двигателя на классику. Делается это по нескольким причинам. Одна из них желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами более мощные, и как минимум, более экономичны в сравнении с «классическими» аналогами.

Другая причина, это желание сделать машину более комфортной. Ведь на Вазовской классике в большей части случаев применялись цепные двигатели, которые довольно-таки шумные. Все эти причины и становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, что если правильно подобрать замену, никаких проблем не возникает.

Что ставить?

Установка 16 клапанного двигателя на классику обычно начинается с выбора подходящего агрегата. Идеально подходит мотор до ВАЗ 2112. У него аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В итоге модернизация обходится сравнительно недорого. Это самый оптимальный вариант. Купить мотор лучше всего уже был в употреблении, это обойдется намного дешевле.

Если вы покупаете движок не у знакомого, который может с гарантией поручиться за его качество. То следует провести полную капиталку двигателя.

Подробнее читайте статью «Какой двигатель подойдет на ВАЗ 2107».

Итак мотор вы купили, выкинули старый агрегат. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под руками таль или что-то подобное. В крайнем случае подойдет брусок и пара здоровых парней. Итак, приступаем к монтажу:

• Начинать нужно с подготовки двигателя. В первую очередь следует снять маховик. Его венец следует обточить изнутри. Это делается, чтобы бендикс стартера свободно заходил в зацепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставят от 2101. Последняя доработка касается поддона, немного заминают справа над балкой. Иначе двигатель не встанет.
• Заодно устанавливают корзина сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;
• Устанавливают двигатель на подушки от Нивы, на них кладут несколько толстых шайб. Иначе мотор окажется, расположен слишком низко;
• Коробка прекрасно подходит для этого двигателя. Недостаток один закрепить ее можно только на 3 болта. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно КПП прекрасно держится и так;
• Устанавливают стартер и заканчивают сборки трансмиссии;
• Установка паука несложная задача, но для правильного расположения придется повозиться. Путем примерок выгибают трубу так, чтобы она выходила, как нужно
• Протягивают трос акселератора. Он крепится к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять его от инжекторной классики.

Самая простая часть закончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электричество и настроить автомобиль.

Переработка электричества

Современный двигатель это не только механическая часть, но и множество электроники. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой есть 3 провода, расположенных крестом, не получится. Придется доделывать проводку.

Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Никаких переделок здесь не нужно, и генератор и помпа прекрасно будут тут работать. Заменить придется только бензонасос. Взять его можно с инжекторной ВАЗ 2107.

Далее нужно установить блок управления двигателем. Он берется обычный от «двенашки». Устанавливаются все датчики. Теперь их следует подключить. Для этого желательно внимательно изучить всю ту же Ваз 2107. Идеальным вариантом станет прокладка проводов так, как они расположены там. Не забудьте подключить «чек». Если у вас на панели его нет придется поменять торпеду на «семерочную». Некоторые водители идут другим путем. При отсутствии специальной лампы, просто ставят дополнительный светодиод и к нему подключают провод от ЭБУ. После окончательной сборки следует запрограммировать блок управления. И провести окончательные параметры.

Желаемые доработки. Двигатель от ВАЗ 2112 более мощный. Соответственно автомобиль будет быстрее разгоняться и медленнее останавливаться. Чтобы избежать проблем на дороге, желательно доработать тормозную систему. Для этого устанавливают более мощный главный цилиндр, а также рабочие цилиндры. На этом тюнинг «жигулей» можно считать завершенным.

Вывод. Тюнинг классики достаточно распространенный в нашей стране. При этом многих людей, что задумали доработать свои «жигули», интересует вопрос, насколько законна установка 16 клапанного двигателя на классику? По идее такое изменение конструкции должно регистрироваться. Но с недавних пор мотор считается деталью, и его даже номер не указывается в документах. Поэтому можно спокойно ставить его под капот классики. Это даже не повлияет на прохождение техосмотра.

Ускоряем вазовскую классику 16 клапанным двигателем 21126

Когда владельцам классического семейства ВАЗ не хватает заводской мощности стандартного мотора, то они прибегают к техническому тюнингу агрегата. На практике, для значительного улучшения скоростных характеристик, требуются многотысячные вложения, что является нецелесообразным ввиду возможности установки более нового и прогрессивного мотора ВАЗ 2112 и его модификаций.

Для чего нужна установка 16 клапанного мотора?

• Переход на инжектор.
• Двигатели 2112, 21124 и 21126 более надежны.
• Широкий диапазон настроек и тюнинга.
• Возможность уменьшения расхода топлива относительно увеличения мощности.
• Ресурс вдвое выше.
• Стандартная мощность минимум 90 л.с. против 70.
• Меньший вес (115 кг против 121).
• Более тихая работа двигателя.

Что потребуется для установки мотора

Средняя стоимость 16 клапанного двигателя ВАЗ в сборе с подкапотной проводкой, ЭБУ и навесным оборудованием – 30000 рублей. Я рекомендую рассматривать два мотора:

• 21124 – это 89 сильный мотор, объемом 1.6 литра. Привод ГРМ требует периодической подтяжки. Агрегат имеет более тяжелую поршневую группу, а также глубокую цековку поршней, что бы при обрыве ремня ГРМ клапана не встретились с поршнем. Возможно, без замены поршневой группы, установить компрессор на 0.7 Бар.
• 21126 – усовершенствованная версия 124 мотора. Мощность 98 л.с., шатунно-поршневая группа облегченная, вкладыши также стали тоньше. Реальный ресурс не меньше 250 000 км. Система зажигания с индивидуальными катушками. Отличный вариант для увеличения мощности, не прибегая к турбонаддуву. Установка иного ресивера, вставки вместо катализатора, прошивка позволит получить более мощный мотор и уменьшенный расход топлива. О ремонте мотора с увеличением ресурса вы можете узнать в моей статье, перейдя по ссылке.

Что нужно купить для установки

• Необходимы минимум (сальники, прокладки, свечи и т.д.).
• Подшипник коленчатого вала от 2101. Этот подшипник будет играть роль опоры первичного вала КПП. Коленчатый вал 16 клапанного мотора нужно отдать на проточку под подшипник. Не забудьте набить новой смазки в подшипник. Нередко подшипники забывают набить смазкой.
• Маховик можно приобрести готовый. Можно взять облегченный маховик от 2112 с венцом 2101, так как стартер у нас остается с прежнего мотора.
• Сцепление будет состоять из комплекта для модели 2112 и переходного выжимного подшипника.
• В идеальном случае поддон приобретается готовый под установку на классику. В противном случае, стандартный поддон нужно будет подбить в некоторых местах.
• Готовый комплект труб системы охлаждения 2101 16v. Система изготовлена под термостат 2101 и алюминиевый радиатор.
• Полный комплект выхлопной системы под 16v.
• Выносной топливный насос, либо полный комплект ЭБН в классический бак.
• Плоская клапанная крышка с удобным расположением патрубка сапуна.
• Подушки двигателя от ВАЗ 2121 либо опоры на сайлентблоках.
• Диффузор с вентиляторами от Шевроле Нива.

Установка мотора

Для установки нового агрегата потребуется собрать новый мотор и установить его на кронштейны, наживив гайки на подушках. Далее стыкуется мотор с коробкой передач. Обращаю ваше внимание, что коробка передач крепится тремя болтами. Далее собирается система охлаждения и раскидывается коса от блока управления. Никаких трудностей при установке не возникает, так как вам остается подключить разъемы ко всем датчикам, а также подключить бензонасос. По желанию, лямбда зонд можно подключить, либо установить обманку. Для экономии топлива рекомендую оставить датчик кислорода.

Какие доработки требуются после установки нового мотора?

Тормозная система. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

Трансмиссия. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

Ходовая часть. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

Рулевое управление. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная фирмы «Трек».

Что вы получаете при установке 16 клапанного мотора?

В первую очередь, это надежный и ресурсный мотор, где отсутствуют все недостатки классического мотора. Расход топлива уменьшается. Возможность широкого диапазона регулировки: можно получить городской мотор с хорошим моментом с низов, либо верховой мотор для гонок. 16 клапанный мотор проще в обслуживании и ремонте.

В тоже время есть недостатки. В первую очередь – стоимость. Минимальная стоимость вложений при установке 16v, это 40000 рублей. А в силу увеличенной мощности потребуется усиливать все узлы и агрегаты автомобиля, где потребуется вложить не менее 50 000 рублей. Популярность тюнинга автомобилей ВАЗ резко упала с упадком рубля на бирже валют. Соответственно, большинство владельцев отдают предпочтение покупке старых иномарок, которые уже имеют запас прочности и широкие возможности для увеличения мощности.

Установка двигателя 2112 в классику.

Немного хочу, поделится, как я ставил двигатель ВАЗ 2112 в классику и так вытащил свой родной движок и привез в гараж двигатель 2112 для небольших доработок перед установкой его в моторный отсек.

Потом снял с двигателя поддон коленвал и маховик для их доработки, а именно коленвал нужно было проточить с торца задней опоры под подшипник 2101 и запрессовать его далее пришлось доработать родной маховик 2110 нужно было снять с него родной венец 2110 и проточить маховик с противоположной стороны под венец 2101 и напрессовать его это делается, для того чтобы привод стартера дотянулся до венца корзина и ведомый диск сцепления использовался от 2106, то есть комплект сцепления с выжимным подшипником остаются классическими без каких либо доработок и прекрасно встают на моховик 2110
У поддона пришлось переварить правую сторону, для того чтобы он не цеплял балку двигателя.

Потом дела обстояли с кузовом, а именно есть два варианта либо пилить моторную стенку, если используется родной тройник 2111 с торца гбц либо изготовить самодельный тройник под 90гр. и тупо просто не много вмять моторную стенку использовав колобашку с молотком.

По креплениям двигатель идентичен с классическим он имеет те же отливы под кронштейны 2101, что и блоки классических моделей единственное, что надо сделать это рассверлить четыре отверстия левой опоры под болты М10.

Потом когда все доработанные детали вернулись на двигатель решил его поставить и по месту уже прикидывать что делать с выпуском как быть с ресивером, куда крепить модуль зажигания прикинуть стартер коробку и, прикидывая изготовить с ноля систему охлаждения

Сначала решил поставить кпп классическая кпп стыкуется с двс 2112 на ура единственное, что не попадает тока верхнее левое ухо тут уж кто как горазд либо оставить кпп на трех болтах, поскольку практика показывает, что все работает далеко не в стандартных условиях езды либо наварить ухо и еще, прежде чем кпп состыковать с двс надо доработать первичный вал, а именно укоротить его на 5мм и подложить под упорный болт вилки сцепления шайбу толщиной 3мм это нужно для запаса по регулировке штока привода рабочего цилиндра сцепления

Далее пришлось немного помучатся со стартером, поскольку если просто его поставить на кпп то привод стартера сразу же оказывается в зацеплении с венцом маховика чтобы этого не было пришлось найти убитый стартер 2101 и тупо снять с него голову и отпилить от головы стартера конус чтобы получилась грамотная поставка, которая имеет толщину 11мм что будет соответствовать правильному зацеплению привода стартера с венцом маховика в моем варианте использовался стартер 21214 от впрысковой классики или Нивы, для того чтобы сэкономить место для выпуска.

Когда все агрегаты стояли на кузове началась работа по жизни обеспечиванию двс сначала решил делать выпуск для этого был использован классический паук и фланец от кат коллектора двс 21124, то есть у паука были отпилены классические фланцы крепления его к классической гбц и приварен фланец от кат коллектора 21124 единственное под крайние выпускные отверстия фланца пришлось немного изменить гибы труб и состыковать уже готовый коллектор с родной выпускной системой классики.

Потом решил заняться системой охлаждения для этого использовались пару труб от двс 2108 и водопроводные сгоны, то есть все сварено по месту с ноля и потом чтобы они не коррозировали, решили их покрасить элемент который обведен кружком не требуется, если используется самодельный тройник с торца гбц что описывалось выше.

Далее проблемы были с родным ресивером если его оставлять, то приходится убирать блок предохранителей в салон и переносить на левую сторону акб и немного переделывать для этого проводку по этому решено было приобрести тюнячий ресивер пассик чтобы избавится от предыдущих проблем с блоком и акб, но и его пришлось доработать и покрасить после доработки, а именно доработка заключалась в том что надо было переварить с прямого положения отвод под дроссель, поскольку если этого не сделать фланец ресивера упрется во впускной шкив распредвала и еще пришлось переварить у него штуцер под вакуумный усилитель и штуцерок под трубочку, которая идет к регулятору давления топлива поскольку изначально данные штуцера находятся с торца ресивера что также мешает его установке, то есть виновата опять та же моторная стенка и пришлось еще немного доработать сам фланец ресивера, поскольку он очень тонкий и подсос воздуха между дросселем и фланцем очень велик по этому пришлось отпилить от родного ресивера 2112 фланец и намертво закрепить его на пассике.

С модулем зажигания обошлось проще всего его просто надо развернуть на 180гр.

Потом пришлось думать, как сделать систему впуска был взят родной воздушный фильтр в сборе 2112 и пришлось отпилить у него трубу под патрубок забора воздуха в противном случае патрубок упирался в тормозные трубки, которые вкручены в гтц гофрашланг был использован от системы впуска 2111 последний имеет характерный изгиб по сравнению с гофрашлангом 2112, что очень помогло при закрытии капота то есть если использовать гфрашланг 2111, то в капот он не упирается, а если использовать от 2112, то он трется об усилитель капота.

Потом пришлось думать, куда девать расширительный бачек, поскольку для него слева не осталось места все занял корпус воздушного фильтра после долгих раздумий просто родной бачек 2101 был смещен ближе к фаре предварительно конечно был изготовлен под него кронштейн на новом месте.

По системе охлаждения, а именно что касается радиатора и электра вентилятора охлаждения все осталось в стандарте 2107 двс вполне нормально трудится с классическими радиатором и вентилятором охлаждения.
Также поскольку генератор на двс 2112 расположен слева пришлось удлинять проводку для него тянуть ее с правой на левую сторону и для того чтобы не перегреть, стартер близ идущем выпускным коллектором, о чем было выше упомянуто пришлось купить и обернуть коллектор специальной термолентой для выпускных систем.

Пришлось, повозится и с проводкой впрыска она была взята от инжекторной классики 21073-20 под Январь 5.1 ее пришлось удлинять и за того, что все датчики кроме дпкв стали, находится с левой стороны, когда как на классических впрысковых моторах 21067 или 21214 все они находится справа.
Ну и переставил потом двс 2112 с ВАЗ 2105 из за гнилого кузова в ВАЗ 2107, как уже писал ранние процесс установки, так вот установил, не пилив моторную стенку, когда как на ВАЗ 2105 она была пилена в виде квадратного окна, что видно на фото в начале статьи на ВАЗ 2107 все обошлось попроще ребро тоннеля просто было вмято, как уже писал выше в постах с помощью небольшой кувалдочки и деревянной колобашки, на расстояние вынутой между корпусом отопителя шумоизоляции, то есть отбил ее вплотную к корпусу отопителя этого расстояния достаточно, если используется тройник для двс 2112 изготовленный самостоятельно который тоже виден на фото выше (и повторил фото ниже).
Единственный минус, вминая ребро тоннеля пола, начинает, расходится заводской шов точечной сварки, я компенсировал это после вмятия тоннеля сварочным полуавтоматом, что тоже видно на фото, ну и собственно законченный вид пофоткал (если где число стоит на фотке оно не правильно лень выставлять было)

Видно, что еще бачек омывателя перекочевал на правую сторону и выведены с блока, под него провода также на правую сторону, не захотел ставить меньше, этот родной бачек на пять литров да еще к то муже в рабочем состоянии стеклоочистители фар и их омыватель по этому пришлось его вместить.
И из-за нехватки места для родного упора капота пришлось его снять и срезать его кронштейны, а взамен поставить в более менее свободный промежуток (при закрытом капоте) упор капота от задней двери ВАЗ 2108.
Да еще забыл упомянуть, провода акб использовались от ВАЗ 21213 Нива, в принципе минусовой провод от любого авто можно использовать, а вот плюс нужен длинный, для того чтобы обогнуть систему выпуска (коллектор) то есть, чтобы завести провод не со стороны как он проходит рядом с сродной приемной трубой, а со стороны моторной стенки.
Хотелось отдельно поблагодарить за созданный проект в консультации Кирила Потехина из раллийной команды СПб ”AN RACING”
Юрия токаря из производственного цеха СПб ”Механика” на Московском шоссе, по расточке двигателей за установку подшипника 2101 в торец колена 2112 поскольку тока там оказался станок оборудованный ”ЛЮНЕТОМ”.
Настройщика всего этого железа c использованием ДАД и ДТВ (без ДМРВ) микропрограммой J5LS43 и в переделки маховика проточке его и запрессовке венца 2101 Вадима Саленика с Санкт-Петербургского Водоканала,
Дениса Полякова из авто сервиса BMW СПб на Кажевенной линии. В.О, за качественную обварку системы охлаждения, поддона и ресивера пассик и последующую окраску данных деталей в условиях круче заводских.
Теперь осталось найти время скататся на регистрацию, все доки подготовлены.