При запуске двигателя

Основные причины проблемного запуска холодного двигателя авто

Трудности с запуском мотора «на холодную» возникают в разных ситуациях. Во-первых, длительное нахождение автомобиля на морозе. Это может быть одна ночь или несколько выходных дней. Во-вторых, остывание ДВС после его прогрева до рабочих температур, остановки и попытки повторного запуска через некоторое время.

Затруднённый запуск бензинового и дизельного мотора имеет схожие причины, но проявляется по-разному. Это касается двигателей с карбюраторной и инжекторной системой подачи топлива, имеющих конструктивные отличия.

В этой статье мы поговорим о распространённых проблемах, которые приводят к дополнительным трудностям при попытке завести мотор «на холодную», дадим рекомендации для владельцев авто с силовыми установками, работающими на бензине и тяжёлом топливе.

Причины проблемного запуска

При определении причин того, почему стала плохо заводиться машина на холодную, в первую очередь потребуется убедиться, что батарея аккумулятора не разряжена, стартер в исправности (спокойно и ровно крутит движок). Отдельной причиной, требующей исключения, является заправка авто низкосортным бензином. Качество заливаемого топлива очень сильно влияет на беспроблемный запуск транспортного средства. Если исключена разрядка аккумулятора, стартер исправен и топливо подобающего качества, можно заподозрить следующие основные проблемы, если на холодную трудно заводится ТС:

• топливный насос вышел из строя;
• топливный фильтр засорился (из-за некачественного топлива);
• форсунки засорены (из-за топлива);
• регулятор давления топлива дал сбой в работе;
• подсос воздуха;
• выработали ресурс свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода;
• засоренный клапан холостого хода;
• датчик массового расхода воздуха неисправен;
• сбой в работе датчика температуры;
• нарушения зазоров клапанов;
• масло не соответствует сезону.

Рассмотрев возможные неисправности, вследствие которых автомобиль плохо может заводится на холодную, перейдем к изучению способов их обнаружения и устранения.

Неисправность системы зажигания

Еще один распространенный вариант, из-за чего холодный двигатель плохо заводится, это неисправность системы зажигания.

Очень часто, из-за перепада температур, возникают микротрещины в катушках зажигания. Как мы знаем когда тело горячее оно расширяется. В нашем случае расстояние между стенками трещины, становится минимальным и микротрещина, не дает пробой, но на холодную, тела возвращаются в исходное состояние, микротрещина увеличивается в размерах, и дает пробой на корпус двигателя или кузова. Искра не доходит до свечи, смесь в цилиндре не воспламеняется, машина плохо заводится.

Данная проблема присуща не только катушкам зажигания, но и любым другим элементам, которые участвуют в этом процессе – трамблер, бронепровода и даже свечи.

Поиск неисправностей и их устранение в разных типах двигателей

Проблема со свечами зажигания — частая причина плохого запуска холодного двигателя

Для разных видов двигателей характерны собственные индикаторы неполадок. Бывает, плохо заводится бензиновый двигатель на холодную, и одним из основных способов узнать причину проблемы является свеча зажигания. Она же может быть причиной того, что плохо заводится на холодную погоду дизель. Показанием для проверки свечей, пробы аккумулятора, контроля ВВ-проводов и катушки зажигания являются скачущие обороты, троение двигателя и плохой запуск на холодную, но только тогда, когда после разогрева неполадки проходят.

Если свеча сухая, проблемное место – в работе топливопровода, так как она указывает, что топливо в систему не подается.

Исследуем свечи зажигания. Выкрутив свечу, внимательно изучаем ее. Если свеча мокрая, то это сигнализирует о переливе топлива. Тогда подозрения падают на сбой в электрике. Проверяем высоковольтные провода, затем диагностируем катушку зажигания и аккумулятор.

Проверяем работоспособность самой свечи: в исправных свечах – хорошая искра. В случае выхода из строя свечей, лучше их заменить на новые. Высоковольтные провода можно проверить с помощью темного помещения – если в затемнении видится свечение – провода пробило, и они также подлежат замене.

Диагностика причин затрудненного запуска

Когда авто плохо заводится с остывшим двигателем на холодную, причины могут быть разные. Если индикатор — сухая свеча – это признак проблемной подачи топлива. Случиться это может из-за засоренных фильтров – тонкой и грубой очистки. Если по-прежнему на холодную двигатель плохо заводится, обращаем внимание на форсунки.

На неисправность форсунок может указывать свеча зажигания, залитая бензином после неудачного запуска.

Еще одной характерной особенностью этой неисправности становится плохой запуск в жару с разогретым двигателем, а зимой проблемы возникают с запуском уже остывшего аппарата. Проверить, правильно ли обнаружена неполадка, можно, снизив давление в топливопроводной системе перед глушением двигателя на длительное время. Форсунки могут быть неверно отрегулированы или пропускать. Дополнительно исследуем топливную систему на наличие потеков, перегибов или заломов. Через повреждения может происходить внутрь подсос воздуха и не давать заводится двигателю на холодную. Случается, что стартер в порядке, свечи, провода в норме, а двигатель не запускается. Тогда искать причину нужно в датчике, регулирующем охлаждающую жидкость или проверять давление в топливопроводной системе.

Подготовительные мероприятия

Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее:

1. Наличие выхлопных газов.

Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры.

2. Уровень заряда аккумулятора.

Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ.

3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).

Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.

Запуск в холодный период

Советы по зимнему запуску двигателя

Если плохо заводится машина в холодную погоду, следование несложным правилам может исправить эту ситуацию.

Старайтесь поддерживать полный бак топлива – это поможет избежать образования в нем конденсата и смешения воды с топливом. Так качество топлива не будет ухудшаться.

Автомобиль, который работает на газу и плохо может заводиться на холодную – никогда не запускайте, не переключив на бензин! Это опасно!

Некачественное топливо

Бывает так, что даже на заправках известных брендов, можно залить не качественное топливо, и потом кусать локти, от того что машина не заводится или заводится, но с трудом. Определить данную вероятность очень сложно, так как когда, Вы уезжаете с заправки, машина работает все еще на старом топливе, и будет работать до тех пор, пока новое топливо не поступит во все топливные каналы автомобиля.

Основные типы некачественного топлива:

1. Загрязненное топливо, это топливо, в котором присутствуют различные отложения. Они загрязняют каналы топливо провода и фильтры. В результате давление бензина падает, и автомобиль не заводится.
2. Низкое октановое число. Как правило, на таком топливе автомобиль со второго или даже третьего раза заводится на холодную, слышно, как шумно работает двигатель, пропадает тяга, возникает детонация. Заводить автомобиль на таком топливе очень не рекомендуется, лучше сразу его слить и залить качественное топливо.

Позаботьтесь заранее

Вообще в морозы дополнительно подсаживает и без того ослабший аккумулятор сигнализация. Если авто хранится на охраняемой стоянке – лучше оставлять его без «охраны», тем самым повышая шансы завестись утром. Для того чтобы без проблем открыть двери, в кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе дедовский метод – греть ключ зажигалкой.

Кстати, если заранее перед морозами в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода туда практически не попадает. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что в отличие от спецжидкостей тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же она легко портит автомобильную краску.

Также в сильные морозы ночью можно выходить греть двигатель. Или заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течение ночи. По возможности ставьте ее в гараж. Даже в неотапливаемом температура на 5-7 градусов выше уличной. А это «две большие разницы» – минус 27 или минус 20.

Если завестись все-таки не получается, а времени у вас достаточно, то можно попытаться определить состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и осмотреть ее. При наличии отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи, и запуск двигателя нормализуется.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует или он белый, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. С таким у вас постоянно будут проблемы – придется его заменить.

При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в такой ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Однако заниматься разгерметизацией впускного тракта на морозе, а затем все это производить в обратной последовательности – занятие малоприятное.

Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может быть невозможно. Но иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг, пережав его. Делать это нужно осторожно, так как на сильном морозе он может лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не стоит. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если это произошло и двигатель заглох, дайте возможность смеси испариться, переждав 5-10 минут. Или почистите свечи.

Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.), и при наличии исправных элементов системы впрыска проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.

Почему не заводится автомобиль – причины

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этой проблемой. Вы, как обычно, садитесь в свой автомобиль, а он не заводится. Как быть в данном случае, и что делать? Сначала нужно спокойно разобраться, ведь причин, по которым автомобиль отказывается вас везти, может быть много. Разберемся в них, не вдаваясь в детали.

Причина первая – стартер

Стартер выглядит и работает как маленький электродвигатель, передавая крутящий момент коленвалу и, тем самым, воспламеняя топливо.

Вы поворачиваете ключ или жмете на кнопку запуска двигателя, а в ответ тишина или необычные щелчки. Значит что-то произошло со стартером. Он может сработать после ряда попыток зажигания, мотор при этом крутит предельно слабо, а аккумуляторная батарея исправна и заряжена.

Причины такой работы стартера разные. Вероятен износ щеток или подшипников, могут окислиться контакты, замкнуть проводка. Максимум того, что вы сможете сделать самостоятельно – проверить все контакты, в том числе аккумулятора. Если с ними все в порядке, то нужно довериться автомеханикам. Стоимость работ по ремонту стартера варьируется и зависит от сложности. Иногда его можно починить, в других случаях он подлежит замене.

Причина вторая – генератор и аккумулятор

Вспоминаем физику – если говорить коротко, то генератор представляет собой прибор, превращающий часть энергии мотора в накопленный заряд аккумуляторной батареи. В случае неисправности генератора он не сможет как следует зарядить аккумулятор. В свою очередь аккумулятор не даст достаточного заряда для запуска стартера. Сибиряки и северяне больше других знают об этих проблемах в зимний период. В холодную погоду старый аккумулятор совсем не держит заряд.

Редко, но бывает, что аккумулятор разрядился полностью, и тогда не только стартер не будет крутиться, но и не будут работать индикаторы на панели приборов. Спасти вас может простой способ – «прикуривание» от другого автомобиля. Но это не панацея, хватит такого заряда только до следующей остановки. Отсюда совет – всегда проверяйте аккумуляторную батарею, насколько она заряжена. Устройство современных автомобилей позволяет заменить аккумулятор самостоятельно.

При поломке генератора у вас один путь – на станцию техобслуживания. Заодно можете проверить ремень генератора. Иногда проблема кроется в его слабом натяжении. Если же он порвался, то ни в коем случае не пытайтесь двигаться своим ходом, дождитесь эвакуатора.

Причина третья – свечи зажигания

Если вы любите свой автомобиль и внимательно за ним следите, то наверняка знаете, где расположены свечи зажигания. Найти их несложно. Двигатель может не заводиться из-за их состояния и по самым простым причинам. На свечах могут быть отложения, в результате они не только работают некорректно, но иногда и искрят. Причина обычно кроется в топливе низкого качества. Кроме того, может быть изношен электрод или свечной разъем.

Причина четвертая – система подачи топлива

Данная причина встречается реже всего. Неисправность топливного насоса влечет за собой проблему с зажиганием: либо что-то случилось с проводкой, либо насос просто сгорел. Происходит это из-за манеры вождения, автовладелец может ездить с минимальным количеством топлива в баке. Устройство любого автомобиля подразумевает, что топливный насос начинает охлаждаться, когда погружается в топливо. Однако если в баке топлива минимум, насос перегревается.

Добавим сюда еще две причины – повреждение топливного шланга (вы почувствуете в салоне специфический запах) и засорение топливного фильтра, тогда он перестает выполнять свои «прямые обязанности» и выполняет роль заглушки.

Причина пятая – электронный блок управления (ЭБУ)

Неисправность данного блока может стать причиной того, что ваш автомобиль не заводится. Чаще всего из-за конструктивных особенностей авто блок может быть неудачно расположен, и его покрывает ржавчина, контакты на плате повреждаются. В данном случае отвезите свою машину на станцию сервисного обслуживания и проверьте ее.

Современный автомобиль – сложное техническое устройство. Разобраться в нем самому без специальных знаний бывает очень сложно. Причин, в результате которых происходит та или иная неисправность, может быть огромное количество. Представим вам некоторые из них:

• Проблемы с давлением в цилиндрах;

• Неисправны датчики положения коленчатого вала;
• Катушка зажигания неисправна;
• Ремень или цепь ГРМ неисправны;
• Негерметичность проводов зажигания;
• В баке отсутствует топливо.

Автомобиль не заводится зимой – в чем причина?

Зима – самый сложный период эксплуатации автомобиля, когда наружу выходят все его «болячки». Выше мы уже говорили о суровых зимах в Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере страны, когда утром автомобиль банально не заводится. Какими могут быть причины?

Разряжена аккумуляторная батарея – самая часта причина, по который не заводится мотор. Автомобиль может вообще не реагировать на пуск двигателя. К тому же если машина стоит ночью на морозе, и у нее потребляют электроэнергию противоугонная система, работающий регистратор, вероятность того, что она не заведется возрастает. Старую аккумуляторную батарею можно заряжать, но лучше купить новую с большим объемом, тогда зимой вам не придется утром ждать помощи от соседа, чтобы «прикурить» от его аккумулятора.

Замерзание топлива. Как видите, мы намеренно не говорим про виды топлива в этой статье, поскольку у многих автовладельцев машины на дизеле. Для дизельного топлива существуют различные присадки, они не дают топливу дойти до точки замерзания. Однако такие присадки могут быть некачественными, само топливо может быть не лучшего качества. В подобном случае выход один – отогнать автомобиль в теплое помещение.

Густеет моторное масло. Зимой масло может быть залито не по сезону или, несмотря на привлекательную рекламу, просто некачественным, тогда оно загустевает, и стартер не поворачивает эту вязкую массу. При покупке масла всегда обращайте внимание на его вязкость, она должно быть в диапазоне 0W-5W. В помощь вам будут всевозможные форумы, где автовладельцы делятся своим опытом.

Вывод

Мы рассказали вам о самых основных причинах, по которым не заводится автомобиль. Зная их, вы будете более внимательно следить за своей машиной. Помните, автомобиль сложный механизм и требует чуть ли не ежедневного внимания и ухода. Если не справляетесь самостоятельно, то выбирайте станцию технического обслуживания и обращайтесь к специалистам, и тогда автомобиль вас не подведет.

Шесть ошибок водителей при запуске и прогреве автомобиля в мороз

alt=» Фото: iStock» />

Торопыги, едва усевшись на водительское место, немедленно жмут кнопку пуска или проворачивают ключ в замке зажигания.

На самом деле рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд. За это время бензонасос подкачает топливо в двигатель, пуск двигателя облегчится, и вам не придется повторять запуск на "холодную" по нескольку раз, рискуя посадить аккумулятор.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, крутить стартер нужно, предварительно выжав сцепление, а после того, как двигатель завелся, не отпускать педаль еще как минимум несколько секунд — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

Чем сильнее "минус" на улице, тем дольше следует дать поработать мотору на холостых оборотах. Инструкции мануалов и рекомендации "бывалых", мол греть вообще необязательно, игнорируем.

Действительно, при прогреве холодного мотора на стоянке система программно повышает обороты, чтобы насос эффективнее прокачал смазку. Соответственно, увеличиваются вредные выбросы.

Однако есть и оборотная сторона. Стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный мороз сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Загустевшее на морозе моторное масло после "холодного" пуска не сразу добирается по каналам из поддона картера.

Если же вы "притопите" на холодную уже через минуту после старта мотора, износ трущихся элементов резко усилится. Помните о том, что при температуре минус 15 градусов моторы, не оснащенные автономными подогревателями, успевают прогреться за 10 минут примерно до 40 градусов, и это время прогрева следует считать минимальным.

Нередко специалисты дают такой совет — чтобы ускорить время прогрева, добавьте оборотов.

Для этого рекомендуется в частности для машин с "автоматами" и вариаторами перевести селектор в положение "драйв", удерживая ногу на тормозе, а для автомобилей с "механикой" — придавить газ на "нейтрали" и удерживать обороты на отметке примерно 2500.

Однако случается, что водители усердствуют в своем рвении и отправляют стрелку тахометра чуть ли не к красной зоне. В таком случае нагрузка на элементы силового агрегата в сильный мороз становится радикальной. Старайтесь "не крутить" мотор выше 3000 оборотов. Допускается также греть двигатель на тихом ходу, не превышая первые сотни метров пути те самые 2500 — 3000 об/мин.

Адепты прогрева автомобиля на месте повышают таким образом ресурс силового агрегата. Потратив 10-15 минут на раскочегаривание мотора, многие из них начинают движение уже в достаточно активной манере.

И забывают о том, что силовой агрегат прогрет, а масло в трансмиссии (классическом "автомате", "механике", вариаторе, "роботе"), а также элементах полного привода все еще густое.

На холостом ходу эти узлы прогреть не удастся. Поэтому даже раскочегарив силовой агрегат, двигайтесь первые километры в спокойном темпе, избегая резких ускорений. В противном случае повышенный износ элементам трансмиссии гарантирован.

Есть группа водителей, практикующая следующую методу отогрева лобового стекла. В первые минуты после пуска мотора они не направляют на него воздух из дефлекторов вентиляции, справедливо полагая, что это ничего не даст. Воздушные потоки на первых порах действительно будут слишком холодными.

Однако после того как салон прогрелся на холостом ходу, они наконец направляют уже теплый, а то и очень теплый воздух на "лобовуху", выкручивая вентилятор на полную, и та, случается, трескается.

Как правило, это происходит при суровом "минусе" на улице и наличии сколов или микротрещин на стекле. Повредить обледеневший "лобовик" можно также, плеснув на него кипятком из термоса или даже просто теплой воды из-под крана. Не стоит также включать стеклоочистители, чтобы стряхнуть снег с лобового стекла сразу после пуска мотора. Они вполне могли примерзнуть за ночь и вы как минимум повредите "лезвия" стеклоочистителей, либо сожжете их моторчик, либо предохранители.

Не секрет, что жители северных регионов для облегчения пуска двигателя разогревают его картер газовой горелкой, паяльной лампой и даже просто огнем от костра.

Даже если соблюдать технику безопасности (при использовании открытого огня располагать пламя строго под картером, изолировать уплотнительные элементы конструкции и подкрылки автомобиля), опасность пожара остается высокой. Безопаснее установить так называемую электрическую грелку на блок двигателя.

Однако и здесь не все так просто. Неконтролируемый прогрев может буквально вскипятить масло и вызвать его деградацию. Поэтому жителям Севера куда логичнее раскошелиться на предпусковой подогреватель ("жидкостный отопитель"). Такие устройства обогревают сначала двигатель, а после этого — салон автомобиля, упрощая пуск мотора в холодную погоду, и во многих случаях имеют дистанционный алгоритм запуска.

Когда машина «отмораживает»: разбираем ошибки автомобилистов-чайников при запуске двигателя в холода

С наступлением холодов в Челябинской области начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических, в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.

О вялой езде

Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгое молочение на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель пол зимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.

Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться

Фото: Олег Каргаполов

Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об/мин).

И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться перед глушением.

Автозапуск с подвохом

Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск «врукопашную» зачастую уже невозможен.

Изучите повадки вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы выгоднее раскочегаривать мотор вручную. Человек, даже малоопытный, чувствует автомобиль лучше системы автозапуска. Иногда, чтобы оживить мотор, достаточно покрутить его стартером лишние пару секунд.

Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и помолотите стартером. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим реализован на вашей модели автомобиля.

Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием

Батарея не огонь

Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улов. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.

Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.

Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин — лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.

Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею. Мы уже писали о том, какие бывают аккумуляторы и как их выбирать.

Неполная заправка

Вода в топливо обычно попадает. из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.

Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть, когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, попросту замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.

Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.

Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)

Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. Кстати, недавнее резкое подорожание «солярки» объяснили как раз переходом на зимнее топливо. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.

В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам, а не «ноунеймам». И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.

Как запуститься грамотно

На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.

Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.

Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.

Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.

Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.

При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.

Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.

Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

Что ещё почитать зимой автомобилисту

Ранее мы уже рассказывали, почему умирают аккумуляторы и когда их нужно менять.

Разобраться в типах и обозначениях аккумуляторов может ликбез про автомобильные батареи.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp или Viber по номеру +7–93–23–0000–74. Телефон службы новостей 7–0000–74.
Следите за самыми важными и интересными новостями Челябинска в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме.

Пуск асинхронного двигателя

Все асинхронные двигатели должны самостоятельно пускаться в ход, т. е. разгоняться от неподвижного состояния (n=0, s=l) до номинальной частоты вращения (n=n_ном, s=s_ном), преодолевая при этом момент сопротивления нагрузки. Разгон двигателя должен происходить достаточно быстро, чтобы потери, выделяемые в нем при пуске, не приводили к недопустимо большому перегреву обмоток (в зоне скольжения от 1 до s_кр по обмоткам двигателя проходят токи, существенно большие номинального). Помимо статического момента сопротивления М_с, определяемого механической характеристикой приводного механизма, при пуске двигатель преодолевает и динамический момент M_дин=Jdω/dt (где J — момент инерции ротора двигателя и самого механизма, dω/dt=a — ускорение при пуске).

При неизменном ускорении время пуска асинхронного двигателя можно определить по формуле t_п≈ω_ном/а, а в общем случае

что следует из общего уравнения движения ротора

Входящие в (51), (52) величины имеют следующие размерности: М, М_с — Н∙м; J — кг∙м2; dω/dt — 1/с2. Пуск проводится успешно, если М>М_с во время разгона, а время пуска тем меньше, чем больше разность между электромагнитным моментом двигателя М и моментом сопротивления М_с. Таким образом, чем больший момент развивает асинхронный двигатель при пуске, тем меньше время пуска, выделяемая во время пуска энергия потерь в обмотках и соответственно перегрев обмоток.

Если момент сопротивления (нагрузки) больше момента, развиваемого двигателем, то пуск асинхронного двигателя вообще оказывается невозможным.

Рассмотрение условий пуска начнем с двигателей с фазным ротором. У этих двигателей, как уже отмечалось, можно вводить в цепь ротора добавочное сопротивление. При введении в цепь ротора добавочного активного сопротивления (резистора) при номинальном (полном) напряжении сети механическая характеристика двигателя изменяется (рис. 22). Анализ формул (44), (45) показывает, что введение добавочного сопротивления R_д приводит к увеличению лишь критического скольжения s_кр при неизменном моменте. Если введением R_д добиться такого положения, что s_кр=l, то в этом случае пусковой момент будет равен максимальному, а пусковой ток снизится по сравнению с пуском при замкнутом накоротко роторе примерное 2 раза. Само добавочное сопротивление при этом равно:

Если оставить R_д=R_д3 неизменным, то пуск асинхронного двигателя закончится в точке 4 при относительно малой частоте вращения n₄. Поэтому пусковой реостат имеет несколько ступеней (R_д3, R_д2, R_д1), и переключение ступеней происходит в точках пересечения механических характеристик (точки А, В, С на рис. 22). Причем в точке С пусковой реостат закорачивается (R_д=0), и двигатель заканчивает разгон по своей собственной (естественной) характеристике, достигая частоты вращения n₁ близкой к синхронной.

При выполнении своевременного переключения ступеней пускового реостата в течение всего пуска момент двигателя остается существенно больше момента сопротивления М_с, т. е. пуск асинхронного двигателя происходит быстро и с малыми энергиями потерь в обмотках.

Рис. 22. Механические характеристики асинхронного двигателя при введении добавочного сопротивления в цепь ротора

Для двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора введение добавочного сопротивления в цепь ротора невозможно. Поэтому для пуска применяются другие способы:

• прямой пуск,
• пуск при пониженном напряжении питания.

Прямое включение асинхронного двигателя в сеть является наиболее простым способом пуска двигателя. В то же время в этом случае обмотки статора и ротора двигателя обтекаются большим пусковым током (током КЗ), равным 4—7-кратному значению номинального. Поэтому очень важно, чтобы время пуска двигателя было при этом как можно меньшим.

Из всех способов пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора при данном способе пуска создается наибольший вращающий момент. Пусковой вращающий момент двигателя определяется при этом по формуле (48). Поскольку он все же относительно невелик, данный способ пуска применяется для механизмов со средними и легкими условиями пуска (при малых моментах сопротивления и малых моментах инерции механизма).

Необходимо также иметь в виду, что большой ток, потребляемый двигателем, протекает не только по его обмоткам, но и по проводам сети и трансформатору. Из-за этого в питающей сети создается падение напряжения, которое в случае пуска мощного двигателя может оказаться весьма значительным. В результате напряжение, подводимое к двигателю в этом режиме, сильно понизится и это вызовет дополнительное снижение вращающего момента двигателя. Поэтому прямое включение при пуске мощных двигателей допустимо при наличии сети достаточно мощной по сравнению с мощностью самого двигателя. В этом случае протекание по сети и трансформатору пусковых токов двигателя не приведет к значительному падению напряжения. Мощные современные системы энергоснабжения позволяют осуществить прямой пуск асинхронных двигателей до нескольких тысяч киловатт.

Пуск асинхронного двигателя при пониженном напряжении осуществляется обычно в тех случаях, когда прямой пуск не допускается по условиям работы сети. Обычно применяют один из четырех способов пуска при пониженном напряжении:

• включение в цепь статора добавочного индуктивного сопротивления (дросселя);
• включение двигателя через понижающий автотрансформатор;
• переключение обмотки статора со звезды на треугольник;
• включение двигателя через полупроводниковый регулятор напряжения.

Рассмотрим подробнее эти способы, отметив предварительно, что все они преследуют общую цель — уменьшение пускового тока. В соответствии со схемой замещения асинхронного двигателя (см. рис. 16) ток, потребляемый двигателем из сети, прямо пропорционален питающему напряжению. Поэтому, задавая допустимую величину пускового тока (определяется условиями нормальной работы сети), можно определить допустимое значение напряжения питания при пуске (второй и четвертый способы) или величину добавочного сопротивления (первый способ).

Во всех этих случаях снижение напряжения ведет не только к пропорциональному уменьшению пускового тока (положительный эффект), но и к резкому (квадратичному) уменьшению пускового момента (отрицательный эффект). Последнее обстоятельство вынуждает при использовании пуска при пониженном напряжении разгружать приводимые механизмы вплоть до полной разгрузки последних, т. е. производить пуск в режиме XX (М_с=0), с последующей загрузкой механизма.

Схема пуска асинхронного двигателя с включением в цепь статора добавочного индуктивного сопротивления L приведена на рис. 23,а. При пуске вначале замыкается рубильник QSI и происходит пуск при пониженном напряжении. Затем при достижении высокой частоты вращения, близкой к пкр, замыкают рубильник QS2, шунтируя сопротивление дросселя и обеспечивая окончание процесса пуска по естественной механической характеристике (см. рис. 21).

Рис. 23. Схемы пуска асинхронного двигателя: а — при последовательном включении индуктивного сопротивления L; б — при включении двигателя через автотрансформатор Т

Уменьшения напряжения при пуске можно достигать включением между сетью и двигателем понижающего автотрансформатора Т (рис. 23,б). При пуске сначала замыкают рубильник QSI, и пониженное напряжение попадает на обмотки двигателя. По достижении ротором достаточной частоты вращения замыкают рубильник QS2, шунтируя автотрансформатор так, что полное напряжение сети попадает на обмотки двигателя. Применение автотрансформатора позволяет ограничивать пусковой ток в питающей сети при меньшем снижении питающего двигатель напряжения, чем в случае включений индуктивного сопротивления. Следовательно, при этом в меньшей степени понижается пусковой момент двигателя.

К способам пуска с понижением напряжения можно отнести также пуск с переключением обмоток статора со звезды на треугольник (рис. 24). В режиме пуска переключатель QS находится в положении 1, причем обмотка статора включена по схеме звезды. После того как ротор достигнет установившейся частоты вращения, переключатель необходимо перевести в положение 2, и обмотки статора будут включены по схеме треугольника.

Рис. 24. Схема пуска двигателя с переключением обмоток со звезды на треугольник

При данном способе пуска фактически снижается напряжение, подводимое к каждой фазе двигателя, поскольку при одинаковом напряжении сети фазное напряжение в схеме звезды в √3 раз меньше, чем в схеме треугольника. Пусковой ток в сети при соединении обмотки статора в звезду снижается в √3 раза по сравнению с пусковым током при соединении в треугольник. Однако пусковой момент, пропорциональный квадрату напряжения, снижается в 3 раза.

Следует отметить, что этот последний способ не универсален в отличие от двух предыдущих. Как видно из описания процесса пуска, напряжению сети должна соответствовать рабочая схема соединения обмотки статора — треугольник, что не всегда выполняется. Пусть асинхронный двигатель имеет рабочее напряжение по паспорту 220/380 В, напряжение питающей сети равно 380 В, а прямой пуск невозможен. Можно ли использовать пуск с пониженным напряжением путем переключения обмотки статора со звезды на треугольник?

Поскольку номинальное напряжение двигателя 220/380 В, это означает, что двигатель может нормально работать при напряжении сети как 220 В, так и 380 В. В первом случае обмотка статора должна соединяться в треугольник, а во втором — в звезду. Таким образом, напряжению питающей сети 380 В соответствует схема звезды, и пуск оказывается прямым (переключать обмотку в треугольник нельзя, так как в этом случае напряжение сети в 380/220 =√33 раз превысит номинальное). В данном случае, если необходимо снизить пусковой ток, следует применять способ включения дросселя или автотрансформатора.

Для целей понижения напряжения при пуске можно использовать также полупроводниковые регуляторы напряжения, применяемые для изменения частоты вращения. При пуске напряжение с помощью регулятора плавно повышается от нуля, а при разгоне двигателя можно регулировать напряжение так, чтобы ток, потребляемый из сети, оставался неизменным и равным предельно допустимому. В конце пуска при скорости, близкой к номинальной, управляемые вентили полностью открыты и двигатель работает при полном напряжении сети. В этом же случае оказывается возможным осуществить пуск при максимально возможном электромагнитном моменте.

Для приводов с наиболее тяжелыми условиями пуска (большая нагрузка и большой момент инерции) следует использовать двигатели с фазной обмоткой ротора.

Введение сопротивления в цепь ротора (рис. 25) уменьшает ток, потреблявмый двигателем из сети. Изменяется также и критическое скольжение, с ростом активного сопротивления обмотки ротора оно увеличивается. Механические характеристики двигателя при различной величине добавочного сопротивления R_д изображены на рис. 22. Остается неизменным лишь максимальный момент, развиваемый двигателем. Из рис. 22 видно, что при определенной величине R_д=R_д3≈х₁+х’₂ [см. формулу (44)] критическое скольжение будет равно единице и пусковой момент будет равен максимальному.

Рис 25. Схема асинхронного двигателя с введением резисторов в цепь ротора

Таким образом, получается, что пуск при включении сопротивлений в цепь ротора принципиально отличается от пуска при пониженном напряжении тем, что при уменьшении пускового тока происходит увеличение (а не уменьшение) пускового момента.

В процессе пуска, последовательно уменьшая по мере увеличения частоты вращения двигателя сопротивление в цепи ротора, можно добиться того, чтобы весь процесс пуска проходил при вращающем моменте, близком к максимальному. Это позволяет получить возможно меньшее время пуска двигателя.