Как выкрутить шпильку из блока двигателя
Гемор с блоком, а также как выкрутить шпильки ЗМЗ 402 без потерь
Всем здрастье.
Небольшое отступление от темы: если на мой БЖ вдруг случайно набредет какая-нибудь девушка, то спешу поздравить ее, а также всех наших прекрасных дам с международным женским днем!
Короче, погнали. Начиная с этой записи, с блоком стало происходить диво дивное. С дрожью вспоминаю весь тот ***, который мне подбросила эта машина.
Низ был собран.
Осталось только посадить крышку на набивку и затолкать флажки. Для исключения возможной течи, было решено сажать флажки на герметик (использовал синий Done Deal). Обмазюкал сами флажки, их посадочные места и все сопрягаемые плоскости, стал заталкивать все это на место. Не сказать, чтобы это было очень просто, но и тяжело не было. Флажки так и норовят выпрыгнуть вверх, но подбивая воротком по торцу флажка, все встало на место.
К слову, по разным причинам, мне пришлось 3 раза сдирать эту крышку, а прихваченную на герметике — это еще то удовольствие.
Значит, вышел я на финишную прямую (все готово, осталось только до собрать и втыкай двиган под капот). Ага, не тут то было. Перед сборкой решил все таки посмотреть, что у меня выходит с утопанием гильз в блок. Поставил их без колец и приложив сверху штангенциркуль тонкой стороной, стал елозить щупом. И тут меня ждал сюрприз… Если коротко, то мой блок оказался весь винтом, посадочные места под гильзы были все завалены в сторону свечи (зазор скакал от 0,30 до 0 на противоположной стороне (и это при отсутствии медных уплотнительных колечек!)). Перебрал все гильзы (старые и новые, а разницы никакой), кроме того, гильзы был на разной высоте относительно друг друга (между 1 и 4 цилиндром зазор скакал от 0,3 до 0,1 мм по одной стороне блока). Вот это поворот… Собирать с такими блоком смысла нет. Стал чесать репу. В статье Мортиса как построить гоночную Волгу, была вот такая запись "взять старую гильзу, притирочную пасту для клапанов — и втирать, осаживая опорные плечики блока на недостающие сотки."
Вариантов было не особо, так что решил попробовать (дешево и сердито). Нанес пасту на поясок старой гильзы.
Засунул в блок и стал притирать гильзу, осаживая ее по высокой стороне. Скажу так, если кто думает, что можно подобным образом что-либо осадить и подогнать — можете и не мечтать, это не реально! Потратил 2 с лишнем часа упорного садомазохизма и пол тюбика притирочной пасты, а эффекта просто 0. Если там что-либо и осадилось, то на такие микроны, что щупом это было не определить. А убрать надо было 0,3 мм! Короче, плюнул я на это дело и было решено искать контору, где мне смогут вывести все пастели гильзы на одну высоту и в одну плоскость с верхушкой блока. А это означает лишь одно — надо вывернуть все шпильки.
Если волговод никогда не выворачивал шпильки из блока ЗМЗ 402 — это не настоящий волговод!
Купил усиленные гайки, навернул на шпильку и стал тянуть.
Но шпилька вообще ни в какую. Банально не хватает сил на ключе. Надел на ключ трубу, нагрел блок горелкой и стал тянуть.
Ключ, к слову, качественный, не сыромятина (пережил демонтаж вот этого говна, а тут окочурился).
Достал ключ покрепче. Шпилька гнется, но из блока ни в какую. Из всего строя самостоятельно вышли лишь 3 штуки (конечно же с подогревом посадочного места горелкой). Проливка разными жидкостями также не принесла ровно никакого эффекта (только время потерял).
И тут выход был найден. Запоминайте, как это делать, вдруг пригодится.
Идем на рынок, базар, в магазин и ищем "трубный ключ №0".
Далее поступаем так: оставляем 2 гайки сверху (за них тянем обычным ключом), а трубным ключом фиксируем шпильку за самое основание у плоскости блока (этим мы минимизируем пагубный изгиб, от которого шпильки и разрушаются в блоке), далее берем горелку и начинаем греть блок в том месте, где засела шпилька (греем с обеих сторон, но тут главное не переборщить+желательно все это делать при низкой температуре (за счет этого получаем шпильку с минимальными размерами)). Надеваем на трубный ключ кусок удлинительной трубы, т.к. рукоятка у ключа коротковата, а прикладываться надо всем, на что ты способен. И начинаем одновременно тянуть за трубный и обычный ключ. Скажу сразу, попотеть придется конкретно, но при этом шпилька идет (медленно, но верно). Если и этот способ не поможет, то такую шпильку уже ничем не сдерешь, и нужно тащить блок в токарку.
На этом закончу. В следующей записи я как раз расскажу (поверьте, мне есть о чем рассказать), про муки поиска токаря, и что могут сотворить криворукие мастера, даже не так, что могут сотворить короли рукожопства. Но не буду пока про это.
Всем до скорого…
Шпилька гбц: разновидности и ремонт неполадок
Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.
При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.
Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.
Замена шпильки
Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.
Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.
Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:
- Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
- Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
- Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.
Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?
Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.
Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.
Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.
По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.
Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.
Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.
Как выкрутить обломанную шпильку ГБЦ Ланос 1,5 л за 5 минут
Во время ремонта Дэу Ланос с крепким пробегом время от времени возникают сложности с откручиванием резьбовых соединений. Несомненно, это касается всех без исключения автомобилей, но кореец отличился и здесь. В частности, это касается таких запчастей Lanos как головка блока цилиндров и выпускной коллектор.
Почему лопаются шпильки на ГБЦ Дэу Ланос
В действительности причин обломанных шпилек и болтов может быть множество — от криворукой сборки до закисания или прикипания резьбы из-за высокой температуры и наличия на резьбе грязи, а также использования во время сборки неправильной смазки.
В последнем случае, если смазка не предназначена для использования в режиме высоких температур, она больше вредит, чем помогает. Под воздействием температуры консистентная смазка превращается в отличный цементирующий шлак, который делает невозможным дальнейшее использование резьбы.
Однако на головках блока и некоторых других запчастях Дэу Ланос есть тенденция небольшого несовпадения размеров по центрам шпилек и отверстий. Если при комнатной температуре, скажем, коллектор еще с горем пополам можно втиснуть на шпильки, то после многократного нагрева, а тем более, перегрева двигателя, металл расширяется и заклинивает коллектор на шпильках.
Хорошо, если при сборке или при замене прокладки выпускного коллектора мастер смазал резьбу под гайкой термостойкой смазкой. Тогда есть шанс безболезненно открутить гайку и снять коллектор с помощью мощной отвертки или монтажной лопатки.
Если же гайка была закручена на сухую или с неправильной смазкой, она прикипает к шпильке, а при откручивании стремится провернуть саму шпильку. А лучше для выпускного коллектора использовать омедненные гайки, как на фото.
В большинстве случаев это заканчивается заломом шпильки в теле ГБЦ и длительной процедурой извлечения обломка из резьбы. Существует масса способов извлечения остатков шпильки из головки блока или из блока цилиндров. Часть из них предполагает наличие определенных слесарных навыков, часть попроще.
Способ первый. Достаем поломанную шпильку за 5 минут
Этот способ хорош в том случае, когда шпилька не пережата при установке, закручена по резьбе, а залом произошел как раз из-за температурного расширения металла во время откручивания гайки выпускного коллектора.
Если шпилька поломалась, но какая-то часть ее осталась выше привалочной плоскости коллектора, открутить ее будет куда проще. Если же отломалась резьбовая часть, а тело шпильки оказалось глубже плоскости прилегания коллектора, придется повозиться. И первый способ — самый простой, с него и нужно начинать попытки выкрутить остатки шпильки.
Нам пригодится сверло диаметром 3,2-3,5 мм (если диаметр шпильки 6 мм), дрель с регулируемыми оборотами и остро заточенный кернер. Наша задача — спасти резьбу в головке, поэтому на малых оборотах сверлим отверстие в шпильке не глубже 5-7 мм, предварительно хорошо накернив шпильку.
Теперь берем биту Torx T20
и аккуратно, легкими ударами молотка усаживаем ее в проделанное отверстие в шпильке.
Этим самым твердосплавная бита врезается в более мягкий металл шпильки.
Затем плавно проворачиваем против часовой стрелки биту воротком, стараясь не сорвать вновь проделанные углубления.
Как правило, такие попытки заканчиваются успешно и обломок шпильки выходит наружу.
Именно по этим причинам мастера рекомендуют менять шпильки если не при каждой замене прокладки головки блока, то через раз.
Старая шпилька уже имеет усталость металла и склонна к срыву резьбы и заломам.
Другие способы извлечения шпильки из блока цилиндров
Резьбовые запчасти Ланоса, относящиеся к блоку цилиндров и головке блока, в большинстве своем имеют резьбы М6 и М8, не самые удобные размеры для извлечения обломков шпилек и болтов, к тому же такие операции требуют точности, хорошего инструмента и опыта в руках.
Еще один несложный способ извлечения обломка шпильки заключается в рассверливании среза шпильки двумя-тремя отверстиями в поперечном направлении. После рассверливания в отверстия, превратившиеся в поперечный паз, вставляется мощная отвертка и с помощью воротка шпилька выкручивается. Перед работой хорошо бы побрызгать на резьбу проникающей смазкой, WD40, например, или в крайнем случае тормозной жидкостью.
Если есть опыт работы со сваркой, лучше полуавтоматом, обломок шпильки можно нарастить до тех пор, чтобы металл приподнялся над уровнем плоскости ГБЦ, а затем приварить к нему гайку.
Смочив резьбу WD40, можно постараться обычным ключом выкрутить залом.
Как вариант, можно прибегнуть к полному высверливанию отломанной части, но здесь нужна точность и хорошо заправленные сверла. Для высверливания подбираем как минимум три сверла, к примеру, на 3, 4 и 5 мм, при этом важно наметить первое отверстие строго по центру поломанной шпильки.
Затем рассверливаем по очереди каждым из свёрл дрелью на небольших оборотах. Остаток тела шпильки аккуратно удаляется тонкой отверткой, чтобы не повредить внутреннюю резьбу.
Специалисты крайне не рекомендуют использовать различные экстракторы для удаления обломанных шпилек и болтов.
Поскольку в неумелых руках экстрактор сам может сломаться и частично остаться в шпильке, а это поставит крест на дальнейшем восстановлении резьбы и всей ГБЦ или самого блока.
Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов
Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы. 
Сломанная шпилька: почему это происходит
Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.
Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.
Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях
Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.
Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:
Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.
Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?
Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.
Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.
При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.
Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.
Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?
Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?
Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.
На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.
В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно. 
Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение
Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.
Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.
Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.
Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.
Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.
Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.
Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак
Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:
главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.
При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.
Вывод: как выкрутить сломанную шпильку
Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:
путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия. 
Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.
При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.
Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров
Ну прежде всего хотелось бы начать с того, что я как обычно не доверяя всяким СТО и мастерам решил это дело взять под свой контроль. Те кто следит за моим бортовиком, в курсе того, что у меня обломалась шпилька на ГБЦ и ее кусок остался внутри головки, причем вовнутрь на 1-1.5 мм. Принял решение сам разбирать и пробовать своими силами извлекать шпильку. Поехали к другу в гараж на яму, я все это дело аккуратно снял
насколько осталась шпилька внутри, сфотографировать не успел, т.к. не было времени да и не до этого было…
Варить помогал отец моего друга дядь Женя. Изначально были попытки сразу приставить гайку к отверстию и заполнить все отверстие сваркой, но безуспешно, т.к. оно внутри даже не прихватилось… Я предложил накидать понемногу сплава прям на обломанную шпильку внутри. Аккуратными действиями дядь Женя ювелирно прихватил сваркой шпильку, ну и в дальнейшем накидали (соплей) на нее так чтоб можно было прям гайку одеть, так и получилось, одели гайку ну и уже к гайке наварили и заполнили все оставшееся пространство внутри, шпилька выкрутилась легко, мотор был горячий, а гайку поливали сразу холодной водой, чтоб метал немного сжался. Вот что вышло
на фото шпилька уже выкручена на половину, я был очень рад потому, что нас постиг успех!
Хочу отметить, что на СТО мне сказали что работа примерно обойдется в 1000 гривен, придется снимать головку, везти ее на ЮМЗ к токарю а там высверливать шпильку, ппц меня такая перспектива не радовала, т.к. снимать голову я не горел желанием.
Шпильки были куплены от жигулей) Сфотать забыл, так что пардон) Новую шпильку вкрутил, все собрал на место, посидели с другом выпили кофе, потом погонялись с ним на перегонки в 1 ночи, у него тоже Ланос, тож оригинальный, но он почему-то стесняется тут его показывать, заслуживает внимания. Я поехал счастливый домой, принял душ и отключился, а в 6 утра подъем на работу)
ну а тута я собственной персоной)
Всем спасибо за советы в предыдущем посте! ! !
Так что мир всем местным, ну и не забываем поощрить за проделанную работу кому не жалко 😉
Требуется сила коллективного разума!
ГБЦ – правда не от Волги, а от жигулей (но выкрутить всё равно надо, т.к. это остаток запчастей от моей старой шохи)
Вводная:
В ГБЦ была обдомана шпилька М8, заподлицо с поверхностью головки (даже ниже этой поверхности), т.е. ухватиться было не за что.
В шпильке было просверлено отв 4мм насквозь,
Шпильку было решено выкрутить т.н. экстрактором с обратной резьбой.(Харьковского производства, специально купленным в запчастях для удаления обломков шпилек)
Экстрактор сломался в этой шпильке 🙁
Вокруг экстрактора осталось примерно 0,8мм металла шпильки по кругу.
Как теперь всё это хозяйство вытащить?
Пробовал высверливать экстрактор – почти не сверлится.
Есть мысль применить ударную отвёртку.
Есть ещё какие нибудь мысли?
Re:По всей видимости Насквозь просвелил, т.к. изначально планировал напильником 3хгранным, но потом поступила информация об экстракторах – и применил собственно экстрактор.
А как же высверливать бОльшим диаметром, если экстрактор всё равно по центру?? – он плохо сверлится
Случилось так что болт ГБЦ закис и очень тяжело выкручивался из аллюминиевого блока. Длинный болт выкручивать обычной трещоткой уже нет сил, (все равно что гнуть рессору руками) большой рычаг срывника с раскачки на выкручивание и закручивание не дает ни каких надежд на успех. Таким образом болт все же обломился примерно после 5-7 оборотов и в теле блока осталось 65 мм резьбового соединения, глубоко в закромах, так что привариться невозможно.
Использовать экстрактор с левой резьбой в этом случае, значит еще больше усугубить ситуацию. Болт не из самых слабых, и экстрактор так же может обломиться и следующий вариант с высверливанием может быть затруднен еще больше. Высверлить экстрактор у вас не получится.
Сразу преступить к высверливанию болта тоже опасно, есть очень большая вероятность повредить резьбу в блоке, в дальнейшем придется ее полностью высверлить на вертикальном станке и нарезать новую большего диаметра и изготовить ремонтную шпильку.
Но шпилька нам не нужна, нам нужно сохранить все в первозданном виде и с минимальными затратами на ремонт.
Поэтому в дело вступает азотнатная кислота.
дальше буду описывать процесс по мере продвижения.
Цель: просверлить сквозное отверстие диаметром 5мм в болте с резьбой М11*1/25 на сверлильном вертикальном станке, залить азотной кислотой, погнать резьбу.
И так продолжение.
В толстом текстолите на вертикально сверлильном станке просверлил отверстие 4.5мм, этот кусок текстолита буду использовать как направляющая сверла. Потому что было решено сделать все собственно ручно в гаражных условиях.
Для начала накернил и засверлился, чтобы увидеть центр болта и тем самым подогнать сверло на направляющей.
Прижал направляйку старым шатуном.
Высверливал сверлом 4.5 мм с маслом, небольшой дрелью, стружку вытягивал магнитом. Удалось пройти примерно 30мм с направляющей и дальше уже нехватает длинны сверла. Ктому же сверло затупилось (три раза точил) Дальше сверлил без направляющей насквозь. Резьба при этом не пострадала. Немного прошел сверлом 8 мм.
Подготавливил кислоту, в баночку налил воду и столько же азотной кислоты, кислоту понемногу добавляем в воду. Чистая кислота работать не будет.
Воронка из бутылки закреплена пластилином. Шприцем наливал 40-60 кубиков кислоты и менял через час, полтора.
На видео отлично видно как бурно протекает реакция окисления с азотной кислотой концентрации 50%
