Причины заклинил двигатель

Причины заклинил двигатель

Ситуаций, когда наступает клин двигателя, может быть несколько, но, как правило, все они заканчиваются сложным ремонтом силовой установки. Появившиеся время сообщения присадках, способных вернуть состояние заклинивший двигатель, мягко говоря, действительности. Просто напросто им необходим определенный период времени, что выполнить свою восстанавливающую функцию, что просто невозможно сделать двигателе.

Для начала необходимо разобраться, почему происходит клин двигателя, какие причины его вызывают, при этом происходит двигателе.

Клин двигателя может быть вызван либо механическим воздействием при выходе какой – либо деталей, попадания охлаждающей жидкости двигателя (гидроудар) или масло, либо Здесь сразу стоит оговориться, что клин двигателя может произойти сразу после запуска только что отремонтированного мотора, эту ситуацию отдельно.

Клин двигателя повреждения:

• Обрыв или перескакивание ремня ГРМ;
• Обрыв цепи ГРМ;
• Рассухаривание клапана;
• Поломка пружины клапана;
• Попадание оторванного успокоителя или его фрагмента под цепь ГРМ;
• Отпускание гаек крепления нижней головки шатуна или гаек крепления коренных крышек коленчатого вала;
• Выход поршневого пальца
• Попадание посторонних предметов поршня;
• Приклинивание клапанов

Клин двигателя, вызванный перегревом

• Заклинивший термостат;
• Обрыв ремня вентилятора или его проскальзывание;
• Выход электровентилятора охлаждения или визкомуфты;
• Вытекание охлаждающей жидкости вследствие соскакивания или обрыва патрубков охлаждение, либо
• Попадание охлаждающей жидкости что уменьшает теплоотвод деталей двигателя;
• Пробой прокладки блока;
• Засорение сетки маслоприемника, что ведет голоданию следствие перегреву деталей двигателя;
• Прогар клапана;
• Выход насоса охлаждающей жидкости (помпы);
• Засорение или подтекание радиатора охлаждения;

Это одни причин вызывающих клин двигателя. больше невозможно перечислить, так как имеется множество нюансов, приводящих двигателя.
Обрыв, клин или перескакивание ремня ГРМ, разрыв или клин цепи газораспределительного механизма (попадание посторонних предметов под ремень или цепь крышки ГРМ при ременном приводе) ведет обычно клапанов клином двигателя, так как при этом гнет клапана, «вернуться» седло, мешая поршню пройти верхнюю

Рассухаривание клапана или поломка его пружины/пружин может также вызвать «встречу» клапанов последствиями для мотора, где заклинил двигатель.

Отпускание гаек крепления нижней головки шатуна ведет иногда серьезным последствиям, заканчивающихся тем, что шатун «протягивает руку дружбы», пробивая стенку блока цилиндров при этом наружу. Обычно это последствия перегрева, когда отпускается соединение болту или результат неквалифицированной сборки подношенных гаек или затяжка соединения без использования

Выход поршневого пальца связан его стопора что вызвано установкой «неродных» стопорных колец или недостаточной глубиной паза в «левых» поршнях. Вышедший палец упирается зеркала цилиндра, вызывая задир результат – заклинивание двигателя.

Часто причиной клина двигателя служит тривиальная причина – попадание карбюратора гайки крепления воздушного фильтра. Гайка или иной мелкий предмет, затем попадает либо двигателя, либо «наводит порядок» сгорания, где попав между седлом клапана тарелкой, может привести клапана, вызывая случае тяжелые последствия.

Совет механика.

Если случае сразу заглушить двигатель, лишь услышав первые звонкие стуки, можно спасти двигатель, сложной разборке (обычно необходимо снимать головку блока). Вывернув свечи зажигания нужно воспользоваться магнитом, применяемым отвертках. Пожертвовав недорогой отверткой, значительные финансы ремонте двигателя или его

Для это последнюю секцию телескопа вынимаете ее либо длинной спицей или куском проволоки, надежно затянув хомутом. Такой импровизированной «приспособой» удалось спасти десяток двигателей.

Поступаете следующим образом. Подводите одну пару поршней положение, например 1и вылавливаете гайку, если цилиндрах то подводите вверх поршня проверяете магнитом внутри цилиндров. Обычно гайку удается извлечь двух попыток. Конец спицы можно подогнуть, чтобы было удобнее доставать попавший предмет.

Приклинивание клапанов втулках обычно связано ремонтом, либо использованием некачественного масла, которое работы превращается в «кашу» или подобную суспензию.

Клин двигателя

В большинстве случаев, это неисправный термостат или заклинившая помпа, которых необходимо постоянно следить, проверять наличие течи или самого радиатора охлаждения.

Иногда тяжелым последствиям приводит перегоревший предохранитель электровентилятора, отказ датчика температуры и «соскакивание» клеммного наконечника относится ремень вентилятора или его «выход просто по старости, работоспособность вискомуфты вентилятора.

Перегрев чреват ухудшением теплоотдачи деталей двигателя, что приводит либо поршней, либо вкладышей коленчатого вала, что заканчивается ситуацией -заклинил двигатель.
Обычно причины перегрева, приклинивания находятся и отношения двигателя зависит его долгая эксплуатация.

И заклинил двигатель сразу при запуске (или почти сразу) после ремонта. случаев это несоблюдение технологии самого ремонта, связанное квалификацией моториста. виноваты шлифовщики «запоровшие» скажем коленчатый вал, положенные допуски, то моторист перед сборкой обязан все проверить сам, убедившись, что размеры шеек соответствую допускам завода Причин здесь множество будет посвящена отдельная статья.

Уделяйте пять минут осмотру двигателя перед поездкой, и причин заканчивать ее по пути

Как быстро убить двигатель автомобиля?

Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг.

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра.

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе.

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами.

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар.

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло.

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя.

Сахар в бензобак.

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

9 основных неисправностей электродвигателя

В этом обзоре мы рассмотрим типичные неисправности трехфазных асинхронных электродвигателей и способы их предупреждения и устранения.

Электрические неисправности электродвигателя

Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.

1. Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
2. Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
3. Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
4. Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.

Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.

Механические неисправности электродвигателя

Механические неисправности электродвигателя связаны с его конструкцией.

1. Износ и трение в подшипниках. Проявляется в повышении механической вибрации и шума при работе. В этом случае требуется замена подшипников, иначе неисправность приведет к перегреву и падению производительности двигателя.
2. Проворачивание ротора на валу. Ротор может вращаться в магнитном поле статора, а вал будет неподвижен. Требуется механическая фиксация ротора на валу.
3. Зацепление ротора за статор. Эта проблема связана с механической поломкой подшипников, их посадочных мест или корпуса двигателя. Кроме того, подобная неисправность приводит к повреждению обмотки статора. Практически не подлежит ремонту.
4. Повреждение корпуса двигателя. Может происходить из-за ударов, повышенных нагрузок, неправильного крепления или низкого качества двигателя. Ремонт является трудоемким из-за трудностей соосной установки переднего и заднего подшипников.
5. Проворачивание или повреждение крыльчатки обдува. Несмотря на то, что двигатель продолжит работать, он будет перегреваться, что существенно сократит срок его службы. Крыльчатку необходимо закрепить (для этого используется шпонка или стопорное кольцо) или заменить.

Аварийные ситуации при работе электродвигателя

Существуют неисправности, не связанные непосредственно с двигателем, но влияющие на его работу, характеристики и срок службы. Большинство этих неисправностей вызваны механической перегрузкой, увеличением тока, и, как следствие, перегревом обмоток и корпуса.

1. Увеличение нагрузки на валу вследствие заклинивания привода либо приводимых механизмов.
2. Перекос напряжения питания, который может быть вызван проблемами питающей сети либо внутренними проблемами привода.
3. Пропадание фазы, которое может произойти на любом участке питания двигателя – от питающей трансформаторной подстанции до обмотки двигателя.
4. Проблема с обдувом (охлаждением). Может возникнуть из-за повреждения крыльчатки двигателя при собственном охлаждении, из-за останова вентилятора внешнего принудительного охлаждения или вследствие значительного повышения температуры окружающей среды.

Способы защиты электродвигателя

Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.

1. Мотор-автоматы и тепловые реле

Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.

В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.

Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.

Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.

2. Электронные реле защиты двигателей

Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.

3. Термисторы и термореле

Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.

Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.

4. Преобразователи частоты

Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.

Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.

Как продлить жизнь мотору: всего 5 условий

Ускорение темпа жизни отразилось даже на двигателях внутреннего сгорания. Еще пару десятков лет назад цилиндры и поршни изнашивались довольно медленно. Стенки цилиндров постепенно лишались следов хона и становились зеркальными. Поршни тоже понемножку теряли слой металла на своих юбках. Поверхность алюминия становилась матовой. Зазор в цилиндре рос, но постепенно. Со временем в верхней части цилиндра образовывалась ступенька в зоне остановки верхнего компрессионного кольца.

А современные моторы всё чаще заканчивают жизнь по-другому: у них образуются задиры.

Что такое задир?

Задиром называют взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Нет зазора — значит, прекращается смазка. Дальнейшее движение в отсутствие смазки приводит к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей. Срыв этих частиц ведет к дальнейшему росту температуры. В случае с цилиндром это еще больше увеличивает диаметр поршня вследствие термического расширения — задир растет. Явление может продолжаться вплоть до полного заклинивания поршня. Итог — разрушение поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала. Впору идти за другим мотором.

ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ ЗАДИР?

Чаще задирает ту стенку поршня, на которую действуют силы от наклоненного шатуна при рабочем ходе. Поэтому лучше себя чувствуют моторы, где с этой стороны расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск. При поперечном расположении мотора и правом вращении коленвала больше нагружена задняя стенка, и, следовательно, выгодны моторы с выпуском на передней стороне мотора. Например, семейство моторов GM Z16XER или ниссановcкий QR25DE выглядят «правильнее», чем корейские моторы G4FC или G4KD.

А раньше такое было?

Было, конечно, — и в прошлом веке моторы иногда задирало. Но, как правило, лишь когда при ремонте допускали очень малый зазор по поршню, когда двигатель не обкатывали после ремонта, и когда давали большую нагрузку «на холодную».

А вам не кажется, что это — описание современного двигателя и нынешних рекомендаций по эксплуатации?

Сегодня обычно применяются очень малые по высоте поршни — для облегчения и снижения трения. Но невысокий поршень по определению будет иметь возможность сильно наклоняться в цилиндре. Пришлось конструкторам уменьшить монтажный зазор в цилиндре. А еще маленький легкий поршень хуже отдает тепло цилиндру, а потому подвержен быстрому перегреву. Не случайно раньше в алюминиевые поршни заливали стальные пластины — так называемые автотермики. Благодаря гораздо меньшему коэффициенту расширения стали поршни лучше сохраняли форму, удерживая зазоры в допуске.

ПЕРЕГРЕВ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

Современные указатели температуры зачастую настроены так, что показывают «всё ОК», даже когда температура двигателя составляет 105–110° C. Но ведь водитель не в курсе, что еще чуть-чуть — и начнется местное вскипание жидкости, теплоотвод упадет и — здравствуй, задир в цилиндре. Лучше всего установить дополнительное устройство для контроля за температурой и узнать характер своей машины — какому показанию стрелки какая реальная температура соответствует.

Когда прихватит?

В нынешних моторах прихват возможен:

• при перегреве двигателя, когда поршень расширился больше расчетного;
• при большой нагрузке на холодном моторе, когда поршень нагрелся и расширился, а цилиндр не успел;
• при плохой смазке пары ­поршень-цилиндр.

Способствует раннему образованию задиров и экономия производителей на установке форсунок, подающих масло на днище поршня. Ведь струйка масла может отводить от поршня 30–50% тепла, снижая его температуру примерно на 20° С! Это отодвигает порог детонации и уменьшает вероятность появления задиров.

Вдобавок задиры могут возникать при неумеренном использовании пусковых жидкостей, когда смазка со стенок цилиндров смывается, а затем следует резкий запуск, и выход мотора на высокие обороты.

Задиры возможны и при запуске очень долго стоявших двигателей с исчезнувшей пленкой смазки и даже с коррозией цилиндров и поршневых колец.

Посторонним вход воспрещен

Картина, похожая на задиры, появляется на стенках и юбках поршней при попадании в цилиндры посторонних частиц. Фактически цилиндр и поршень трут друг друга — в присутствии «помощников».

Песок

Основных путей попадания песка два: свечные отверстия и впускной тракт двигателя, начиная с воздушного фильтра. Если при замене свечей колодец был недостаточно очищен, то вся дрянь окажется в цилиндре. Ведь свечи почти всегда смотрят или вверх, или под углом, но всё равно вверх.

Впускной тракт может подсасывать пыль и песок как до дроссельной заслонки, так и после (в виду сильного разрежения для подсоса достаточно даже мизерных отверстий). Причина — усохшие резиновые прокладки, соскочившие трубочки различных механизмов, управляемых вакуумом.

Не забывайте, что даже вакуумный усилитель тормозов потихоньку подает во впускной трубопровод двигателя воздух, а чистый ли он? Даже самый лучший фильтрующий элемент всё равно пропускает вместе с воздухом какой-то процент пыли.

Также часто встречается небрежный монтаж патрубка от воздушного фильтра до корпуса дроссельной заслонки. Не затянуты хомуты — и песочек тут как тут.

ВРЕДОНОСНЫЙ ПЕСОК

Частицы керамики, как и песок из системы впуска, вызывают не только задиры цилиндров. Они приканчивают весь двигатель, так как фильтр отлавливает не все твердые частицы, и они поступают с маслом к коренным и шатунным шейкам, а также к шейкам и постелям распредвалов.

Частицы керамики

Частицы керамики от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попадать в двигатель, если он действительно керамический (бывают и на металлической основе) и если применена схема с катколлектором.

В этом случае блок нейтрализатора находится в выпускном коллекторе на расстоянии около 200–300 мм от выпускных клапанов. Когда керамика начинает разрушаться, а это происходит при пробеге 50–150 тысяч км в зависимости от производителя нейтрализатора и качества топлива, растет вероятность попадания частиц через открытые выпускные клапаны в цилиндры двигателя. Это происходит чаще всего на моторах с фазовращателями на обоих распределительных валах и системами рециркуляции отработавших газов.

А вот на двигателях с турбонаддувом такое явление невозможно в принципе: «стражником» в выхлопе служит турбонагнетатель.

Причины заклинил двигатель

Сообщение Walker21 » Сб авг 23, 2008 20:20 pm

50км. Вечером поставил машинку в гараж. И вот утром — заводить, а двигатель не проворачивается! Думал аккум сел — замерил-12,7в — норма. Попробовал стартер, без втягивающего — крутит. Выжимаю сцепление на передаче- катается, значит не КПП и сцепление. Достал кривой стартер, ни в какую не могу прокрутить. Вечером, когда ставил машинку в гараж, все параметры были в норме. Давление масла-как обычно около 2кгс/см2, температура ОЖ-около 80гр, уровни жидкостей в норме.
В гараже появился только вечером, после работы, начал с простого, снял клапанную крышку, все клапана и пружинки на месте — думал какой рассухарился. Дальше не знаю с чего начать, может быть из вас кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если что, буду начинать со снятия поддона картера и головки блока двигателя, а так не хотелось. Недавно отрегулировал зазоры в клапанах и зажигание по стробоскопу, двигатель работал как часы. :sm33:

ГАЗ-24М 1985г.в., ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение DMAD » Сб авг 23, 2008 21:43 pm

1. Проверить уровень ОЖ и состояние масла.

2. Выкрутить свечи — посмотреть в цилиндры, осмотреть свечи.

3. Снять ремни привода помпы и гены.

4. Загнаться на яму — снять крышку картера сцепления, осмотреть всё — может что-то в корзине развалилось. Потом — попробовать монтировкой провернуть за маховик.

5. Выпуть привод распределителя, осмотреть его, попробовать провернуть кривым.

6. Залить в цилиндры масла, попробовать провернуть кривым с выкрученными свечами.

Мест, где могло заклинить по-мелочи немного — приводы вспомогательных агрегатов(ремни на помпу и гену), приводы маслонасоса и распределителя, и корзина.

Если ничего не поможет — скидывать голову и корыто — смотреть цилиндры и вкладыши.

Сообщение Walker21 » Вс авг 24, 2008 22:39 pm

Уровень масла и ОЖ в норме. Про свечи написать забыл, тут же выкрутил (думал в цилиндры попала ОЖ или масло) — цвет свечей — песочный. Помпа и генератор крутятся свободно.
Буду смотреть на яме сцепление, и осматривать все что там есть. Искать криминал.
Спасибо за помощь.

______________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в., ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Walker21 » Ср авг 27, 2008 19:21 pm

Сегодня небольшой отчет о проделанной работе. Снял ГБЦ. Состояние в идеале. Залил керосин — стоит. Осмотр сцепления тоже ничего не показал. Завтра решил скинуть Блок. Скорее всего — вкладыши. Обидно колено вытаскивать-при предыдущем ремонте установили набивку (неизвестного производства) ни намека на отпотевание масла. Завтра продолжу.

_________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (приболела маленько), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Walker21 » Пт авг 29, 2008 18:56 pm

Сегодня полностью разобрали движку. Пока не раскрутили все вкладыши не могли прокрутить двигатель. На вкладышах обнаружился какой-то липкий налет, достаточно твердый. Моторист объяснил, что это действие присадки, используемой перед продажей для поднятия давления масла на изношенном двигателе. Представте, что даже свободный распредвал не мог прокрутить! Друзья, НИКОГДА не пользуйтесь присадками в моторное масло. Клин моего двига — результат действий этой присадки! Сегодня начал закупаться запасными частями.

__________________________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (двигатель на КР), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

Сообщение Tyler » Вт сен 09, 2008 16:50 pm

Сообщение user898 » Чт сен 25, 2008 3:00 am

Walker21 писал(а): Сегодня полностью разобрали движку. Пока не раскрутили все вкладыши не могли прокрутить двигатель. На вкладышах обнаружился какой-то липкий налет, достаточно твердый. Моторист объяснил, что это действие присадки, используемой перед продажей для поднятия давления масла на изношенном двигателе. Представте, что даже свободный распредвал не мог прокрутить! Друзья, НИКОГДА не пользуйтесь присадками в моторное масло. Клин моего двига — результат действий этой присадки! Сегодня начал закупаться запасными частями.

__________________________________________________________-
ГАЗ-24М 1985г.в. (двигатель на КР), ГАЗ-21И 1961г.в., «Рига-3» 1964г.в.

за такие дела продовца модой об стену надо бить

Сообщение Волгарь из Тосно » Чт окт 30, 2008 23:14 pm