Потеря мощности двигателя

Причины падения мощности двигателя

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.

Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам. Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Влияет состояние воздушного фильтра

Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.

Компьютерная диагностика

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска – неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Местонахождение каталитического нейтрализатора

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Соты катализатора

Выход из строя системы зажигания – нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.

Неисправны свечи

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, — высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

Смещение ремня ГРМ

Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

Мощность забирает кондиционер

Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.

Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Прогар клапанов

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

Потеря тяги на ходу

Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи — в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю
Может педаль газа тупит так ?

P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
Спасибо!

Всем привет. У меня сегодня было так:
У меня не работает показания топлива на приборке, стрелка лежит, это замена датчика уровня топлива (это я давно уже выяснил) просто скидываю пробег и ориентируюсь 10л/100км.
Так вот однажды я уже обсох раньше времени и машина когда бензин кончается начинает дергатся, педаль газа работает как тормоз и в итоге глохнет. Это я хорошо запомнил.

Ехав сегодня по кольцу 100-110 км/ч и с остатком по моим расчетам в баке 4-5 литров, машина вдруг резко дернулась, т.е. я нажал газ, обороты были на 5 передаче 4000 и тут педаль газа превратилась на мгновенье в пелаль тормоза. Потом опять. и так я выяснил что при резком и нажатии-удерживании газа, машина едит рывками. Я подумал что кончается бензин, но я ещё км.20-30 проехал. Заехал на заправку и залали 10 литров и рывки вроде исчезли, я пару раз жестко раскручивал движок в движении.
Вопрос: Это не бензин же кончался. что то другое? Просто я ещё 20 км ехал и в пробке постоял. если бы кончался я бы встал. Как думаете? Спасибо.

13 дек абря 2012

Неисправность системы ESP. Периодически выползает ошибка, ЕСП не пашет. Иногда нету ошибки и не появляется, кнопка ЕСП работает исправно. Захочет загорится, захочет потухнет. Вообщем своей жизнью живет ошибка на дисплее.
Машина начинает тупить на скорости 75-80км. Пропадает тяга. 3-4 качка на педальку снова появляется после пары рывков, на пару секунд, и опять пропадает тяга. Разогнаться больше 80 не могу.

На низах — пыряет нормально.
Иногда виден резкий глубокий провал при переключение на 2ю передачу. И утром при первом запуске обороты плавают секунды 3, даже чуть ли не глохнет авто, захлебываясь. Потом стабилизируется.

-Прочистил топливный фильтр, удалил тонкую очистку, сделал выносной по совету здесь.
-Дросс. заслонку мыл летом.
-Извлек по совету шток в клапане рециркуляции отработанных газов и собрал. Прочищать снимать полностью не стал.

Проблема осталась. Помогите пожалуйста, ребята.

Всем привет!
Авто ФФ2 рестайл 2л АКПП
Проблемки такие:
1. Пропадает тяга на ходу/при разгоне — нажимаешь газ, а отдачи нет, обороты не растут (держатся в районе 2000), машина не ускоряется; проходит несколько секунд и начинается плавный разгон.
2. Глохнет на ходу, вернее под сброс газа (вкупе с АКПП считаю это полнейшей жестью)
3. Эпизодически путается в передачах
4. Периодически загорается лампа ESP

Лечение было проведено.

Этап.
1. Замена свечей.
2. Замена масла в двигателе+фильтра воздушный и масляный
3. Промывка радиаторов со снятием.
4. Промывка инжектора.
5. Замена масла в АКПП.

Этап. Диагностика показала ошибки ЕСП, бензонасоса и лямбды. Давление в рампе в норме.
6. Очистка сетки в бензобаке (была немного засорена, но не ужасно). Ошибки сняли.
Этап.
7. Замена бензонасоса на ERA (собственно это и есть оригинал, но дешевле в 3! раза из-за заплавленного клейма FOMOCO). По внешнему виду снятого не поймешь рабочий он или нет — он неразборный.
8. Очистка дросселя.
9. Проверка клемм аккумулятора.

Сейчас ошибок не выдает никаких, советуют заменить лямбду (10000 руб.)
Немного сомневаюсь в целесообразности.

Потери энергии и кпд асинхронных двигателей

В электрическом двигателе при преобразовании одного вида энергии в другой часть энергии теряется в виде теплоты, рассеиваемой в различных частях двигателя. В электрических двигателях имеются потери энергии трех видов: потери в обмотках , потери в стали и механические потери . Кроме того, имеются незначительные добавочные потери .

Потери энергии в асинхронном двигателе рассмотрим при помощи его энергетической диаграммы (рис. 1). На диаграмме Р1 — мощность, подводимая к статору двигателя из сети. Основная часть Рэм этой мощности, за вычетом потерь в статоре, передается электромагнитным путем на ротор через зазор. Рэм называется электромагнитной мощностью.

Рис. 1. Энергетическая диаграмма двигателя

Потери мощности в статоре складываются из потерь мощности в его обмотке P об1 = m1 х r1 х I1 2 и потерь в стали P с1 . Мощность P с1 является потерями на вихревые токи и на перемагничивание сердечника статора.

Потери в стали имеются и в сердечнике ротора асинхронного двигателя, но они невелики и могут не приниматься во внимание. Это объясняется тем, что скорость вращения магнитного потока относительно статора n0 во много раз больше скорости вращения магнитного потока относительно ротора n0 — n , если скорость вращения ротора а синхронного двигателя n соответствует устойчивой части естественной механической характеристики.

Механическая мощность асинхронного двигателя Рмх, развиваемая на валу ротора, меньше электромагнитной мощности Рэм на значение мощности P об2 потерь в обмотке ротора:

Рмх = Рэм — P об2

Мощность на валу двигателя:

где p мх — мощность механических потерь, равная сумме потерь на трение в подшипниках, на трение вращающихся частей о воздух (вентиляционные потери) и на трение щеток о кольца (для двигателей с фазным ротором).

Электромагнитная и механическая мощности равны:

Рэм = ω0 M , Рмх = ω M ,

где ω0 и ω — синхронная скорость и скорость вращения ротора двигателя; М — момент, развиваемый двигателем, т. е. момент, с которым вращающееся магнитное поле действует на ротор.

Из этих выражений следует, что мощность потерь в обмотке ротора:

или P об2 = s х P эм

В случаях, когда известно активное сопротивление г2 фазы обмотки ротора, потери в этой обмотке могут быть найдены также из выражения P об2 = m 2 х r 2 х I2 2 .

В асинхронных электродвигателях имеются также добавочные потери, обусловленные зубчатостью ротора и статора, вихревыми токами в различных конструктивных узлах двигателя и другими причинами. При полной нагрузке двигателя потери P д принимаются равными 0,5% его номинальной мощности.

Коэффициент полезного действия (КПД) асинхронного двигателя:

η = P2 / P1 = (P1 — (P об — P с — P мх — P д) ) / P1,

где Роб = P об 1 + Роб2 — суммарная мощность потерь в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.

Поскольку общие потери зависят от нагрузки, то и КПД асинхронного двигателя является функцией нагрузки.

На рис. 2, а дана кривая η = f (Р/Рном), где Р/Рном — относительная мощность.

Рис. 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

Асинхронный электродвигатель конструируется так, чтобы максимум ее коэффициента полезного действия η max имел место при нагрузке, несколько меньшей номинальной. КПД двигателя достаточно высок и в широком диапазоне нагрузок (рис. 2, а). Для большинства современных асинхронных двигателей КПД имеет значение 80 — 90%, а для мощных двигателей 90 — 96%.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Падение мощности двигателя

Имеется 1А112 (настольный сверлильный станок), на нем установлен двигатель 0,55кВт, 1500об/мин. Подключен к сети 220В с рабочими конденсаторами (пускового нет). Напруга в сети нормальная, в среднем от 218 до 225В.
Раньше станок легко работал сверлами 16-18мм, сейчас с трудом 10мм сверлиться (вопрос о сверлах затрагивать не будем), двигатель просто останавливается.
В связи с чем произошло падение мощности, как лечить?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Vidis В качестве предположения — подсохли кондеры, либо ремень перетянут

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

haramamburu написал :
ремень перетянут

Не, не перетянут, наоборот я его чуть ослабил в поисках причины, но двигло все равно останавливается.

haramamburu написал :
подсохли кондеры

А это вполне возможно, кондерам этим как минимум лет 20-25.
Как проверить работоспособность кондеров?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Vidis написал :
Как проверить работоспособность кондеров?

Да рабочие они — просто емкость (частично) потеряли, лечится добавлением емкости (доп кондер) или полной заменой
ЗЫ кстати — проблема может быть и в движке — витконуло например.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

либо замена конденсаторов, либо проверка подшипников двигателя, либо самого двигателя на предмет межвиткового

Переделка зарядных устройств и не только

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Советские бумажные кондюки типа МБГЧ и аналогичные им (в прямоугольном металлическом корпусе) 25-летней возраста ёмкость не теряют. Это ж не электролитические, которым свойственна потеря ёмкости с возрастом. Тут или обрыв или пробой. При пробое движок не запускался бы. Остаётся обрыв части конденсаторов. Наверняка собрана батарея из параллельно включенных конденсаторов микрофарад этак по 10 или 20 каждый. Проверить-то можно. Зачем все менять. Только надо бы узнать, что там стоит — сколько и каких конденсаторов.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Anat78 написал :
либо самого двигателя на предмет межвиткового

Этого больше всего боюсь, проверить нечем, есть какойто мегоометр, мультик DT9208 и практически убитый Ц4342

rele_svg написал :
Советские бумажные кондюки типа МБГЧ и аналогичные им

да стоят бумажные, связанные параллельно в батарею

rele_svg написал :
Только надо бы узнать, что там стоит — сколько и каких конденсаторов.

вечером скажу сколько их там и какого номинала, дюже неудобно они расположены, просто так до них не добраться.
А по замерам тока можно о чем нибудь судить?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Блок конденсаторов состоит из 3-х конденсаторов КБГ-МН емкостью по 8мкФ и одного КБГ-МН 6мкФ. Все 1955 г.в. При проверке оказалось что попала витая стружка на провод соединяющий конденсаторы в следствии чего провод отгорел и вывел из работы 2 конденсатора. Причем в работе был конденсатор с пробитой крышкой, т.е. 2 дырки от коротыша вызваного стружкой.
Восстановив всю сборку, т.е. включил в работу все емкости, двигатель сильно загудел(чего вовсе не было при 16мкФ, работал станок очень тихо), что очень странно, ведь по расчету для этого двига надо около 40мкФ, а фактически есть всего 30мкФ. Мощность заметно увеличилась (пробное сверление 75 уголка сверлом 12мм), но не нравиться сильный гул. В итоге я заменил пробитую банку(8мкФ) на кондер 3,8мкФ(какой был-другого бумажного на 400В не нашлось) т.е всего получилось 25,8мкФ. Гул уменьшился но все-же остался и мощность тоже (субъективно) немного упала.
Что делать? оставить емкость 25,8мкФ?

ГБО и мощность двигателя. Минимизируем потерю мощности от установки ГБО

Вопрос ставить ГБО или нет, волнует многих автомобилистов, причем каждого из тех, кто лишь думает об экономии, которое обеспечивает газобаллонное оборудование, останавливает та или иная причина. Среди таких причин можно выделить основные, среди которых: проблемы с мотором в случае некорректной установки, цена вопроса, а также панический страх того, что газовое оборудование взорвется.

Есть еще немало причин, которые останавливают автомобилистов от перехода с бензина на газ, однако сегодня мы поговорим о такой проблеме как снижение мощности двигателя после установки ГБО. В этой статье я попытаюсь разобраться почему падает мощность двигателя при работе на газе и каким образом можно минимизировать эти самые потери.

Не секрет, что на газе машина едет «не так как на бензине», я имею ввиду набор скорости, то есть проще говоря мощность. Резкие ускорения становятся не такими резкими, особенно если мотор имеет небольшой объем. Все знают о такой особенности ГБО, однако почему это происходит и как с этим бороться знает далеко не каждый. Большинство установщиков настолько свыклись с этой особенностью работы двигателя на газе, что после установки практически не уделяют никакого внимания настройке и регулировке ГБО. В результате вместо 5-10% падения мощности клиент может получить все 15%, а то и больше, но предъявить ничего не сможет, т. к. установщики сразу же все спишут на то, что это газ и падение мощности после установки — это норма.

Итак, давайте же разберемся на что необходимо обратить внимание при установке газобаллонного оборудования для того, чтобы минимизировать потерю мощности двигателя.

1. Неправильный подбор газобаллонного оборудования, а также установка. Из-за несоответствия газовой аппаратуры тому или иному двигателю, вы можете получить неприемлемый результат, который также будет предусматривать побочный эффект в виде снижения мощности двигателя во время работы на газе. Важную роль играет все начиная шлангами и заканчивая форсунками и «мозгами». Несовместимость оборудования друг с другом может подавлять потенциал конфликтующих между собой узлов, в результате вы получите снижение мощности и нестабильную работу мотора. Установщики должны уметь собрать не только самый выгодный с точки зрения цены комплект, но и самый эффективный, тот с которым ваш двигатель сможет демонстрировать максимальную эффективность и производительность. Установка ГБО не менее важна, поскольку даже неправильная врезка штуцеров во впускной коллектор, которой, как правило, никто не уделяет особого внимания, может доставить в процессе эксплуатации немало хлопот.

1. Воздушный фильтр. Обязательно проверьте состояние воздушного фильтра, регулярная замена фильтра позволит избежать потерь мощности и исключит вероятность попадания в цилиндры какой-либо грязи и пыли, которая накапливается если долго не менять фильтрующий элемент.

1. Зажигание. В автомобилях с автоматическим зажиганием сложно что-либо изменить в настройках зажигания, но все же при желании можно все. Задача настройщика установить момент зажигания на несколько градусов раньше, это примерно 3-5°. Такая настройка необходима для того, чтобы нивелировать более длительный процесс сгорания пропан-бутановой смеси. Если все оставить как есть остатки газовой смеси будут догорать во выпускном коллекторе, что так или иначе нарушит работу мотора и вызовет снижение мощности и перерасход топлива.

1. Свечи зажигания. Первое, что необходимо проверить, это подходят ли ваши свечи для работы с пропан-бутановой смесью. Лучше будет если вы купите специальные газовые свечи, которые адаптированы для работы с газом. Выбирать необходимо более холодные свечи зажигания, то есть с большим калильным числом. Из-за особенности газового топлива, которое сгорая выделяет гораздо больше температуры (

1. ВВ-провода. Состояние высоковольтных проводов не менее важно нежели свечи зажигания. Любые пробои или разрывы приведут к нестабильной искре и в результате нарушат нормальное искрообразование. В итоге вы получите нестабильную работу двигателя, падение мощности, а также перерасход топлива.

Подогрев воздуха и горючей смеси. Чтобы процесс смесеобразования бензиновой смеси происходил без нарушений, необходимы определенные условия. Так, к примеру, воздух должен быть определенной температуры (

1. Качество топлива. Низкое качество газового топлива имеет самое прямое отношение к падению мощности двигателя во время работы на газе. Из-за различных примесей, газ разбавляется и мотор кроме допустимой мощности теряет еще больше только потому, что автовладельцы пытаются экономить даже на газе, заправляясь на дешевых частных АГЗС.

При правильном подходе и соблюдении всех вышеперечисленных правил можно добиться минимального снижения мощности двигателя при работе на газе. Более того, существует немало способов повысить мощность за счет более кардинальных доработок, например, таких как фрезеровка ГБЦ, которая позволяет не только повысить степень сжатия, но и получить неплохую прибавку мощности при работе на газовом топливе.

У меня все, напишите в комментариях о каких способах увеличения мощности вам известно и насколько снизилась мощность двигателя после установки ГБО у вас. Всем спасибо за внимание, желаю удачи и мира, до скорых встреч на ГБОшнике. Пока!

ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ:

4 Комментарий(ев) к статье: “ ГБО и мощность двигателя. Минимизируем потерю мощности от установки ГБО ”

но мне все же интересны истоки теории о «подогреве горючей смеси» Все инженеры ДВС пытаются как можно больше впихнуть кислорода в цилиндр за такт, городят интеркулеры, шноркили, прочие способы завести холодный воздух… а у вас «впускной коллектор обогревается антифризом»… вот как так? не может и я чего не знаю…

К сожалению, да, вы чего-то не знаете… Ссылку с объяснением того как происходит обогрев впускного коллектора сбросил на почту! Всего доброго!

3. Зажигание. — тут уместно было бы упомянуть «вариаторы зажигания»
6. Подогрев воздуха и горючей смеси… Все описанное в этом разделе — техническая ересь.

в целом самая идея статьи не раскрыта. Цитата: Не секрет, что на газе машина едет «не так как на бензине». По факту машина на СНГ может ехать не хуже, а даже и лучше, если конструктивно она может подстроиться под использование высокооктанового топлива. Современный двигатель рассчитанный на 95+ бензин оборудованный датчиком детонации и возможностью само регулировки угла опережения зажигания свыше +/- 15* уже работают «не отличить от бензина» (при грамотном монтаже). Двигатели рассчитанные на 98 бензин (да еще с турбиной) будет уже лучше работать на пропане (от части потому, что 98 бензин чаще сомнительного качества). Так же низко оборотистые много литровые двигатели (типа v8 5.7 на LC200 c пиком крутящего момента в районе 3000 оборотов/мин) будут заметно лучше воспринимать газовое топливо, нежели средне оборотные малолитражки. На высоко оборотистых двигателей типа КИО Рио 1.6 (где пик тяги смещен в район 6000 оборотов/мин) при попытки устроить агрессивную езду разница будет в пользу бензина, так как из-за чуть меньшей скорости сгорания пропан-бутана, часть топлива будет не успевать сгорать в столь быстрых циклах. Это вообще может привести к перегреву выхлопных клапанов. Поэтому ЕСЛИ вы любитель класть стрелку тахометра в красную зону — вам рекомендуется на оборотах выше 4500-5000 добавлять к СНГ бензин или вообще настроить ЭБУ на автоматический переход бензина в экстремальных режимах.

Александр, спасибо за хороший комментарий и конструктивную критику. На счет выражения «не так как на бензине»… Согласен, что можно многого добиться и машина может будет ехать даже лучше чем на бензине, но в том то и суть, что она будет ехать как угодно, но не так как на бензине! По сути идея статьи в том и заключалась, чтобы дать понять установившим ГБО, что мириться с падением мощности не стоит и, что если оно существенное, то что-то не так с настройкой или самим мотором. Придраться можно и к столбу, но зачем? Лучше просто дополнить то, что было упущено автором, что вы собственно и сделали, за что Вам большое спасибо.