Завоздушило систему охлаждения

Завоздушена Система Охлаждения

Дабы не плодить темы решил кинуть своё горе сюда.начну с того что начались холода и как ни когда мне понадобилась печка,и началось что я только с ней не делал чистил от грязи ,снаружи ,внутри промывал как описано на нашем форуме(зато помыл.).вот и тут всё таки я врубился что входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)при выжатом газе тыщ так 4-5 жидкость бегает ,а когда газ уберёшь всё становиться на свои места.я думаю это воздушная пробка)))но не тут то было грел машину качал все патрубки а циркуляция как не было так и нет.(((помогите как всётаки убрать воздушнцю это пробку будь она не ладна(((

#7 AnM

• />
• Moderators
• 10 301 сообщений

• Новосибирск
• Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

#8 alekseyka77

• />
• Members
• 4 918 сообщений

• Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
• OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО

. входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)

#9 Andruxa

• />
• Members
• 1 897 сообщений

• Новополоцк
• OFB Sport 1999, 33", 1UZ, ГБО.

#10 Driverrr

• />
• Members
• 1 796 сообщений

• Благовещенск
• Isuzu Bighorn Irmscher UBS55FK 4JB1-T МКПП 31×10,5R15 Webasto TTE

#11 AnM

• />
• Moderators
• 10 301 сообщений

• Новосибирск
• Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?

#12 Andruxa

• />
• Members
• 1 897 сообщений

• Новополоцк
• OFB Sport 1999, 33", 1UZ, ГБО.

Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?Давление в системе охлаждения повышено, чтобы сдвинуть температуру кипения ОЖ вверх (примерно до +120С). Например, чтоб не закипеть в горах при температуре ОЖ +80С.

#13 граница

• />
• Members
• 301 сообщений

• Москва
• Opel Frontera A c24ne 94г.

А подтеков из шлангов,и ост.признаков завоздушивания не присутствует?Если нет то: Попробую не плотно закрутить пробку расширительного бачка.(так чтоб она была,но закручена на один-два витка,главное чтоб не потерять ее)И так поездить денек,будут изменения меняй крышку РБ,ежили нет,ищи причину завоздушивания(подтеки,прокладка гбц(не уверен,тогда бы много другово не хорошево вылезло)помпа)

#14 Мух

• />
• Members
• 1 438 сообщений

• первый 89
• Вех рыжий, последний самурай, уже на механике

Если открутить пробку, ну или, подложив спичку и т.д., оставить клапан открытым, пропадет давление в системе и циркуляции ОЖ не будет!!! Для нормальной циркуляци давление в системе охлаждения ДОЛЖНО БЫТЬ!!!Как можно выгнать воздух из системы если там отсутствует давление и нет циркуляции. Помпа не будет гонять ОЖ и воздух никуда не выйдет!!!Просто есть неисправность, а ищут не её, а как её (неисправность) наеб. ть. !!!Когда всё работает — слил ОЖ, залил новую, ЗАКРУТИЛ пробку, ну "пожмякал" патрубок малого круга с минуту, чтобы помочь помпе захватить ОЖ и всё!!! (за последний месяц 2 раза сливал и заливал ОЖ — сначала радиатор печки менял (ОЖ воровал, сцуко ), затем — подогрев антифриза ставил)..А то, что через печку протока нет (на вх. — горячо, на вых.- холодно), ну так забита она, не полностью конечно.

Завоздушило систему охлаждения

Как завоздушивания избежать можно?

Воздушит после каждой стоянки. После одной- нескольких перегазовок всё приходит в норму. Немного постоит и снова.

Тосол утекает литрами, но это не проблема, он халявный.

ЗЫ:Заделывать пока что лениво, займусь когда потеплеет.

Как завоздушивания избежать можно?

Тосол утекает литрами,

ЗЫ:Заделывать пока что лениво,.

Если хочется победить, придется утечки устранять. Воздух при остывании ОЖ проникает именно оттуда откуда потом после полного остывания начинает утекать ОЖ.

Как завоздушивания избежать можно?

Воздушит после каждой стоянки. После одной- нескольких перегазовок всё приходит в норму. Немного постоит и снова.

Тосол утекает литрами, но это не проблема, он халявный.

ЗЫ:Заделывать пока что лениво, займусь когда потеплеет.

Было тоже самое только что, переделывали ГБЦ на 92бензин, плохо закрутили гайки ГБЦ, прокладка ГБЦ умерла и ОЖ в цылиндры далее в выхлопную и на улицу.
Устранил заменой прокладки и протяжкой блока.
Да еще дымил как паровоз.
Попробуйте герметик в ОЖ добавить, в армии заварку сыпали. но на мой взгляд это мож и устранит течь но потом будет только хуже

Воздух при остывании ОЖ проникает именно оттуда откуда потом после полного остывания начинает утекать ОЖ.

Я соображал что по другому. Давлением тосол выдавливает, а когда остынет и давление упадет с расширительного засосать не может и сосет воздух.

Еслиб после остановки двигал крышку радиатора бы сдергивать, вот тогдаб отлично было.

Думал может кто что посоветует интересного. Похоже прийдется щас этим заниматся, поморозится маленько.

ЗЫ:Белый дым на холоде и почти ничего в тепле. Это прокладка?

ЗЫ:Белый дым на холоде и почти ничего в тепле. Это прокладка?

Если дым пропадает, то скорее проблем с прокладкой нет. Так как с ней пара оч много ( можно и в зеркало не увидеть что сзади творится), и в теплое время он тоже есть.

Я соображал что по другому. Давлением тосол выдавливает, а когда остынет и давление упадет с расширительного засосать не может и сосет воздух.

Это тоже верно, просто это более худший вариант, и расход ОЖ с этим больше. С моим вариантом ОЖ даже может и не убывать, а завоздушиваться может. У меня так было, когда сальник помпы хандрил. Не тек ни грамма. Только при смазке из контрольки пара тройка капель смеси ОЖ с маслом капало и всё. А притерся, ни воздуха ни капель.

А откуда тосол сопливит, не видно?

Видно. С под головки, над термостатом. Только не сопливит а вполне бодренькими ручейками текет.

Если дым пропадает, то скорее проблем с прокладкой нет. Так как с ней пара оч много ( можно и в зеркало не увидеть что сзади творится), и в теплое время он тоже есть.

Прокладку однофигственно менять прийдется, наружу ручьями течет. Бывает что и не видно, если газовать на месте. А вот в теплом боксе почти ничего нет.

Видно. С под головки, над термостатом. Только не сопливит а вполне бодренькими ручейками текет.
.

Вот оттуда и засасывает когда ОЖ остывает. А после полного остывания и достаточного засасывания, разрежение в системе уменьшается и начинаются ручейки. Дальше только пробой прокладки и уже попадание выхлопных газов в ситему и ОЖ в картер. Пока этого нет, можно попробовать ГБЦ на холодном протянуть положенным моментом. Но если и после этого будет течь, однозначно менять прокладку и проверить на плоскостность саму ГБЦ.

Bragus
а когда остынет и давление упадет с расширительного засосать не может и сосет воздух.
Через пробку воздух засасывает только в верхний бачок радиатора, который является самой высокой точкой системы. Так что пробок этот воздух образовывать не должен. Сосет в каком-то таком месте, из которого воздух может попасть в термостат или печку.

Знаю. Дырка в прокладке головки, над термостатом. Пробку снять можно чтоб чисто давление сбросить в системе. Но не откроеш, ошпарит.

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения Рено Логан

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru! Сегодня мы поговорим с Вами о том, как убрать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Рено Логан. При необходимости долива охлаждающей жидкости открываем пробку расширительного бачка и доливаем антифриз.

В данном случае мы доливаем уже готовый концентрат, разбавленный дистиллированной водой. В расширительный бачок охлаждающую жидкость доливаем до максимального уровня, смотря по отметке на корпусе бачка.

Долив до отметки «максимум» не забываем завернуть на место пробку расширительного бачка. Охлаждающую жидкость лучше всего заливать с утра, когда двигатель еще не заводился, и нет давления в системе охлаждения. Залив охлаждающую жидкость заводим двигатель для проверки. После запуска мотора термостат закрыт, шланги охлаждения холодные и охл. жидкость пока циркулирует по малому кругу.

Подводящий (находящийся сверху радиатора) и отводящий (находящийся снизу) резиновые патрубки радиатора еще холодные. Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора.

По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный. Это «говорит» о том, что клапан термостата еще закрыт и охлаждающая жидкость до сих пор ходит по малому кругу и пока не поступает в основной радиатор охлаждения.

Двигатель прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму. Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.

Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух. Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость (в нашем случае до четырех делений) нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.

Прогрев двигателя для удаления воздушной пробки

Когда двигатель прогреется по шкале до четырех делений, нужно будет выгнать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Renault Logan. Проехав некоторое небольшое расстояние, указатель температуры поднялся наконец-то до четырех делений.

Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку. Однако указатель температуры вновь опустился на второе деление, а затем вновь «подскочил» на четвертую отметку, что собственно «есть хорошо», так как на табло не выводится никакого сообщения о неисправности. Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков или термостата.

Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать. Воздушную пробку необходимо «выгнать» из системы и все нормализуется. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине.

Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка. Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления. Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева двигателя перед тем, как тронуться с места.

Теперь настало время проверить нагрев резиновых патрубков системы охлаждения двигателя. Открываем капот и приступаем к осмотру. Верхний подводящий патрубок стал горячим, как и нижний отводящий. Дождемся для уверенности, когда сработает вентилятор охлаждения радиатора, чтобы убедиться, что клапан термостата Рено Логан полностью открылся. Открытие термостата «подскажет», что жидкость начала циркулировать по большому кругу охлаждения двигателя.

Выгон воздушной пробки через байпасный клапан

Вернемся пока к теме, «как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения». Для этого открываем байпасный клапан на охлаждающем патрубке (хорошо видно в кадре). Для того чтобы его открыть откручиваем колпачок. В нашем случае, показанном на данном видео, на байпасном клапане стоит колпачок от соска колеса. Просто колпачки поменяли местами, колпачок от клапана сброса воздуха поставили на «сосок» колеса, а колесный колпачок поставили на стравливающий клапан. Благо резьбы одинаковые и колпачки взаимозаменяемые.

Дело в том, что на колесном колпачке есть прорезь под отвертку и его удобнее откручивать при выгоне воздушной пробки. Кроме того он более прочный и можно воспользоваться пассатижами. Колпачок откручиваем постепенно, аккуратно, не торопясь, но не до конца. В нашем случае все же пришлось прибегнуть к помощи пассатижей, чтобы ослабить затяжку колпачка на клапане сброса воздуха.

Колпачок до конца не откручиваем и ждем, когда охлаждающая жидкость выгонит воздушную пробку. Во время этой процедуры на нашей Логан машине, наконец – то сработал вентилятор охлаждения радиатора. Откручивая колпачок на клапане сброса, на всякий случай сняли колпачок с колеса. Это делается на случай того, если колпачок выбьет с клапана, можно будет сразу накинуть второй колпачок для закрутки.

Затем еще немного осторожно отпускаем колпачок на клапане до появления жидкости. На видео видно, что начала капать охлаждающая жидкость. Вместе с жидкостью (если он есть), будет выходить воздух с пузырьками. Выход воздуха будет хорошо заметен по появлению пузырей с краев колпачка.

Как только будет выходить чистый антифриз без пузырей воздуха, колпачок нужно завернуть обратно. Так нужно повторить несколько раз, чтобы гарантированно выгнать из системы охлаждения всю воздушную пробку.

Если была воздушная пробка, а в салон шел холодный воздух, то после того как выгнали воздушную пробку проверяем какой температуры воздух идет из дефлеторов обдува.

Если теперь пошел горячий воздух и кисти рук с тыльной стороны немного обжигает, то пробка выгнана и можно смело продолжать движение.

К вопросу о возникновении воздушных пробок

Снимаем крышку с расширительного бачка (двигатель еще не остыл). Откручивать нужно медленно все время прижимать ее к горловине. В определенный момент произойдет сброс давления (слышно по шипящему воздуху) и далее можно полностью откручивать крышку. Крышку в данном случае сняли для того, чтобы показать, что в ней расположены клапана, отвечающие за давление в системе охлаждения, а также за сброс избыточного давления.

Как раз из – за неисправности клапанов крышки может создаваться воздушная пробка в системе охлаждения Рено Логан. Если в пробке есть посторонние частицы, грязь или накипь, то пробку нужно почистить если возможно.

Если проблема с прогревом двигателя, а также салона автомобиля не исчезнет. То нужно просто приобрести новую, заведомо исправную новую пробку расширительного бачка.

Как правильно спустить воздух из батареи отопления: в квартире или доме, с помощью крана Маевского и другими способами

Знать о том, как спустить воздух из батареи отопления, должен каждый хозяин частного дома или квартиры с водяным отоплением. Всё дело в том, что скопившийся воздух в радиаторе становится непреодолимым препятствием и перекрывает поток теплоносителя.

В результате радиатор обогрева перестаёт полноценно функционировать, то есть вся или часть его поверхности перестаёт нагреваться и отдавать тепло в окружающее пространство.

Завоздушивание панельного прибора отопления (синий цвет)

Чтобы устранить это явление, нужно выпустить воздух из батареи. Как это сделать своевременно и эффективно, об этом пойдёт речь в данной статье. Проведение такой операции не вызывает особых затруднений, если система отопления собрана правильно с учётом всех особенностей водяного обогрева помещений. В течение всего отопительного сезона необходимо время от времени проводить профилактические мероприятия такого характера.

Причины и признаки образования воздушных пробок в системе отопления

Появление воздушных пробок внутри радиаторов, прежде всего, связано с запуском системы обогрева в начале отопительного сезона и по окончании её капитального ремонта. Но практика показывает, что завоздушивание может происходить во время интенсивной эксплуатации сети отопления. Тому есть несколько причин:

• незапланированные ремонтные работы (сборка и разборка) элементов системы отопления;
• перегрев теплоносителя, в результате чего выделяются газы, которые будут завоздушивать батареи;
• использование загрязнённого теплоносителя с воздушными примесями;
• заливка в систему дополнительного объёма воды;
• узлы соединений элементов радиаторов и трубопроводов начинают пропускать воду;
• при монтаже отопительной системы не соблюдена горизонтальность коллекторов радиаторов;
• отсутствие автоматики стравливания воздуха;
• засоренность ржавчиной внутренних проходов в радиаторах;
• низкое давление в трубопроводах с горячей водой.

Признаками завоздушивания могут быть:

1. Тактильно ощущают холодные участки поверхности батареи;
2. Падает температура в помещении;
3. В автономных системах отопления становится заметным повышение расхода топлива;
4. В радиаторах слышится, как булькает и журчит теплоноситель.

Опасные последствия завоздушенности батарей отопления

Скопления газов в отопительной системе приводит к образованию воздушных пробок. Радиаторы становятся холодными, насос не может продавить теплоноситель через воздушные заторы. Это может привести к тому, что выйдет из строя не только насос, но и сам котёл. Отсутствие нормальной циркуляции воды в системе вызовет их перегрев и в итоге поломку.

Не знаете куда пожаловаться, если в квартире холодные батареи?

В местах мелкого скопления воздуха, который не сильно влияет на нагрев радиаторов, могут возникнуть очаги коррозии. Кислород активно вступает в связь с металлом батареи, что вызывает появление ржавчины и разрушение стенки сегмента отопительного прибора.

Результат коррозии коллектора батареи от воздушных пробок

Неравномерный прогрев металла вызывает деформационные усилия, которые отрицательно влияют на плотность соединений элементов радиаторов и труб. В результате возникает протечка системы, и горячая вода будет поступать наружу.

Когда нужно стравливать воздух из батарей

Любой газ намного легче воды, и поэтому, попадая в радиатор, он начинает скапливаться в верхней точке. Если процесс будет продолжаться, то воздух начинает расширяться и опускать уровень воды. В результате 50% объёма радиатора и более может оставаться без воды. Отопительный прибор практически перестаёт функционировать. Поэтому стравливать воздух из батарей нужно обязательно в любом случае.

Чтобы знать, когда нужно спустить воздух из радиатора отопления в квартире многоэтажного дома, надо понимать, когда чаще всего он туда попадает. Это происходит при следующих обстоятельствах.

1. По окончании отопительного сезона в летний период службы теплоснабжения осуществляют профилактические мероприятия, в течение которых теплоноситель сливают из системы, как частично, так и полностью. Перед началом холодов в систему заливают новую воду. Вместе с ней в радиаторы попадают газовые смеси.
2. Владельцы частных домов летом часто сами занимаются ремонтом автономной системой отопления. В результате неумелых действий в систему обогрева заходит воздух.
3. В многоквартирных домах с чугунными батареями в летний период специально спускают воду. Это делают, чтобы избежать работ по замене прокладок между регистрами. Если в системе оставлять теплоноситель, то старые радиаторы могут потечь в местах соединений секций из-за охлаждения воды и падения давления. Когда придётся запускать систему отопления снова, в неё зайдёт большое количество воздуха.
4. За летний период объём теплоносителя заметно уменьшается в объёме. При открытии запорной арматуры из-за отрицательного давления заливаемая вода всасывает в себя газы и заполняет ими все стояки.

Как спустить воздух из батарей отопления в квартире

Спустить воздух из батареи отопления, возможно с помощью воздушного клапана. На сегодня существует два способа спустить смесь газов правильно. Делается это с помощью крана Маевского или автоматического воздухоотводчика. В старых чугунных батареях выгонять пробки можно только через обычный кран или заглушки.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.