Объем картера двигателя

Сколько масла заливать в двигатель при замене

Нередко случаются ситуации, когда водитель не знает, сколько масла заливать в двигатель. Ведь величина заливаемого масляного раствора или необходимость его полной замены зависят от многих факторов. Этот показатель для каждого двигателя свой.

Сколько масла нужно заливать в двигатель

Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. Транспортные средства разных производителей и марок имеют свою конструкцию системы смазки. Кроме картера, масляная жидкость находится в трубопроводе, фильтре, коленвале, других узлах. Сколько литров масла нужно заливать в собственный двигатель, можно найти в руководстве по эксплуатации. Это актуально, когда необходимо залить смазку первый раз. Производитель указывает должный показатель заправки, если силовой агрегат полый, только собранный.

После слива масляного раствора из системы, некоторое его количество остается не слитым. Это 300-500 грамм смазки. Определить, сколько литров масла заливать в автомобильный двигатель возможно следуя разработанным для этого рекомендациям. В двигатели отечественных автомобилей, с объемом от 1.8 до 2.4 литра, может войти от 3.5 до 4.0 литров масляной жидкости. В такие же силовые агрегаты импортного производства войдет от 4.0 до 4.3 литра смазки. Чтобы определить, сколько масла заправлено в двигателе, необходимо воспользоваться щупом и выполнить несколько действий:

1. В заправочную горловину необходимо первоначально лить 3.5-3.8 литра смазки.
2. Подождать 2-3 минуты и проверить щупом уровень смазочного раствора.
3. Если величина недостаточная, то необходимо добавить 100-200 грамм и снова проверить степень заправки.

Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока нужный показатель заправки не будет достигнут. При заливке смазки надо помнить, что лучше понемногу доливать, чем сразу получить перелив. Обратная откачка смазки из системы – это очень проблематичное занятие. Если смазки будет входить слишком много, она зальет детали двигателя и агрегаты возле него. Это приведет к вспениванию масла и тяжелой работе силового агрегата. Если заправочный показатель будет меньше нормы, трущиеся узлы и детали будут быстро изнашиваться.

Необходимый показатель заправки смазки можно изложить таблицей-шпаргалкой.

Чтобы избежать сомнений и точно узнать, сколько смазочного материала идет для транспортного средства, можно обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания.

Определить уровень масла — методы

Чтобы узнать количество масла в автомобильном двигателе, необходимо выполнение нескольких требований. Они являются обязательными:

• автомобиль необходимо установить на ровной площадке;
• силовой агрегат должен быть остывшим. Если проверка проводиться после остановки транспортного средства, то необходимо подождать 15-20 минут. За это время температура пускового агрегата снизиться, давление в системе смазки упадет, а масляный раствор стечет в картер;
• замер уровня смазки необходимо производить штатным щупом.

На поверхности щупа набиты отметки: min и мах. Они обозначают минимально и максимально допустимый заправочный объем масла в автомобильном двигателе. Процесс определения уровня смазки состоит из следующих пунктов:

1. Мерный щуп необходимо изъять из штатного места и стереть с него чистой тряпкой остатки смазки.
2. Установить измерительный стержень на штатное место.
3. Снова изъять измеритель и осмотреть масляный слой. Он должен располагаться между отметками min и мах.
4. Если слой смазки ниже минимальной отметки, то в систему смазки нужно долить масляный раствор.
5. При уровне смазки выше максимальной отметки, необходимо лишнюю смазку отлить из системы.

В нынешнее время почти все автомобили оснащены компьютерными системами оповещения наличия масляного раствора и его расхода. Не рекомендуется полностью доверять компьютерным данным. Иногда, особенно перед длительной поездкой и после нее, необходимо самому проверить показатель уровня смазки в силовой установке.

Интервалы когда нужно производить замену

В сервисной книжке на транспортное средство определен пробег, после которого проводиться замена смазочного раствора. При отсутствии напряженного режима эксплуатации, езде по трассе за городом, пробег между сменой смазки может составлять до 15000 км. Эксплуатация транспорта в городском потоке снизит пробег до 9000-11000 км. Но и эти данные не точны до конца, так как на состояние смазки оказывают влияние некоторые факторы, к которым относятся:

1. Вид и качественное состояние заправляемого топлива.
2. Объем силовой установки.
3. Тип смазки, который был залит ранее, и ее состояние.
4. Наработка моточасов, отработанных двигателем.
5. Техническое состояние транспортного средства.
6. Условия работы автомобиля и режимы эксплуатации силовой установки.

Эти факторы способны изменить качество смазки. Потеря смазкой своих характеристик приведет к быстрому износу силовой установки. В такой ситуации дать точный ответ о качестве смазочной жидкости и необходимости ее замены может анализ масляного раствора, проведенный в лабораторных условиях.

Пробег масла в двигателе

Необходимость замены масляного раствора в двигателе можно вычислить не обращаясь к лабораторным специалистам. Для это модно воспользоваться двумя методиками расчета: по моточасам и по расходу топлива.

Необходимость замены по моточасам

Исходными данными служат стабильная средняя скорость транспортного средства по городу рекомендации завода-изготовителя по замене смазки. Допустим, скорость по городу составляет 40 км/ч, а рекомендации завода по замене 15000 км.

Для расчета моточасов необходимо дистанцию разделить на скоростной режим. В данной ситуации, 15000/40=375 м/ч. Полученное значение означает, что через 375 моточасов работы силовой установки необходимо провести замену масла.

Международным стандартом АРІ разработана сводная таблица замены масел, в зависимости от их типа и наработки моторесурса.

Допустим, что в двигатель транспортного средства была проведена заливка масляного раствора SL/SM с рабочим ресурсом 330 моточасов. Для определения пробега, необходимо 330 м/ч умножить на средний трафик 40 км/ч. В результате получим пробег до следующей замены смазки 13200 км.

Необходимость замены по расходу топлива

Исходными данными должны стать расход топлива на 100 км движения по паспортным данным и фактический. Например, по паспорту расход составляет 9 литров на 100 км, а фактический – 11 литров. Согласно паспорту, смена масла должна проводиться через 15000 км движения машины.

Расчет расхода топлива проводится методом пропорции для паспортных и фактических данных отдельно. Для паспортных данных: 15000х9/100=1350 литров. Для фактических данных: 15000х11/100=1650 литров.

Реальное расстояние, через которое необходимо заливать новое масло рассчитывается подобной пропорцией: 1350х15000/1650= 12270 км.

Каждый из методов можно использовать для любого транспортного средства. Необходимо лишь зафиксировать данные в момент заливки смазки в мотор.

Подведем итоги

Для того, чтобы определить, сколько масла нужно заливать в автомобильный двигатель, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Выбирайте автомасло для транспортного средства, которое будет постоянным в процессе всей эксплуатации. Смазка должна выбираться с учетом условий эксплуатации транспорта.
2. Если автотранспорт активно эксплуатируется, проверяйте степень заливки масла при помощи щупа не реже, чем раз в 3-4 дня.
3. Следите за межпробеговым периодом замены смазки.
4. Проводите моторный залив смазки в соответствии с технологией. Не допускайте недолива или перелива раствора.
5. При отсутствии опыта, знаний или наличии сомнений, обратитесь на станцию технического обслуживания, на которой есть необходимое оборудование. Специалисты проведут необходимые работы с двигателем, независимо от того, дизельный он или бензиновый.

Соблюдение рекомендаций гарантирует вам длительную эксплуатацию силового агрегата.

Как в 1,5-литровый двигатель входит 4 литра масла

Автолюбители не всегда могут понять, сколько моторного масла необходимо покупать, когда сталкиваются с необходимостью его замены. Требуемый объём всегда отличается в зависимости от марки автомобиля.

Что такое рабочий объём двигателя

Рабочий объём измеряется в кубических сантиметрах или литрах. Исходя из этих показателей автомобили подразделяются на такие виды:

1. Максимальных объём составляет 1,1 л.
2. 1,2-1,7 л.
3. 1,8-3,5 л.
4. от 3,6 л.

В целом, это нельзя воспринимать, как точное разделение. Оно относится в основном к бензиновым двигателям. С дизельными моделями иначе.

Литраж является практически самым важным показателем. Чем больше топлива попадает в камеру сгорания, тем больше потребление автомобиля. Также это влияет и на мощность из-за возрастания количества выделяемой энергии.

Кроме большого потребления топлива, у крупнолитражных авто есть ещё один существенный минус — высокая себестоимость. На изготовление такого двигателя нужно больше материала. Также к таким авто предъявляются более высокие требования.

Для определения рабочего объёма силовой установки нужно учитывать параметры сразу всех цилиндров. Чтобы самостоятельно определить рабочий объём цилиндра, нужно умножить рабочий ход на площадь окружности.

На примере суммарный объём вычисляется следующим образом:

1. Если у автомобиля стоит двигатель с четырьмя цилиндрами, а объём каждого составляет 499 куб. см, то нужно эту цифру умножить на 4.
2. В итоге получается объём, который равняется 1996 (можно округлить до 2000). Теперь нужно разделить эту цифру на 1000 и получится рабочий объём в 2 литра.

Что такое заправочный объём моторного масла

Заправочный объём моторного масла не является тем же объёмом, что и рабочий. Эти цифры нельзя путать.

У всех транспортных средств своя конструкция смазочной системы. Кроме картера, масло находится в фильтре, коленвале, трубопроводе и других рабочих узлах. Сколько необходимо смазочной жидкости заливать, можно посмотреть в прилагаемом к авто руководстве по эксплуатации. Но это актуально только в том случае, если масло заливается в автомобиль впервые. Эта цифра правильная лишь в тогда, когда двигатель пустой. После слива определённое количества смазки остаётся внутри (примерно 400 г).

Чтобы определить требуемое количество масла, можно воспользоваться специально разработанными инструкциями. Например для отечественных автомобилей с объёмом двигателя 1,8-2,4 л нужно 3,5-4 литра масляной жидкости. Для импортных авто того же объёма требуется 4-4,3 л.

Масло заливается следующим образом:

1. В горловину заливается 3,5-3,8 л.
2. Спустя 3 минуты проверяется уровень.
3. Если количество недостаточное, то добавляется ещё около 150 г и снова проверяется уровень.
4. Процедура повторяется до полной заправки.

Требуемый показатель количества масла можно увидеть в таблице

Чтобы не оставалось никаких сомнений насчёт требуемого количества моторного масла, можно обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Где находится моторное масло в двигателе

Моторное масло находится в следующих узлах:

1. Насос.
2. Масляный фильтр.
3. Подшипники.
4. Маслосборник.
5. Коленвал и кулачковый вал.
6. Поршневые кольца цилиндров.

В насос смазка поступает для повышения давления. Масло, попадая туда под низким давлением, сжимается и поступает в камеру, которая оборудована пружинным механизмом.

После насоса смазка переходит в масляный фильтр, а затем в каналы, расположенные в силовой установке авто. В фильтре есть клапан, который препятствует снижению давления.

Далее масло перетекает в пространство, расположенное между подшипниками, благодаря чему происходит смазывание шейки коленвала. Там образуется тонкий слой смазывающего материала. Это не позволяется деталям соприкасаться. Если давление и рабочая температура находится в пределах нормы, то смазка хорошо выполняет защитную функцию. Это значительно увеличивает срок эксплуатации элементов конструкции.

Определённое количество проникает с боков подшипников, попадая в маслосборник. При чрезмерно большом просвете давление начинает снижаться. Если слышны стуки, то это явный признак, что в двигателе недостаточно смазки.

Наибольшее количество материала тратится на смазывание коленчатого и кулачкового вала. Движение масла в двигателе зависит от того, чем оснащён автомобиль — распредвалом или толкателем:

1. Толкателем. Смазка поступает в кулачки, чтобы дальше подняться в клапана.
2. Распредвалом. Масло в этом случае смазывает те точки, где происходит соприкосновение штоков клапанов и распределительного вала.

Многие шатуны имеют маленькое отверстие, благодаря которому выполняется разбрызгивание смазки на цилиндр. Кольца, расположенные снизу, убирают лишнее масло и направляют его в маслосборник. После этого цикл повторяется.

Правильно подобранная смазка для двигателя и регулярная её замена значительно увеличивает ресурс силовой установки. Также это позволяет защитить ДВС до тех пор, пока не понадобится капитальный ремонт.

Расчет интервалов замены масла. Метод учета количества сгоревшего топлива и объема масляного картера двигателя.

Вообще говоря метод тупо по моточасам или по километрам мне очень сильно не нравится.

У одних при замене на 250моточасах или скажем 10000км может быть такая картина.

А у других при 150моточасах или скажем при 6000км будет такая картина.

Как-то не очень вяжутся моточасы и километраж при замене масла…все дело в объеме картера и количестве сгоревшего топлива. А если учитывать износ так и вообще голову сломаешь…

Допустим машина имеет картер объемом 4литра, ее расход составляет 10л на 100км по городу и примерно 6л на 100км по трассе. Если учесть, что сгоревшее масло заменится продуктами сгорания в количестве 0,1% от объема сожженого топлива (может быть как больше так и меньше), то критическая масса примесей (смеси мазутов, битума, сажи, топлива, воды, парафинов и прочего) в масле составит примерно 0,6л или 15% от общего объема масла. Что дает нам интервал замены масла для такого двигателя как раз около 6000км городского и примерно 10 000км трассового пробега. Но что интересно в обоих случаях двигатель скушает примерно 600л топлива. А значит именно на объем сожженного топлива при замене масла стоит ориентироваться. В данном случает он составляет максимум 150литров топлива на 1литр масла в картере. Если машина двигается на газе — то интервал увеличиваем в 1,5раза смело (только еще надо пересчитывать на газ, а еще учитывать сгорающий бензин на прогревы — в общем цирк тот еще…), т.к. при горении газа не выделяется сажи, а мазутов, битумов и парафинов (и есть фильтр, который собирает в себе парафины, чего лишены авто на бензине) там вообще нет. Но продуцируется много водяного пара, который конденсируясь обводняет масло. Кстати такое большое количестве примесей может легко изменить вязкость масла из одного класса в другой. Например возьмем SAE30 масло, тогда сажа, битум, мазуты, тяжелые парафины увеличат вязкость из SAE30 до SAE40, а вода, топливо (любое топливо имеют вязкость в разы ниже даже SAE20 масел) — напротив могут перевести вязкость в SAE20. Причем первое наиболее вероятно летом, а второе — зимой. Как бы бредово это не звучало — но запас по вязкости зимой гораздо важнее запаса его летом из-за постоянного попадания в масло топлива и воды, особенно при частых холодных стартах и автозапусках. Тут правда еще нужно учитывать скорость испарения маловязких фракций из масла и срабатывания загустителя, последний может как провалить вязкость — при механическом разрушении молекул загустителя например в звеньях цепи, так и увеличить — при термической полимеризации, например на поршнях и кольцах. Все зависит от типа и стойкости загустителя в масле. Масла имеющие минимальное содержание загустителей — меняют свою вязкость в гораздо более узком диапазоне, оставаясь в рамках заявленного класса вязкости.

Например возьмем несколько распространенных двигателей (не обижайтесь если вашего нет):

Nissan HR16DE MR20DE Renault H4M F4R M4R объем картера 4,3-4,5л, интервал

650-700л.
Kia-Hyundai G4LA G4FA G4FC объем картера 3,3-3,5л, интервал

500-530л топлива
Toyota xSZ-FE xNZ-FE xZZ-FE объем картера 3,3-3,7л, интервал

500-560л топлива
GM F1x Opel A1x Z1x объем картера 4-4,5л, интервал замены

600-700л топлива
ВАЗ 21126 21127 21129 объем картера 3,5л, интервал замены

530л топлива
Mazda Z6 Ford Duratec объем картера 3,8-4,3л, интервал

570-650л топлива
Honda L1x R1x K2x объем картера 3,6-4,2л, интервал

Epic Fail корейцев, слишком малый изначально объем картера для объема ДВС.
G4KD (до 2012г) объем картера 4,2л, интервал

630л топлива (для 2л с 4WD мало)
G4KD (после 2012г) объем картера 6л, интервал

900л топлива (приличный объем)
G4KE объем картера 4,6л, интервал

690л топлива (те же грабли как G4KD, вид сбоку)
G4NA объем картера 4,2л, интервал

630л топлива (и вновь торжественно наступили…)
Загрязненное масло тоже может стать причиной появления задиров, наряду с перегревом…

Что замечательно согласуется с практикой, именно такие интервалы и получаются при замене. Заметьте, ДВС с МКПП, вариатором и роботом будут иметь заметное преимущество перед ДВС с АКПП в интервалах замены — т.к. сжигают гораздо меньше топлива за тот же пробег.

Теперь надеюсь понятно, почему грузовые авто с картером в десятки литров имеют огромные интервалы замены масла даже на минералке типа 15W40? И теперь надеюсь станет ясно, что масла на 4-5 группе (да хоть 6, если таковая появится) вообще не имеют никаких преимуществ в сроках замены перед 1-3 группой. Все дело в объеме масла и количестве примесей, которые в нем накапливаются со временем. На 4-5 группе в масле будет ровно столько же примесей, что и в 1-3, особенно с учетом того что они содержат полимерные загустители в большем количестве (базы в основном маловязкие 2-4сСт которые необходимо загущать большим количеством загустителя)…которые тоже можно приравнять к "пластмассовым" примесям в масле…и которые умеют сворачиваться в крупицы…все становится еще более запутанным. Выходит менять их надо ЧАЩЕ?

PS:
Проверил по своей таблице — 1SZ-FE при интервале замены раз в 6000км (плевать трасса-город, там очень мало трассы) и объеме картера в 3,3л (лью при замене около 3,3-3,5л масла, получается чуть выше МАКС) потребляет 450-550л топлива, что полностью согласуется с этим расчетом. Двигатель так и не оброс отложениями, даже при езде на такой древности как 10W30 SF/CC и М10ДМ. Правда ILSAC GF5 разок нагадил…интервал там дошел почти до 8000км…отмываю…

Это не аксиома, а математическая попытка как-то посчитать когда же нужно менять масло…

В комментариях приведите ваш расчет для вашего двигателя, посчитайте его по топливу.

Картер двигателя: распространенные неисправности

Картер двигателя является наибольшей полой частью автомобиля. Он соединяется с блоком цилиндров через специальную прорезиненную прокладку, предотвращающую утечку масла. Объем картера двигателя зависит от мощности двигателя и типа транспортного средства, на котором он используется.

Назначение картера двигателя и его устройство

Картер предназначен для установки коленчатого вала и сопутствующих деталей двигателя. Его нижняя часть выполнена в виде поддона, изготовленного штамповкой из листовой стали. Так как картер подвергается механическим нагрузкам в нем применяются специальные поперечные ребра жесткости. В них присутствуют посадочные места для опорных подшипников коленвала и распредвала.

На поддон, крепление которого к картеру выполнено на болтах, возложено несколько функций:

• защита кривошипно-шатунного механизма от загрязнений;
• резервуар для сбора масла, которое не используется в данный момент;
• осаждение мелких абразивных элементов, преимущественно металлического происхождения.

В картере двигателя имеются выходы для коленвала. Для предотвращения протекания масла используются резиновые либо войлочные сальники. Для большей герметизации системы в картере применяются канавки специальной конфигурации.

Для слива масла с картера используется специальное отверстие. Оно закрывается пробкой с резьбой. При холодном климате возможно вворачивание пробки с встроенным ТЭНом, предназначенным для предпускового прогрева масла двигателя.

Разжижение масла бензином

Проверяя уровень масла в картере двигателя, автовладелец может заметить изменение консистенции, цвета или появление постороннего запаха. Устройство четырехтактного двигателя не предусматривает смешивание масла с чем-либо, поэтому бензин или вода в картере являются серьезными неисправностями, требующими неотложного ремонта. Попадание топлива в масляный картер двигателя ведет к повышенному износу всех трущихся элементов, что ускоряет необходимость проведения капитального ремонта силовой установки.

Для диагностики наличия бензина в картер рекомендуется:

• Присмотреться к выхлопу. Если он стал серого цвета и имеет запах бензина, то не сгоревшее топливо из цилиндра попадает в емкость с маслом;
• Прислушаться к работе двигателя на различных оборотах. Троение, нестабильная работа и наличие посторонних стуков сигнализируют о возможности попадания бензина в картер;
• Уровень масла повышен, так как оно не вмещается в отведенной ему ёмкости;
• Смазка визуально разжижена из-за наличия в ней топлива;
• Легкое воспламенение капли моторного масла при поднесении открытого огня.

При наличии достаточного количества времени можно проверить бензин в картере следующим образом:

1. Взять чистый лист бумаги;
2. При помощи щупа сделать небольшую каплю;
3. Просушить лист в течении нескольких часов;
4. Ровный контур будет свидетельствовать о хорошем состоянии смазки.

Методом «масляного пятна» можно выявить не только топливо, но и воду, антифриз и прочие примеси, на которые не рассчитано устройство двигателя.

Особенности картеров двухтактных и дизельных двигателей

Устройство двухтактного двигателя предполагает использование картера в качестве части топливной системы. В нем готовится смесь, предназначенная для воспламенения в цилиндре. Особенностью является отсутствие независимых контуров бензина и масла, поэтому все трущиеся поверхности смазываются бензо-масляной смесью, что сказывается на их ресурсе в худшую сторону.

Картер дизельного двигателя работает в более сложных условиях, так как рабочее давление для воспламенение топливной смеси больше, чем давление, создаваемое в бензиновом двигателе. Работа на разжиженном масле способна в более краткие сроки вывести из строя дизель, так как для создания высокой компрессии требуется более плотное прилегание поверхностей.

Вне зависимости от того, какое устройство двигателя и какая причина вызывает наличие примесей в картере, устранение неисправностей должно быть максимально быстрым. Проехав несколько десятков километров на разжиженном масле автовладелец может настолько повредить двигатель, что без капитального ремонта выйти из ситуации не получится.

Сколько масла заливать в двигатель: как не испортить мотор

Автолюбитель, который самостоятельно занимается обслуживанием своей машины, должен знать, сколько масла заливать в двигатель. Необходимость в полной замене масла возникает регулярно, а иногда требуется его доливать до нужного уровня. Объем заправляемой смазки индивидуален для каждого двигателя.

Как проверить уровень масла

Для проверки уровня моторного масла надо знать, как проводится эта операция. Мотор, как правило, оснащен специальным отверстием, в которое вставлен металлический стержень с пластмассовой ручкой и уплотнителем для герметизации. Это масляный щуп. Он погружен в смазочную жидкость, находящуюся в картере двигателя. В нижней части щупа сделаны насечки, для того чтобы на нем оставались следы смазки, и две отметки для контроля уровня.

Для измерения уровня необходимо предпринять следующие шаги:

• Установить машину на ровную площадку, без уклона. В противном случае уровень будет показан неправильно из-за наклона автомобиля.
• Вытащить масляный щуп из гнезда и вытереть его насухо. Для этого пригодится ветошь или одноразовые салфетки, которые всегда есть у запасливого автолюбителя. Главное, чтобы протирочный материал не содержал ниток, ворсинок и тому подобного мусора, способного остаться на щупе и попасть в мотор.
• Вставить чистый щуп обратно и, выдержав небольшую паузу, вынуть его.
• По следам оставшейся на щупе смазочной жидкости оценить ее уровень и решить, надо или нет заливать дополнительную порцию.

Для любого мотора, независимо от рабочего объема, отметка должна находиться посередине между двумя рисками, обычно обозначаемыми «min» и «max».

Замеры рекомендуется проводить на холодном или хотя бы остывшем моторе. Дело в том, что во время работы двигателя большая часть смазки не успевает стечь в картер и находится в масляных магистралях и внутренних полостях мотора. Чтобы увидеть реальный объем, надо подождать, пока смазка стечет вниз. После этого можно проводить замеры. Идеальное время, чтобы проверять и при необходимости заливать жидкость, – утро, перед первым пуском мотора. Если же нужно провести операцию быстро, то надо остановиться, заглушить мотор и выждать хотя бы 15–20 минут.

Параллельно с контролем уровня смазывающей жидкости можно оценить и ее состояние. Необычный цвет, наличие следов примесей (особенно в виде эмульсии) должно стать сигналом для более тщательной диагностики двигателя.

Рекомендуем

Состояние и уровень надо контролировать, как минимум, один раз в неделю, если автомобиль используется каждый день. Этого будет достаточно для того, чтобы держать под наблюдением систему смазки двигателя и своевременно заливать недостающий объем.

Сколько масла заливать в двигатель

Каждый автопроизводитель разрабатывает двигатели в соответствии с целями и предпочтениями своих потребителей. Следовательно, ответ на вопрос: сколько масла заливать в двигатель, будет индивидуальным для каждого мотора. Чтобы узнать, какой объем входит в пустой агрегат (до первой заправки на конвейере), надо заглянуть в мануал. Но при этом учитывайте, что дальнейшие замены необходимо корректировать на то количество, которое остается в недрах мотора после слива содержимого картера двигателя. Обычно это – от 300 до 500 граммов и, соответственно, заливать нужно меньше на такое же количество.

В общем случае заливать жидкость надо исходя из объема мотора. Точные рекомендации дает завод-изготовитель. Двигатели объемом 1,8–2,4 л используют в работе около 4 литров смазочной жидкости. Причем отечественные изделия потребляют в среднем чуть меньше 3,5–4 литра, а импортные аналоги чуть больше 4,0–4,3 литра. При замене масла нужно воспользоваться следующим алгоритмом для правильного заполнения системы:

• Откручиваем крышку маслоналивной горловины и вставляем туда воронку, чтобы не облить двигатель. Начинаем заливать первоначальный объем 3,5–3,8 литра.
• Выжидаем несколько минут, пока все не стечет в поддон блока цилиндров, и делаем первый замер уровня щупом.

При низком уровне надо заливать по чуть-чуть (не более 200 мл за один раз) и проверять уровень. Повторять эту операцию придется до тех пор, пока не добьемся нужного результата. Учитывайте, что лучше заливать понемногу, чем сразу вбухать лишнюю порцию и потом откачивать ее.

Если у вас отсутствует сервисная книжка и руководство по эксплуатации и ремонту своего автомобиля, то можно воспользоваться следующей схемой:

Рабочий объем заливаемого масла, л

Моторы российского производства

Моторы иностранных производителей

Если вы сомневаетесь, сколько надо заливать, то лучше обратиться за консультацией к специалисту официального представителя марки или в специализированный сервис.

Средний рекомендованный пробег от замены до замены составляет 15 000 км, но он очень сильно зависит от манеры и условий езды. Быстрое движение на высоких оборотах двигателя значительно сократит ресурс масла и срок его замены. Также долгое стояние в пробках приведет к необходимости менять жидкость каждые 9–11 тысяч км. Езда в спокойном размеренном режиме приравнивается к легким условиям эксплуатации, и в этом случае можно придерживаться заводских рекомендаций по замене.

Планируя замену смазки в двигателе, обратите внимание на следующие аспекты:

• качество заправляемого бензина;
• литровый объем мотора;
• марка и характеристики залитого масла;
• километраж и моточасы, отработанные автомобилем;
• общее состояние деталей и узлов двигателя;
• основной режим эксплуатации мотора.

Качество масла сильно меняется в период от заливки до окончания срока его службы. Чтобы понять, сколько осталось до замены, надо оценить все вышеназванные факторы в совокупности. Более точный результат может дать лабораторный анализ, который дополнительно поможет оценить состояние мотора.

Что будет, если не долить масло в двигатель

Низкий уровень отрицательно скажется на функционировании мотора. Для нормальной работы двигателя масляный насос должен обеспечивать требуемое давление. Если в поддоне недостаточный уровень жидкости, то, соответственно, насос не будет справляться со своей работой и появятся провалы давления и масляное голодание.

Самая нагруженная деталь двигателя – коленвал. Он выполнен из твердосплавных сталей и отшлифован в месте контакта с подшипниками скольжения. Вкладыши, наоборот, выполнены из мягкого металла и больше подвержены износу. Межу вкладышем и шейкой коленвала создается масляный клин, смазка в который подается через специальный масляный канал в теле коленчатого вала. Уменьшение толщины масляной пленки или ее отсутствие приводит к сухому трению и ускоренному износу сопряженных деталей.

Рекомендуем

Низкое давление в системе смазки на протяжении длительного времени приведет к фатальным последствиям. Мягкий материал вкладыша от сухого трения начнет размягчаться и сдвигаться к краям шейки, затем он станет оплавляться и прикипать к коленвалу, после этого произойдет проворачивание вкладышей и потребуется капитальный ремонт двигателя. Лучше своевременно заливать масло до нужного уровня.

После остановки двигателя детали остынут, но деформированные вкладыши уже не вернут свою первоначальную форму. Стальные детали пострадают меньше, но приобретут характерные разводы перегретого металла.

Если вкладыши все же не провернулись, то сдвиг металла от центра к краям приведет к увеличению зазоров в парах трения и к металлическому стуку во время работы двигателя. Он особенно хорошо слышен в момент перекладки поршней в ВМТ. Этот звук говорит о том, что заливать масло уже поздно и надо готовиться к разборке двигателя.

Помимо коленвала и коренных вкладышей, страдают и шатуны. Их нижняя головка перегревается, и металл теряет прочность, если смазочная жидкость залита ниже нормы. Также страдают болты, крепящие крышку шатуна. Вследствие этого может произойти обрыв шатуна или разрыв болтов. В любом случае последствия будут самые плачевные. Обломок шатуна, попадая в пространство между стенкой цилиндра и вращающимся коленвалом, пробивает стенку блока цилиндров насквозь. Оторванная часть падает в поддон и прижимается противовесом коленвала к поддону блока цилиндров, пробивая или деформируя картер.

Даже если не наступили разрушительные последствия, все равно результаты низкого уровня масла будут неприятными. Снижение давления в масляной магистрали приведет к плохому разбрызгиванию смазки на стенки цилиндра и попаданием продуктов разрушения (частичек металла) в рабочую камеру. В результате на стенках цилиндров образуются задиры.

Еще одним признаком недостаточного уровня является так называемый «масляный туман». Он создается вращающимися деталями мотора, если заливать смазку ниже нормы. Капельки масла разбиваются на мельчайшие частицы, образующие взвесь во внутренних полостях. Все детали покрываются слоем масла и имеют загрязненный вид. Особенно хорошо это просматривается в нижней части привода. Если вы заметили подобные симптомы, готовьтесь заливать масло.

Опасность избыточного количества масла в двигателе

Превышение рекомендуемого объема также недопустимо. Конструктив мотора предполагает, что объем и форма поддона двигателя не позволяют противовесам коленчатого вала окунаться в масляную ванну и таким образом вспенивать ее.

Рассмотрим последствия подобной ситуации. Вспененная масляная смесь теряет свои свойства, потому что базовая основа масла и присадки не рассчитаны на работу в таком режиме. Все испытания проводятся в условиях, отличных от работы коленвала в качестве миксера. Кроме того, пена может подниматься достаточно высоко и попадать в такие места, где ее наличие не предусмотрено. Итогом будет ускоренный износ и преждевременный выход мотора из строя.

Косвенно отследить, сколько масла залито в двигатель, можно по состоянию свечей накаливания. Заполнение даже на 10 мм выше метки «max» чревато замасливанием свечей и неровной работой мотора.

Самым наглядным показателем будет общее засаливание мотора через прокладки и сальники, которые не удерживают дополнительный объем масла и газомасляной взвеси. Течи и запотевания приведут подкапотное пространство в грязное, неряшливое состояние.

Подведем итог, чем же грозит перелив масла:

• ухудшением пусковых характеристик мотора, особенно в жару и в холод;
• загрязнением и закоксовыванием цилиндров двигателя;
• увеличенной нагрузкой на масляный насос и его скорым выходом из строя;
• ускоренным износом каталитического нейтрализатора и датчика кислорода в выхлопной системе;
• повышенной дымностью выхлопа;
• появление вспененного масла снижает давление в системе и выводит из строя в первую очередь гидрокомпенсаторы клапанов.

Итак, ответом на вопрос: сколько литров масла заливать в двигатель, безусловно, будет рекомендация инструкции по эксплуатации. В целом эксперты считают, что заливать больше – не так критично, недостаточный уровень гораздо опаснее. Но еще лучше избегать крайностей и заливать строго по норме.

Сколько лить масла в двигатель: мнения автолюбителей

1. Совпадает ли реальный объем и рекомендованный

«Мотор ZL-DE требует заливать 2,8 литра масла по паспорту. Возможно, что пустой мотор после переборки столько и возьмет. Я при замене лью два с половиной литра, поскольку отработка сливается не полностью. Если же сразу залить 2,8, то уже получается максимум. Лучше так не делать».

«Чем больше заливать масла, тем труднее стартеру провернуть мотор в морозы. Поэтому по максимуму, а тем более чуть-чуть сверху (как делают некоторые, добавляя наугад от замены до замены), лить категорически не рекомендую. Лучше почаще проверять и заливать по необходимости».

«В своей машине привык заливать моторное масло до максимума. Однажды заметил, что подкапотное пространство в масле. Оказалось, сильно «погнал» передний сальник коленвала. Хорошо, что был запас, иначе масляный насос хапнул бы воздуха и – привет, капиталка».

Рекомендуем

«Тарировка канистры, даже если она фирменная, может быть неточной. Поэтому предварительно измеряем количество масла, затем начинаем заливать его в мотор и проверяем остаток, чтобы залить нужный объем. Если измерять нечем, то льем по чуть-чуть (по 100 мл) и постоянно проверяем уровень».

«В японский мотор надо заливать 3 литра и заводить до тех пор, пока не погаснет лампочка давления масла. Потом смотришь на щуп и, если минимум, доливаешь еще 0,2 л. Летом можно заливать до максимума, зимой на 75 % до метки «max»».