Доработка карбюратора ваз 2107

Доработка пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105-2107 Озон обеспечивает ее своевременное открытие на мощностных режимах, чем обеспечивается приток в цилиндры двигателя дополнительного объема топливной смеси.

Это влечет за собой увеличение мощности и приемистости двигателя автомобиля, улучшение его динамики при движении на повышенных передачах.

Но, не всегда эта картина соответствует реальности. Основой для работы пневмопривода является разрежение, подаваемое в его мембранное устройство. Если по пути туда оно где-то теряется, в следствии не герметичности или конструктивных просчетов, то возможны такие неисправности в работе двигателя как «провал» (замедление вместо ожидаемого ускорения при нажатии на педаль «газа»), «подхват» (ускорение вместо замедления при сбросе «газа»), потеря мощности и приёмистости, на скорости выше 100 км/ч.

Поэтому стоит провести несложную доработку карбюратора Озон и раз и навсегда избавится от возможных проблем и несколько оживить двигатель автомобиля.

Цель доработки

Путем изменения схемы подведения разрежения к мембранному устройству пневмопривода добиться более чёткой и своевременной его работы, тем самым несколько увеличить мощность двигателя и соответственно улучшить динамику автомобиля.

Необходимые инструменты

1. Крестовая отвертка.

Подготовительные работы

1. Снимаем карбюратор с двигателя автомобиля.

2. Отсоединяем корпус пневмопривода.

Для этого поддеваем шилом и снимаем стопорную шайбу на штоке, и крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пневмопривода к карбюратору.

Снятие корпуса пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

3. Отсоединяем нижнюю часть (блок дроссельных заслонок) карбюратора.

Снимаем пружину, отворачиваем крестовой отверткой два винта крепления нижней части, рассоединяем и выводим из зацепления с рычагом изогнутую тягу.

Отсоединение нижней части (блока дроссельных заслонок) карбюратора 2105, 2107 Озон

Что нужно знать?

Разрежение в корпус пневмопривода подается по двум каналам из обеих камер карбюратора. В тот момент, когда дроссельная заслонка первой камеры открывается, поступает разрежение из первой камеры, дроссельная заслонка второй камеры в это время еще закрыта и вместо разрежения из второй камеры в канал поступает воздух, снижающий величину разрежения.

Жиклеры пневмопривода Озон

В результате заслонка второй камеры открывается с запаздыванием, так как пневмопривод приоткрывает ее неохотно. Отсюда снижение мощности, и провалы.

Наоборот, при сбросе «газа» на большой скорости необходимо чтобы дроссельная заслонка второй камеры быстро и без задержек закрылась. Для этого требуется прекращение подачи разрежения в корпус пневмопривода. Но, опять же, это происходит с запаздыванием, так как дроссельная заслонка первой камеры уже закрыта и разрежения из первой камеры нет, а вот из второй камеры, с все еще открытой дроссельной заслонкой, оно поступает, ведь в этот момент через вторую камеру проходит огромный объем воздуха, в работающий на высоких оборотах двигатель.

Пневмопривод в этом случае прикрывает заслонку с задержкой, давая лишнему топливу попасть в цилиндры, автомобиль вместо замедления наоборот делает некоторый неприятный рывок вперед («подхват»). Зная эти особенности и схему работы пневмопривода, проделаем следующее.

Доработка пневмопривода дроссельной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

1. На дне канала подведения разрежения в корпус пневмопривода, ведущего во вторую камеру карбюратора, виден жиклер.

Отверстие в нем необходимо запломбировать.

Жиклер в канале подведения разрежения в корпус пневмопривода из второй камеры

Для этого можно использовать холодную сварку, кусочек олова, свинца, или в крайнем случае каплю герметика. Забиваем отверстие в жиклере тщательно, чтобы пломба потом не выскочила.

2. Переворачиваем карбюратор, находим жиклер в канале подведения разрежения из первой камеры и дрелью со сверлом 3 мм аккуратно высверливаем его.

Жиклер, который нужно высверлить

3. Продуваем карбюратор от стружки и загрязнений и собираем его.

В результате проведенной доработки разрежение в корпус пневмопривода будет поступать только из первой камеры карбюратора по расширенному (без жиклера) каналу. Этим обеспечивается своевременное, без запаздывания, открытие дроссельной заслонки второй камеры.

И, наоборот, при закрытии дроссельной заслонки первой камеры вслед за ней, без задержек, закроется дроссельная заслонка второй камеры, вызывая уменьшение поступающего в цилиндры двигателя топливной смеси и тем самым снижая скорость автомобиля.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что приведенная выше доработка пневмопривода имеет смысл только при герметичности его каналов, корпуса и целостности диафрагмы. Ось дроссельной заслонки должна вращаться легко, без заеданий и также легко возвращаться в исходное положение пружиной на оси.

— Как проверить работу пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105-2107 «Озон», его устройство, принцип действия, подробно описано на странице «Пневмопривод дроссельной заслонки карбюратора 2105-2107 Озон».

— В ряде случаев имеет смысл вообще переделать пневмопривод дроссельной заслонки 2-й камеры карбюратора в механический и навсегда забыть про недостаточную приемистость двигателя при ее открытии. Подробнее: «Доработка привода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Озон».

— Вместе с доработкой пневмопривода обычно проводят доработку кронштейна возвратной пружины рычага блокировки дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

Эксперименты с карбюратором «классики»

Улучшения динамики автомобиля можно добиться разными путями. Прежде всего — это доводка двигателя (облегчённые шатуны и поршни, облегчённый маховик, шлифованные коллекторы, балансировка деталей мотора). Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии и соответствующую доводку ходовой части — изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, тормоза и т.д. Дело в том, что для большинства работ требуется специальное оборудование и много денег.

Изменения с карбюратором

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.

2. Можно переделать привод дроссельной заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки, например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо.

3. Берём малый диффузор первичной камеры(это штука, которая вставляется сверху в главный или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5 и выкидываем его куда-нибудь подальше — он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 — такой же, как во вторичной камере карбюратора. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного «30» на увеличенный «40» (от карбюратора «Вебер» 2101-03). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы — к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 — то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор. Сразу ставить сильно изменённые комбинации опасно, так что начать можно с малого.

Первичная камера: ГТЖ (главный топливный жиклёр) — 125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр) — 150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего. Тогда ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190. Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на «Вебер» 2106.

Надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у «Озона» такой же, как у «Вебера». А часто ли открываем дроссельную заслонку первичной камеры , особенно если перед этим немного поколдовать с карбюратором? Например, когда езжу, редко «тапку» более чем на половину жму — так хватает. Зато если надо резко ускориться — это очень полезно.

В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а мотор легко раскручивается до 6000 — 6500. Расход растёт, но не сильно. Предположим, что этого мало, хочется погорячее. Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигателя 1500 и ГТЖ-135 для двигателя 1600, а ГВЖ для обоих — 170.

Более увеличивать жиклёры нет смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карбюратор начинает переливать и захлёбываться — динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, оптимальная. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

Про расход топлива

Поставив такую комбинацию жиклёров, при городской динамичной езде — тапку жать на каждом светофоре нет необходимости — динамика и так на уровне зубилы. Поэтому расход топлива можно удержать на уровне: 10,5-11 л/100 км по городу без пробок. На холостом ходу расход топлива остаётся неизменным — т.к. не сбивали его регулировки. А поскольку на «Озоне» автономная система ХХ, то регулировки её мало изменяются. Зато если надо ускориться, вытянуть при обгоне — увеличенные жиклёры очень помогают.

Тюнинг ВАЗ 2107: как прокачать двигатель и карбюратор

«Классика жанра» российского производства, модель LADA-2107, — это, пожалуй, чемпион по тюнингу среди автомобилей ВАЗ. Самое интересное, что у такой статистики есть несколько причин. Во-первых, «семерка» отличается общеизвестной дешевизной, как и запчасти к ней. Во-вторых, устаревшая конструкция этой машины просто-напросто вынуждает автовладельцев заняться ее модернизацией со временем. В-третьих, в северокавказских республиках Жигули вообще считаются одними из самых «крутых» автомобилей; а тюнингованный ВАЗ 2107 – это и вовсе средство самовыражения его владельца.

Герой сегодняшнего дня – просто Алексей, жаждущий поделиться своим личным и многолетним опытом, как улучшить динамические качества классических Жигулей. Как уверяет сам автор, для этого совсем не обязательно иметь техническое образование, а достаточно некоторой теоретической подготовки и солидного практического опыта. Да, описанный ниже авто тюнинг был достигнут исключительно эмпирическим, то есть опытным, путем. Но самое главное, Алексей N желает выслушать компетентные советы и критические замечания по этому поводу в свой адрес. Одним словом, похвалить или раскритиковать этого креативного мастера на все руки – решать Вам и только Вам!

3 простых способа улучшения динамики «семерки»

1. Как известно, существует множество способов улучшить динамические качества, увеличить мощность и даже изменить некоторые технические характеристики серийного автомобиля. Например, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, а именно установка на него гидрокомпенсаторов, помогает заметно снизить всем известную шумность и увеличить срок службы «движка».
2. Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 – это один из этапов комплексного тюнинга двигателя семерки: облегчение маховика, балансировка кривошипно-шатунного механизма, увеличение отверстия впускных/выпускных клапанов, и много других доводок.
3. Следующий этап – это увеличение передаточных чисел трансмиссии и доводка ходовой части, а именно измененные пружины и амортизаторы, усиленный кузов, тормоза, резина, диски и т.п.

Алексей считает, что для большинства подобных работ не требуется ни высокая квалификация, ни специальное оборудование, ни масса времени и денег. Все, что Вам нужно, — это хорошее представление о работе вышеперечисленных систем, Жигуль семейства 2101-2107 и энтузиазм. Итак, вперед экспериментировать с карбюратором, творить с зажиганием, и делать мощного и динамичного «железного коня» из серийной «семерки»!

Тюнинг ВАЗ-2107 от теории к практике

Расположение элементов системы управления двигателем ВАЗ 2107

1 — электронный блок управления, реле и предохранители (расположены под вещевым ящиком в салоне);
2 — датчик кислорода (расположен на приемной трубе);
3 — датчик скорости (расположен на коробке передач);
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — датчик расхода воздуха;
6 — катушка зажигания;
7 — датчик положения коленчатого вала (расположен на крышке привода распределительного вала);
8 — датчик температуры охлаждающей жидкости (расположен в патрубке системы охлаждения);
9 — датчик положения дроссельной заслонки;
10 — жгут проводов системы управления

Речь пойдет о двигателе с объемом 1500 или 1600, со стандартной системой зажигания и карбюратором «Озон». Общеизвестно, что данный карбюратор со штатным трамблером, или датчиком-распределителем, как правило, «душит» двигатель. Поэтому можно раскрутить его на более чем 4500 об/мин. В результате набор оборотов и скорости после такого рубежа будет происходить медленнее. Вопреки широко распространенному убеждению, жигулевский двигатель можно и даже нужно периодически крутить. Во-первых, на высоких оборотах выгорает нагар из цилиндров. Во-вторых, после 4000-4500 оборотов начинают проворачиваться клапаны во втулках, что, препятствует образованию лунок на торцах. Естественно, здесь не обойтись без парочки отрицательных моментов, но, в целом, ресурс двигателя ВАЗ 2107 существенно не снижается.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно начать с процедуры избавления от пружины вакуумного привода дроссельной заслонки в первичной камере. Дела на 5 минут, зато расход топлива увеличивается лишь на 0,5 л/100 км, а динамика автомобиля значительно улучшается.

Можно также переделать в механический привод дроссельной заслонки во вторичной камере. Это делается элементарно: следует взять пружину из вакуумного привода этой камеры, выпрямить, и согнутым перед этим колечком подсунуть под гайку (ту, которая крепит рычаги привода дроссельной заслонки камеры). Необходимо сделать так, чтобы выступ на внешнем рычаге оказался между другим рычагом привода и этой пружиной, как на старом «Вебере», например. Наконец, надо хорошо затянуть гайку. Как результат — улучшение динамики, на повышенных оборотах в частности, а также стабильный расход топлива и более ровный разгон без провалов.

Что касается малого диффузора первичной камеры, который вставляется в главный диффузор над дроссельной заслонкой и имеет маркировку 3,5, его следует выбросить подальше. На его место вставляется малый диффузор, маркированный 4,5 и такой же, как стоит во вторичной камере карбюратора. Кроме того, можно поменять распылитель ускорительного насоса на увеличенный ‘40’ (к примеру, от карбюратора «Вебер» 2101-03/2107). В конечном итоге улучшается динамика разгона в начале движения, но зато не возрастает общий расход топлива.

Тюнинг ВАЗ 2107 путем увеличения жиклеров

Несмотря на то, что практически все мануалы категорически запрещают увеличивать жиклеры: бензин якобы придется лить «ведрами», стоит начать с малого и попробовать следующие комбинации:

1. Первичная камера: главный топливный жиклер-125 и главный воздушный жиклер-150.
2. Вторичная камера: ГТЖ-162 и ГВЖ-190, то есть максимальные жиклеры, которые когда-либо выпускали и ставили только на «Вебер» 2106. В результате получается эффект настоящего турбонаддува, а двигатель легко раскручивается до 6500 об!
3. Первичная камера: ГТЖ-130 (двигатель 1500), ГТЖ-135 (двигатель 1600) или ГВЖ-170 для обоих.

Что касается расхода топлива, то динамика становится на уровне «зубилы», а именно 10,5-11 л/100 км в городском цикле без пробок. Зато, если надо где-нибудь ускориться и обогнать или проехать участок грязи, увеличенные жиклеры очень помогают. Вот реальный случай в качестве примера: ВАЗ 21043, в нем 4 громилы, прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. При средней скорости около 100-110 км/ч по трассе и при интенсивных обгонах в горах, расход топлива не превышал показатель 9,5 л/100 км!

Но главное, что описанные комбинации жиклеров (135-170 и 162-190) позволят «прокачать» любую ВАЗовскую модель при нормальной регулировке зажигания и наличии трамблера с вакуумным автоматом. Кстати, шланг от трамблера можно подсоединить к коллектору вместо, где подключается выброшенная система ЭПХХ. Одним словом, «Вебер» первых выпусков – это самый простой и при этом надежный карбюратор, который обеспечивает наилучшую динамику (несмотря на повышенное содержание CO на оборотах).

В целом, жиклеры важно подбирать под каждый «движок» индивидуально, в зависимости от состояния и объема мотора, карбюратора, а также самих жиклеров. Дело в том, что даже у родных ВАЗовских моделей с одной и той же маркировкой может быть совершенно разная пропускная способность.

«Солекс», «Озон» или «Вебер»?

Действительно, почему бы не поставить «Солекс»? Да, он и вправду обеспечивает лучшую динамику. Тем не менее с «Вебером» и переделанным «Озоном» автомобиль едет лучше и надежнее, а самое главное — денег не надо вкладывать. Владельцы Самар могут долго рассказывать о капризности такого агрегата, так как очень непросто избавиться на нем от рывков, дерганий и провалов. А барахлящий электромагнитный клапан и вечно откручивающаяся крышка? Зато и «Озон», и «Вебер» настраиваются 1 раз в год при каждодневной езде.

«Псевдотурбонаддув»

Говорят, этот способ отлично улучшает динамику благодаря увеличенному количеству поступающего в карбюратор воздуха. Для этого меняют шланг подвода подогретого воздуха, прикрепленного к воздушному фильтру. Так, выбирают аналогичный диаметр шланга, но большую его длину, а затем выводят его к радиатору, поближе к вентилятору. Таким образом, воздух будет поступать в него прямым потоком и без завихрений, проходя радиатор.

Правда, есть одно обстоятельство, из-за которого многие автовладельцы отказываются от этой процедуры. Дело в том, что при вышеописанном положении шланга туда попадает много пыли и мусора, и, как следствие, они свободно проходят через соты радиатора и скапливаются в воздушном фильтре в очень больших количествах. Учитывая, что фильтром задерживается не весь мусор, вся «дрянь» проникает в цилиндры. В итоге — повышенный износ поршневой. Однако если Вам не жалко «движок», сделайте и в своей «семерке» такой «псевдотурбонаддув»! Кстати, все его очень хвалят.

Еще раз о главном

Если кто-то спросит «Зачем вообще нужен тюнинг?», можно сразу ответить такому человеку, что он точно его машине не нужен. Но если посмотреть на фото тюнингованных автомобилей, особенно на модели семейства ВАЗ, слова просто излишни. Конечно, все на любителя: кому-то – тюнинг салона ВАЗ 2107 под лимузин, а кому-то – удобная панель приборов в его любимой «семерке». Прислушивайтесь только к себе и своему «железному коню» и творите для блага обоих! А мы с нетерпением ждем новых историй…

Тюнинг ВАЗ 2107 – эффектные и эффективные улучшения русской классики

Сегодня тюнинг ВАЗ 2107 не выполняли, наверное, только ленивые владельцы этой модели. Да, автомобиль действительно нуждается в улучшениях, но от этого эксплуатировать его становится еще интереснее. Как и при модернизации других отечественных автомобилей, тюнинг семерки напрямую зависит от наличия времени, знаний и денег. Мы предлагаем сделать тюнинг ВАЗ 2107 своими руками без значительных денежных затрат и большого опыта в улучшении автомобиля.

1 Доработка двигателя и карбюратора семерки

При тюнинге ВАЗ 2107 первое, что бросается в глаза – это карбюратор и силовой агрегат автомобиля. Эти детали требуют незначительного улучшения, направленного, скорее, на оптимизацию работы, чем на кардинальную модернизацию. Среди владельцев авто практикуются такие методы доработки, как подгонка элементов мотора по весу, установка фильтра нулевого сопротивления и балансировка. Стоит отметить, что хоть эти способы и несложные в выполнении, лезть под капот без определенных знаний все же не рекомендуется. Чтобы не навредить машине, лучше всего довериться специалистам, которые сделают диагностику и подберут оптимальные запчасти в соответствии с вашим бюджетом.

Второй элемент, требующий доработки – это карбюратор Лады. В отличие от двигателя, настроить эту деталь ВАЗ 2107 можно и самому. Абсолютно все семерки работают от карбюраторов Солекс. Эти детали хорошо известны народным умельцам, принцип их работы и варианты улучшения уже изучены и протестированы вдоль и поперек. Рассмотрим способы улучшения карбюратора ВАЗ 2107 более подробно.

Похожие статьи

Первый вариант, который не требует особых знаний от водителя – это демонтаж пружины, которая находится в вакуумном приводе дросселя. Для этого нужно открыть верхнюю камеру заслонки, открутить 3 крепежных болта и снять заслонку. Под ней находится пружина, которую потребуется вытащить. Чтобы сделать это, нужно прижать пластиковый фиксатор и потянуть пружину на себя. После этого собираем заслонку в обратном порядке.

Второй метод – это замена малого диффузора, который расположен в верхней камере дросселя. Для этого открываем верхнюю камеру заслонки и справа видим черный пластиковый диффузор. На нем указана маркировка 3,5. Нам необходимо поменять эту деталь на аналогичную, только с маркировкой 4,5. Взять такой диффузор можно от инжекторного ВАЗ 21074. Снимаем штатный элемент дросселя семерки и устанавливаем вместо него новую запчасть.

В результате проделанной работы ваш ВАЗ 2107 станет более динамичным, его разгон до сотни сократится, а расход топлива снизится примерно на 0,5 л/100 км.

2 Панель приборов – делаем салон эффектнее

Опытные специалисты могут посоветовать массу способов тюнинга панели приборов ВАЗ 2107. Но не каждый из них прост в выполнении своими руками. К тому же, чтобы доработать приборный щиток, требуются навыки в работе с электроприборами, которыми обладают далеко не все владельцы семерки. Поэтому мы рассмотрим метод, которые не потребует вмешательства в работу электрической проводки. Единственное, что придется сделать – это подключить светодиодную ленту. Для работы потребуется подготовить:

• плоскогубцы;
• маркер;
• изоленту;
• отвертки;
• суперклей.

Сначала необходимо полностью снять приборный щиток Лады. Для этого откручиваем сначала верхние, а потом и нижние крепежи. Аккуратно снимаем панель, чтобы не задеть стрелки приборов. После щитка необходимо снять все стрелки. Лучше всего вытаскивать детали плоскогубцами, в то время как второй рукой вы должны удерживать шкалы. Чтобы потом приборы снова работали корректно, на обратной стороне шкал стоит отметить начальные положения дисков, вращающих стрелки.

После стрелок нужно снять сами шкалы. Делается это с помощью плоской отвертки. В место, освободившееся после демонтажа шкал, необходимо припаять по 3 диодных лампочки с резисторами. После этого подключаем светодиоды. Лучше всего соединить провод от резисторов с отдельным реле. Второй конец провода прячем за приборной панелью и подключаем его к замку зажигания. Чтобы провода не болтались, их стоит зафиксировать изолентой.

После этого у вас есть 2 варианта. Если вы хотите, чтобы шкалы светились полностью, то можете устанавливать панель приборов на место. Но если вам не особо нравится подобный вариант, то можно взять изоленту и заклеить центральную диодную лампочку. Тогда в процессе вождения на приборном щитке авто будут подсвечиваться только цифры на шкалах. В любом случае прежде чем устанавливать щиток обратно, не забудьте проверить работу диодов. Если все исправно, то можно собирать щиток.

3 Меняем передний бампер ВАЗ 2107

Ни для кого из автолюбителей не секрет, что передний бампер семерки выглядит неэффектно, и даже по его внешнему виду можно судить, что этот элемент кузова не особо надежный. В конструкцию штатного бампера входит пластиковая основа, «усиленная» тонкой стальной накладкой. Из-за этого тюнинг ВАЗ 2107 не обходится без замены передней защиты автомобиля.

Замена бампера Лада, как правило, направлена на повышение защитных характеристик. Для этого специалисты советуют использовать стальной профиль Г-образного сечения. Также новый бампер немного отодвинется от кузова, что даст возможность не переживать за возможность повреждения передней части машины во время парковки.

Для начала потребуется сделать точный чертеж нашей детали. В нем необходимо указать размеры и угол сгибания с каждой стороны профиля. После этого беремся за работу. Нам потребуется станок по работе с металлом. Если его нет, то можно отнести стальную деталь в мастерскую и там объяснить, как должен выглядеть усилитель бампера. Как только профиль будет готов, можно демонтировать штатный бампер Лада. Вместо него монтируем новую деталь, учитывая клиренс машины. Все контуры стальной защиты необходимо заполнить монтажной пеной. Чтобы бампер был еще надежней, его можно укрепить проволокой или металлическими полосками.

Для полного высыхания пены потребуется около 3 суток. Как только она высохла, можно начинать следующий этап. Нам потребуется сделать заготовку из стеклоткани. Для этого берем старый бампер и наносим на него стеклоткань и эпоксидную смолу. Как только заготовка полностью высохла, снимаем ее со штатного бампера ВАЗ и переносим на установленный стальной профиль. В конце скрепляем конструкцию с помощью саморезов и приступаем к очистке наждачной бумагой. В конце останется зашпаклевать и покрасить новый бампер. Проделанную работу, кстати, можно выполнить и в задней части ВАЗ 2107. Алгоритм будет таким же, как и для изготовления переднего элемента кузова.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Карбюраторы "ОЗОН" , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация

Автор темы AndreyF, 26.6.2003, 10:19

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 AndreyF

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19

Расскажу как я для себя кабюратор делал:

Изначально стоял ДААЗ 2107. -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25

В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.

но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода — разницы большой не заметил.

Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:

Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.

С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)

В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)

Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0

конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.

кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.

Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.

Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.

Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.

Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65

Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы.

Само собой стояли все новые прокладки.

Поставил это чудо. ой мамочки. Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000

а вот до 3000. скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).

Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12

Но зато какие обгоны. и как движок крутился после 3500. это не передать словами.

Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.

Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-. С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное.

#2 AndreyF

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2003, 16:58

Кстати может быть надо было рассверлить перепускной клапан ускорительного насоса до 55-60

Кстати кто что скажет по поводу данного карба?

Сообщение добавлено 27.6.2003, 11:04

Кстати может быть надо было рассверлить перепускной клапан ускорительного насоса до 55-60

Кстати кто что скажет по поводу данного карба?

#4 AndreyF

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 30.6.2003, 9:47

#5 vazracer

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 30.6.2003, 11:03

#6 leon_78rus

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.7.2003, 1:16

#7 Gena

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.7.2003, 10:02

#8 AndreyF

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.7.2003, 10:58

#9 leon_78rus

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 4.7.2003, 20:22

#10 seven

• Offline
• Карточка
• ЛС

Сообщение добавлено 5.4.2004, 1:54

вот решил поделится тем как я тюнингнул карбюратор «ДААЗ 2105-1107010-20» это озон
надо еще отметить что я поставил електроное зажигания. начитавшись статей про тюнинг
карбов в часности нашол статю именно про тюнинг «ДААЗ 2105-1107010-20» Алексея Кольчугина
решил проделать такое со свсоим .
было сделано следующие

1 выброшена пружинка из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры
2 подогнан ускорительный насос и гуссачек вместо 40 -> 50
3 в первую камеру дифузор такой же как во второй 45
4 жиклеры 112-150,162-170 оптимальный вариант до которого я дошол ибо (112-170 162-190)
что-то не то

когда зделал машина конечно стала борзеё но начала замного кушать
не то чтоб замного но по свечам было видно что смессь переобогащеная,ну это понятно
я ведь сам на глаз несмог отрегулировать карб нормально,и холостые были какието неправельные,
ибо я карб розобрал до винтика а потом собрал. что б хорошо отрегулировать поехал
на станцыю. они там перед регулировкой конечно мне сначала регульнули клапана ибо те были
затянуты.чтоб клапана пристучались сказали немного прокататся,н-да-а ссовсем другое кино.

потом начали шаманить поскольку я сразу сказал что хочу выжать с него максимум
они так и дейсствували. в итоге первая конфигурацыя карба была такая

1 дифузор в первую камеру поставили родной 35
2 жиклеры 112-170 162-170

результат : машина вроде и шустрая но ей как-то тяжело это дается,
короче я прокатался и сказал что что-то нето. вот тогда этот парниша который шаманил
напряг одного мастера постарше чтоб тот определил где именно грабли.тот когда уселся
за руль и прокатался сказал чтоб воздушный первой поменять на 150,после замены машина
и вправду стала шустреё и её стало легче розганятся.но возникла еще одно проблема
когда даёш капец газу,например еду на 3й 40км/час и хочу прискорится нажимаю газ
до полика и машина задумывается а тогда розганяется и не очень шустро.как сказал это мастер
этому проблема переходной жиклер второй камеры я его поменял с 50 -> 60 а потом
поковырявшись нашли 75.когда поставил ефект ощутил машина не задумывалась а розгонялась
при полном капце газу.

вот и все. по городу сичас скоко берет точно немогу сказать ибо все зависит от езды
но в среднем 9-10.

зы мастер мне сказал что больше я ничего с карбюратором полезного не зделаю,все другие
проделки могут пойти на убыток динамики а не на прирост.
так ли это ?
и еще немогу понять почему дифузор 35 в первой камере лутче чем 45 ? верней как он сказал нет смысла ставить туда 45.