Тепловой зазор между поршнем и цилиндром дизельного двигателя

Кап.ремонт 1,6Diesel JP(JK) — часть 4. Установка поршневой. Правильный подбор прокладки ГБЦ

Всем доброго времени суток!
Сегодня будем устанавливать поршневую. Также, я затрону очень интересную тему — выбор толщины прокладки ГБЦ для дизельного ДВС.
И так, прежде чем приступить к сборке шатунно-поршневой группы (далее ШПГ), было решено заменить втулки в верхней головке шатуна ввиду их износа, и главное, сделать это правильно, а не с помощью шарошки с зажатым в руках шатуном, как у этого "мастера"

С разрешения заснял процесс расточки втулок на моих шатунах.Втулки запрессовывались будучи охлажденными в азоте.

Зазор выдержан 0,015 мм. Поршневой палец заходит с небольшим усилием большого пальца, и не выпадает под действием собственного веса. То, что надо!)

Позже обнаружил небольшой недочёт… Отверстие во втулке шатуна было на 0,5 мм. меньше положенного.

Далее обязательно следует проверить зазоры в замке компрессионного и маслосъемного колец. Для дизельных и турбодизельных двигателей зазор в замке должен быть в пределах:
— Компрессионного 0,30—0,50мм.
— Маслосъемного 0,25-0,40мм.
Предельно допустимый зазор 1,0 мм.

В моём случае зазор компрессионного составил 0,35 мм., а маслосъемного 0,30мм., и был одинаков для всех цилиндров.
Кстати по данному зазору можно смело судить о качестве расточки.

Переходим к сборке ШПГ

Предварительно взвесил отдельно шатуны и коплектные поршни. Данные занёс в таблицу. Разница по весу, что у первых и вторых была +/-2грамма. Поэтому скомплектовал комплекты так, чтобы разница по весу не превышала и одного грамма.
Далее собираем ШПГ согласно фоторафии.

Зазор в упорном кольце всегда должен
находиться в направлении хода поршня.

Обильно смазываем стенки цилиндров. Установку начинаем с 1-ого и 4-ого цилиндров. Поэтому предварительно переводим шатунные шейки этих цилиндров в крайнее нижнее положение.
Теперь следует развести кольца с шагом в 120°, а также вложить верхний вкладыш нижней головки шатуна.

Вставляем в предварительно смазанную оправку. Чтобы не поцарапать стенки цилиндров болтами шатунов при монтаже, можно обернуть их пленкой. Вводим шатун и легко обстучав оправку по краям даем ей занять правильное положение. Окончательно затягиваем хомут, и легкими ударами по днищу поршня вводим его в цилиндр.

Аналогично поступаем с четвертым цилиндром.
Переворачиваем блок и устанавливаем крышки шатунов с вкладышами.

В двигателе применяются деформируемые шатунные болты.

Поэтому данные болты сначала затягиваются с моментов в 30 Нм.

И после плавно дотягиваются на четверть оборота (90°)

Данные болты и гайки рекомендуется менять при каждом демонтаже. Я решил не тратиться и для начала купил только один оригинальный шатунный болт (ориг.номер 037 105 425 ) чтобы сравнить их длины. Разница? — никакой… Если порвёт, обязательно сообщу))
После, таким же алгоритмом устанавливаем поршни с шатунами во второй и третий цилиндры.

Подбор толщины прокладки.
И так! Хочу раз и навсегда развеять миф о том, что толщина прокладки подбирается в зависимости от того на сколько было сшлифовано с поверхности ГБЦ!
Прокладка подбирается только исходя из величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров! Многие мотористы не заморачиваются и устанавливают всем максимально толстую прокладку (3 прорези). В то время как при установке толстой прокладки увеличивается надпоршневое пространство, что плохо сказывается на работе вихрекамерного дизеля.
Выдержка — специалисты считают, что максимальное влияние прокладка может привнести при работе на низких оборотах, при низкой температуре и малой нагрузке. На холостых например может дымить и вонять, аналогично позднему впрыску. И в частности может страдать пуск холодного двигателя.
В тоже время тонкая прокладка приведет к встрече поршня с плоскостью ГБЦ и клапанами.
И так, как же правильно измерить выступание поршня?
Для этого необходимо специальное приспособление. В литературе и на просторах интернета встречаются различные варианты. Я пробовал делать измерения с помощью микрометрического глубиномера. Но это оказалось неудобно, да и погрешность присутствовала.

Мне понравился измерительный мост фирмы M.S. Поэтому накидал от руки "чертёж" и отдал токарю-фрезеровщику. А индикатор часового типа ИЧ-10 у меня как раз еще один был в запасе.

Готовое приспособление устанавливаем на плоскость блока уперев стержнем индикатора в днище поршня, вращая к.вал по часовой стрелке находим ВМТ первого цилиндра.

Индикатор устанавливаем на поверхности блока цилиндров с предварительным натяжением, а циферблат переводим в положение «ноль».

Индикатором производим измерения согласно приведенной схемы несколько раз, проверяя при этом периодически "нулевое положение " индикатора.

Данные записываем в таблицу. По поршню с самой высокой частью выступающей над поверхностью блока, определяем соответствующую толщину прокладки головки блока цилиндра.

Данные для двигателя без гидравлических толкателей:
величина выступания / кол-во рисок / толщина прокладки
0,67—0,80 мм — 1 — 1,53мм.
0,81-0,90 мм — 2 — 1,57мм.
0,91-1,02 мм — 3 — 1,61мм.

Данные для двигателя с гидравлическими толкателями
величина выступания / кол-во рисок / толщина прокладки
0,66-0,86 мм — 1 — 1,53мм.
0,87-0,90 мм — 2 — 1,57мм.
0,91-1,02 мм — 3 — 1,61мм.

После проведенных измерений в моём случае из-за шлифовки плоскости блока (-0,12 мм.) самое большое значение выступания поршня составило 1,01мм поэтому прокладка будет стоять самая толстаяи — 1,61мм.

Ну и немного моментов касаемо ГБЦ, чтобы отсечь мысли (ересь) о зависимости шлифовки плоскости головки и толщины прокладки.
После шлифовки и прирезки сёдел величина утопания тарелки клапана не должна превышать 1,5 мм.

А для правильной работы гидрокомпенсаторов необходимо выдерживать допустимую минимальную удаленность конца стержня от края головки блока, кото-
рая составляет 35,8 мм для впускного клапана и 36,1 мм
для выпускного клапана.

Своими силами проверяем зазор между поршнем и цилиндром

В момент пуска холодного двигателя вы вдруг, услышали звук, напоминающий стук, а при прогреве двигателя он исчез или уменьшился, то пришло время проверять зазор между поршнями и цилиндрами. То есть пора браться за динамометрический ключ, и начинать откручивать головку блока цилиндров.

Что происходит с зазором между поршнем и цилиндром

В процессе правильной эксплуатации двигателя происходит естественный процесс и зазор между поршнем и цилиндром сужается. Это происходит исходя из условий постоянной эксплуатации в высоком температурном режиме деталей.

Кроме того, причиной сужения зазора между поршнем и цилиндром может являться неправильная регулировка движущихся деталей, температурная перегрузка или перекос цилиндров. Не следует забывать, что блоки цилиндров всё чаще выполнены из алюминиевых материалов, которые имеют двойной коэффициент расширения, по сравнению с легированным чугуном.

Уменьшенный зазор между поршнем и цилиндром приводит к тому, что возникает полусухое трение, и, как результат, повышается температура деталей блока цилиндров. Постепенно смазка прекращается вообще и следствием исчезновения зазора являются первые задиры на поршне.

Практически всегда итогом диагностики состояния блока цилиндров является ремонт цилиндров и элементов поршневой группы двигателя. Полностью определить степень дефектов поршней, гильз и остальных деталей, можно только после разборки головки блока цилиндров.

Добравшись до поршневой группы приступаем к дефектовке цилиндров и поршней. Основными измерительными приборами при измерении диаметров являются: микрометр – для поршней и нутромер (индикаторный калибр) для измерения диаметра цилиндра.

Нормы соответствия поршней и цилиндров

Прежде всего, занявшись ремонтом поршневой группы, вы должны знать, что существуют группы диаметров поршней, и таблицы номинальных размеров цилиндров и поршней. Именно на эту информацию и нужно ориентироваться в дальнейшем.

Диаметр поршней классифицируется по наружному диаметру на 5-ть классов: A, B, C, D, E через каждые 0,01 мм размера. Плюс категории по диаметру отверстия под поршневой палец через каждые 0,004 мм. Эти данные в виде цифры (категория отверстия) и буквы (класс поршня) маркируются на днище поршня.

Существуют расчетные нормы, которым должен соответствовать зазор между поршнем и цилиндром. Для новых деталей он должен быть 0,05 – 0,07 мм. Для бывших в эксплуатации деталей зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм.

Собственно для того и осуществляется промер зазора между поршнем и цилиндром. Чтобы либо приобрести поршни именно того класса, что и цилиндры. В случае если у эксплуатируемого двигателя зазор между поршнем и цилиндром превысил 0, 15 мм, то вам необходимо приступать к подбору поршней к цилиндрам, с максимальным приближением к расчетному размеру.

Предварительно должна производиться расточка цилиндров максимально приближенная к ближайшему по значению ремонтному размеру. Плюс нужно не забыть оставить припуск примерно в 0,03 мм для хонингования поверхности цилиндра после расточки. А вот теперь можно и за поршнями.

При хонинговке необходимо выдерживать диаметр, чтобы при установке поршня зазор соответствовал допустимой максимальной цифре зазора новых деталей – 0,045 мм.

Поршни измеряются микрометром, а цилиндры нутромером. Диаметр цилиндра измеряют в четырёх поясах и двух перпендикулярных плоскостях.

Подбирая поршни к цилиндрам, помимо номинального либо ремонтного размера, нужно обязательно учитывать массу поршней. Она бывает нормальная, увеличенная или уменьшенная на 5 грамм. К поршням ремонтной группы, кроме всего, подбираются ремонтные кольца, тоже ремонтных размеров.

Определившись с зазором между поршнем и цилиндром, вы легко подберете нудные размеры, и после проведенной расточки цилиндра (по необходимости) установите поршень.

Удачи вам при определении зазора между поршнем и цилиндром.

Зазор поршень-цилиндр OM617

Мануал говорит — зазор поршень-цилиндр 0,02 кроме первого цилиндра. В первом 0,03.

Имеются новые поршни Mahle номинал. На поршне выбито Sp 0,03.

Точить, как рекомендует Mahle? Все 0,03, а первый 0,04?

Или как советует Мерседес? Все 0,02, а первый 0,03?

300D 123.130 1978

#2 ОФФЛАЙН Rus123

• Город: сумы
• Автомобиль:
  w123,1983

мануал говорит 0,018-0,038, для первого 0,029-0,048 . если брать средину, так и получится 3 и 4 сотки. лично мне расточник точил для всех цилиндров 4 сотки без моих советов. к работе двигателя вопросов нет. мой совет следовать требованиям производителей

Сообщение отредактировал Rus123: 12 Июль 2017 — 08:59

#3 ОФФЛАЙН Stoker

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W123.130, 1978

Сегодня забрал блок.

Сделали все 0,03 первый 0,04.

300D 123.130 1978

#4 ОФФЛАЙН froladze

• Город: Сибирь
• Автомобиль:
  W123 200D & W123 230TE

Сегодня забрал блок.

Сделали все 0,03 первый 0,04.

Многовато, мне расточили 0,035 мм и 0,025 мм, первый и второй-четвёртый соответственно. Зазоры из WIS, взял усреднённое значение.

Mercedes-Benz W123 200D 82″ 476 — Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85″ 735 — Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051

Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15

Продам: 5-ти ступку для М102

#5 ОФФЛАЙН Stoker

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W123.130, 1978

Я примерно так и собирался. Но полчаса спорили с расточниками. На поршне Mahle прям на крышке выбито 0,03.

Расточники доказывали, что надо 0,05 минимум, иначе заклинит. Типа им опыт подсказывает.

В итоге сошлись точить как на поршнях указано.

Вообще в этих конторах какие-то странные люди работают.

Приносишь распечатку из WIS с размерами — смотрят, как будто ты их лично оскорбил.

И начинают доказывать, что они профессионалы, что отродясь делали свои зазоры и никто не жаловался.

В трех конторах был и везде одно и то же.

300D 123.130 1978

#6 ОФФЛАЙН Gazzel

Приносишь распечатку из WIS с размерами — смотрят, как будто ты их лично оскорбил.

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

#7 ОФФЛАЙН froladze

• Город: Сибирь
• Автомобиль:
  W123 200D & W123 230TE

Я примерно так и собирался. Но полчаса спорили с расточниками. На поршне Mahle прям на крышке выбито 0,03.

Расточники доказывали, что надо 0,05 минимум, иначе заклинит. Типа им опыт подсказывает.

В итоге сошлись точить как на поршнях указано.

Вообще в этих конторах какие-то странные люди работают.

Приносишь распечатку из WIS с размерами — смотрят, как будто ты их лично оскорбил.

И начинают доказывать, что они профессионалы, что отродясь делали свои зазоры и никто не жаловался.

В трех конторах был и везде одно и то же.

У меня была похожая история.

Пришёл к расточникам с вопросом: «Вы сможете расточить так чтобы между юбкой первого цилиндра и стенкой цилиндра был зазор 0,035 мм, а в цилиндрах со второго по четвёртый 0,025 мм?»

На что услышал вопрос: «Откуда такие допуски, из «камасутры»?»

И все вопросы отпали сами собой.

P.S. Главное потом обкатать грамотно.

Через 1500 км замена фильтра и масла, держать скорость не более 60 и мотор сильно не крутить.

Далее замена фильтра и масла через 2500 км. И наконец замена фильтра и масла через 5000 км скорость не более 80. Очень важно внимательно следить за температурой ДВС.

Сообщение отредактировал froladze: 25 Июль 2017 — 20:12

Mercedes-Benz W123 200D 82″ 476 — Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85″ 735 — Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051

Проверка зазора между поршнем и цилиндром

Если утром, когда вы запустили холодный двигатель, был слышен металлический стук, который исчез при прогреве мотора, то это говорит только о том, что был нарушен зазор между поршнем и цилиндром. Почему он нарушается, и какие допустимые нормы применяются для зазоров между поршнем и цилиндром? Ответ вы найдете ниже.

Как меняется зазор между поршнем и цилиндром в процессе эксплуатации?

Уменьшение зазора происходит из-за естественного износа рабочих частей поршня и цилиндра. Такое изменение формы металла связано с его свойством поддаваться влиянию перепадов температур.

Помимо этого, уменьшение зазора может произойти и при неправильной сборке двигателя. Например, нарушена установка шатунов или появился перекос цилиндров. Не в стороне остается и перегрев двигателя, так как большие температуры имеют свойство расширять материалы. Особенно это касается алюминия, который, в отличие от чугуна, имеет высокий коэффициент расширения.

Как и любой другой дефект, нарушение зазора между поршнем и цилиндром оказывает негативное влияние на работу двигателя. Соприкосновение поршня и цилиндра под неправильным углом приводит к возникновению сухого трения, которое осуществляется без смазочного материала и повышает температуру деталей. Последствием такого трения почти во всех случаях становится появление различных царапин на рабочих поверхностях цилиндров.

После этого, любой двигатель обязательно подвергнут ремонту. Для проведения диагностики необходимо полностью снять головку блока цилиндров и как только поршневая группа будет на виду, то можно приступать к соответствующим замерам. В процессе замеров вам понадобятся микрометр, который покажет зазор поршней и нутромер для определения диаметра цилиндра.

Как снять головку блока цилиндров?

1. В первую очередь, необходимо обездвижить автомобиль. Под колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг КПП устанавливается в положение «первая передача». Откройте капот автомобиля и найдите место расположения ГБЦ.
2. Вначале, снимаются все части, которые мешают свободному доступу к головке. Таковыми могут быть: воздушный фильтр, карбюратор (или инжектор), «штаны», а также различные тросы, приводы педалей и проводка электрических датчиков. С ГБЦ выкручиваются свечи, при необходимости, снимается трамблер.
3. Слейте масло из двигателя и охлаждающую жидкость. Откройте крышку привода ГРМ и демонтируйте ремень. Это нужно для того, чтобы освободить распределительный вал. После этого, открутите гайки крепления крышки ГБЦ и снимите ее вместе с прокладкой. Перед сборкой рекомендуется установить новую прокладку.
4. Теперь можно приступать, непосредственно, к демонтажу головки блока цилиндров. Открутите специальные болты крепления и демонтируйте головку вместе с прокладкой. После этого, вы получите открытый доступ к блоку цилиндров.

Какие существуют нормы зазоров между поршнями и цилиндрами

Перед проведением соответствующего ремонта поршневого механизма, необходимо знать, что существуют определенные нормы зазоров, которые расписаны по таблицам и должны соблюдаться в строгой форме.

Диаметр поршней разделяется всего на пять классов: A B C D E. Каждый новый класс определяет увеличение диаметра на 0,01 миллиметра. Кроме того, имеются специальные категории, которые определяют диаметр отверстия под поршневой палец. Они меняются на каждые 0,004 миллиметра. Все эти цифры и маркировка, в обязательном порядке маркируется на нижней части поршня.

Для различных деталей существуют соответствующие нормы. Так, например, новые поршни должны устанавливаться с зазором 0,06 миллиметров по всей его окружности. Если же деталь уже прошла достаточно внушительный километраж, то ее зазор не должен быть больше 0,15 миллиметров.

В случаях, когда зазор начинает превосходить установленные нормы, то следует подобрать и приобрести те поршни, которые обеспечат требуемую зазорность. Совсем необязательно подгонять поршень с высокой точностью. Достаточно лишь иметь образец с приблизительными размерами.

Предварительно, необходимо в обязательном порядке расточить цилиндры до ремонтных размеров и оставить запас, примерно, в 0,03 миллиметра. Он необходим для дальнейшего хонингования поверхности. Во время хонингования обязательно выдерживайте точность диаметра, чтобы при монтаже нового поршня зазор соответствовал требованиям, предъявляемым к установке новых деталей.

Диаметр цилиндра замеряется в четырех поясах, а также в двух перпендикулярных плоскостях. Нутромер необходимо устанавливать строго перпендикулярно блоку цилиндров. Таким образом, можно исключить любые отклонения от правильности измерений.

Видео — Как правильно замерять поршень

Помимо размеров поршней, немало важным показателем является и их масса. Масса поршней бывает нормальная, или с изменением на плюс (минус) 5 грамм. Кроме того, к поршням необходимо правильно подобрать маслосъемные кольца, которые должны быть ремонтных размеров.

После того, как поршни будут подобраны и установлены, необходимо еще раз проверить величину зазоров. Если она находится в пределах нормы, то можно приступать к обратной сборке двигателя. Устанавливается ГБЦ, затем привод газораспределительного механизма. После этого, прикручивается крышка ГБЦ с новой прокладкой и все навесные элементы. Не забудьте залить масло, ОЖ и отрегулировать механизм газораспределения. После этого, скорее всего, придется выставить угол опережения зажигания. Теперь автомобиль полностью готов к работе.

На этом проверка зазора между поршнем и цилиндром завершена. Какой бы простой вам не казалась эта сложная процедура, ее, все же, рекомендуется производить только в специализированных станциях технического обслуживания, так как сборка блока цилиндров – дело ответственное и лучше доверить его профессионалам. Удачи на дорогах!

Дизельный двигатель какой должен быть зазор у колец

Какой тепловой зазор у поршневых колец является нормой?

Поршень перемещается внутри цилиндра, воспринимая давление воспламенения смеси в камере сгорания. Для этого выдерживается интервал между поршнем и зеркалом гильзы. Этого требует снижение трения, уменьшение износа деталей поршневой группы. При этом моторное масло призвано минимизировать выработку трущихся сочленений, исключая просачивание смазки под поршень. Важной функцией остаётся отвод тепла на стенки цилиндра.

Люфт поршня в цилиндре ваз

Авто ВАЗ 2110, 1.6 инжектор, 8 клапанов. Пробег 140 000 км. 2006 г/в.

Уважаемые вазоводы! Рассудите мне вот такую ситуацию: Пошел тосол в цилиндр. Загнал на сервис. Сняли голову. Но суть не в этом. Сервисмены пошатали мне поршня в цилиндрах и с большими глазами сообщают мне, что нужно срочно капиталить двигатель, т.к. у меня большая выработка поршней и колец, дескать люфт большой (замеры приборами не делали, только руками). Я призадумался, т.к. масло двигатель совсем не кушает и совсем недавно замерял компрессию. Расхождение не такое и страшное — 12,3 / 12,5 / 12 / 10. На холодную — да, поршня гремят. Но с прогревом успокаиваются. Я слышал абсолютно так же работающую Калину с пробегом 50 тыщ. Слышал, что на конвейере ШПГ лепят из того что было и зачастую поршень не совсем подходит к цилиндру.

Мне кажется, что сервис пытается меня чуть-чуть «налюбить» на капиталку. А вы как думаете?

Посоветуйте, что делать. Машина ауди 100 двигатель КР 5 цилиндров. Поршни немного шатаются в цилиндре. Я снял голову с двигателя и пальцами получается немного расшатать поршни. Это значит, что надо менять поршневые кольца? Или что? Я просто собрался голову обратно ставить, а вот теперь сомневаюсь. Была мысль поставить голову обратно и ещё какое то время отъездить так, но не хочется по несколько раз двигатель разбирать. Подскажите, что делать.

Comments 31

Поршня должны слегонца шататься, но лучше всего снять один и проверить выработку. Для начала — выработку колец (кольца имеют конусную форму и по тому, какой процент стороны кольца стал матовым, можно понять какова выработка. Если кольца в приемлимом состоянии ими же можно проверить выработку цилиндра — засовываешь компрессионное кольцо в цилиндр на глубину 5-10 см, оно должно смыкаться с небольшим зазором (допуски везде разные, но должен быть где то в районе 0,8-1,2 мм). Если в норме, то нужно проверять выработку головки поршня (ну там надо уже смотреть по документации на конкретный двигатель).

Если бы они не шатались, т.е. не имели бы зазора в цилиндрах то при нагревании они заклинили бы в них, ведь металл при расширении расширяется.

плюсую пост выше если не дымил, и нормально ехал, то можно дальше ездить, мотор не новый, износ конечно есть… у друга из трубы дым валил стеной, скинули бошку, поршня болтаются аж 2мм зазор! денег у товарища было мало, поменяли только кольца, собрали мотор и он перестал дымить и поехал лучше, конечно, такой ремонт ненадолго, но он уже год катает…

Ставь голову на место и не парься. Если не дым ил и нормально пер, то и дальше все будет хорошо. Поршень в районе донышка специально делается меньшего диаметра. Так как там он более всего нагрузки температурой. Это тепловой зазор.

если поршни не двигаются-кольца залегли. осмотри цилиндры внимательно со светом!если пробег большой хона уже не будет, только вертикальные риски, что не есть хорошо.сам и решай собрать или сделать по уму и ездить и ездитьь… а вообще сейчас и книга ненужна, скачай по ремонту двигателя, прочти что и как.это минимум .иначе с такими советами» ты такого наремонтируешь))

Ну трогать пальцами за поршень можно и нужно есле такая ситуе и он будет даже при новых колечках чуть чуть двигаться!но на сколько?!(кольца должны и имеют право на небольшую подвижность в своей маме, тобиж в цылиндрах ибо при температуре+++становяться цельностью и прямолинейностью!

Блин ну что за бред вы тут пишете? не если в голове не бум бум в моторах зачем людей пугать? Автор, поршень в цилиндре имеет ход по любому, это называется тепловой зазор, нету у ауди двигателя в котором бы поршни не двигались, если они не двигаются то это уже как раз и есть причина для разбора. Если мотор до этого устраивал тягой, не жрал литрами масло то ставь голову катайся и не парься. Пальцем можно только точку G искать во влагалище… В твоём двигателе должен быть на стенках «хон» это множественные косые царапины на цилиндре, если их уже нету то в принцепи » по книжке» двигатель уже можно капиталить… Ну у нас люди после того как хон стёрся ещё 300 000 накатывают… ПО этому если двигатель устраивал собирай и не парься… А какая причина снятия головы?

Голову снимал так как при замене форсунок одна обломилась и пришлось её выбивать изнутри. Масло двигатель не жрал, а вот с тягой последнее время были проблемы.

Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

Какой должен быть зазор на поршневых кольцах? Детальный разбор

Тема, интересующая многих автолюбителей, как установить зазор между поршневыми кольцами, а особенно интересует это тех, кто собирается проводить ремонтные работы самостоятельно. Каждый знает, что любой автовладелец (опытный, или нет), старается больше узнать о повреждениях, которые могут возникнуть во время эксплуатации авто, а также о мерах их предосторожности.

Зачем на поршне три кольца?

Два верхних кольца, устанавливаемых в канавки поршней, нужны для поддержания компрессии. На рисунке эти элементы обозначены цифрами «1» и «2». А нижнее кольцо, обозначенное как «3», является маслосъёмным:

Меньше, чем 3 кольца на поршне, в 4-тактных ДВС не используется

При работе двигателя происходит разогрев деталей, от нагрева металл расширяется, а величина всех зазоров уменьшается. Если зазор между концами кольца будет меньше, чем рекомендовано изготовителем, то после прогрева такое кольцо царапает стенки цилиндра. Замеры нужно производить без разогрева детали, причём само кольцо обязательно помещают в цилиндр:

Промер зазора нельзя выполнить, не имея доступа к блоку цилиндров

Чтобы узнать величину зазора, используют специальные щупы (планки). Обычно рекомендуемые величины находятся в следующих пределах: 0,2-0,5 мм. И всё же, обязательно сверьтесь с документацией!

Все знают, какой зазор является рекомендуемым для двигателей ВАЗ: на поршневых кольцах, создающих компрессию, он должен быть равен 0,25-0,4 мм (не меньше 0,25 мм). Для маслосъёмных колец подходят другие значения – 0,25-0,5 мм. Как видите, нижний предел здесь является одинаковым, но это верно не для всех ДВС.

Техника промера

Выше не было сказано, что такое вертикальный или осевой зазор. Суть этого параметра станет ясна в ходе выполнения действий:

1. Поднесите кольцо к боковой поверхности цилиндра;
2. Установите кольцо внешней стороной в ту прорезь, которая для него предназначена;
3. При помощи комплекта щупов определите величину зазора (см. рис.).

На схеме показано, как нужно измерять вертикальный зазор.

Именно так всегда промеряют осевой зазор колец

Теперь определим, какой зазор остаётся на поршневых кольцах между концами, если они, то есть кольца, находятся внутри цилиндра. Само кольцо погружают в моторное масло, а затем его нужно сдвигать по стенкам одного из цилиндров – того же, где оно будет «трудиться»:

Зазор промеряют, когда кольцо зажато стенками цилиндра

Для выполнения этой операции обычно используют поршень, если последний уже был демонтирован. Смысл в том, чтобы довести кольцо примерно до того уровня, на котором оно находится при работе мотора. Допустим, расточка блока производилась недавно. Тогда кольцо перемещают вниз на 3-5 мм (этого достаточно). А дальше, используя комплект щупов, операцию доводят до завершения.

Моторное масло, используемое для смазки колец, может быть любым. В двигателе успешно сгорает всё!