Как сделать раскоксовку двигателя самому

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка двигателя Димексидом

В процессе работы двигателя на его поверхностях неизбежно скапливаются отложения. Это негативно сказывается на работе. Потому периодически силовой агрегат следует промывать. Для этой цели можно приобрести как магазинные средства, так и обратиться к более доступным «народным».

Неплохой эффект в раскоксовке дает использование аптечного препарата димексида. Но для того, чтобы правильно провести очистку, нужно знать нюансы проведения процедуры, технологию, какие инструменты подготовить.

Виды очистки мотора

Очистка силового агрегата в автомобиле бывает двух видов:

• промывка. Основная задача процедуры – удалить с масляных каналов двигателя лаковый слой и другие виды отложений. Это проблема тех автовладельцев, которые не знают, как часто нужно менять масло в двигателе;
• раскоксовка или декарбонизация. Такая манипуляция позволит удалить из камеры сгорания нагар и смолистые отложения. Ее следует проводить, чтобы нормализовать компрессию в цилиндрах, процесс горения топлива.

Димексид подойдет и для промывки, и для раскоксовки. Его свойства позволяют провести качественную очистку мотора за короткое время. Но есть нюанс – нужен нагрев.

Раскоксовка димексидом: пошаговая инструкция

Димексид (диметилсульфоксид) в медицине популярен благодаря своим противовоспалительным свойствам. А для промывки деталей двигателя он используется, так как является сильным растворителем. Цена одного флакона (100 мл) – до 50 рублей.

Для раскоксовки нужно подготовить:

• 4 флакона димексида (по 100 мл) на 1 цилиндр;
• 3 флакона димексида (по 100 мл) для очистки краски с щупа и поддона;
• шпильку М6х40-50 см;
• абразивное средство (можно заменить на пасту ГОИ);
• дрель;
• шприц Жане и небольшую пластичную трубочку для него;
• инструменты для того, чтобы получить доступ к свечам, открутить их;
• термоусадку – до 20 см;
• вороток (необходим для вращения коленвала);
• спички;
• несколько деревянных палочек одинаковой длины;
• емкость из металла, объем которой больше 1 литра;
• фторопластовую трубку. Необходимая длина – от 40 до 50 см, а диаметр – 8 мм.

Технологию раскоксовки условно можно разделить на 3 этапа – удаление краски с масляного щупа, подготовка «миксера», чтобы максимально интенсивно взбалтывать очищающую смесь в цилиндрах, и, собственно, их очистка.

Как очистить краску с масляного щупа и поддона

Источник: https://www.drive2.com/b/512260819187139319/

Процедура несложная, но нужно действовать аккуратно. Димексид все же агрессивное средство, потому дополнительная защита кожи и глаз обязательна.

Сначала любым доступным способом обезжирить поддон и щуп. Такая манипуляция поможет существенно ускорить процесс очистки эмали. Затем постепенно наносить на эти детали димексид, одновременно воздействуя на них строительным феном.

Нужно помнить, что димексид – горючее вещество. Есть вероятность его воспламенения при быстром повышении температуры (интенсивном нагреве). Соблюдать технику безопасности при работе обязательно!

Как сделать «миксер»

Самый простой способ – сделать миксер из шпильки и фторопластовой трубки. Эта деталь необходима, чтобы передавать крутящий момент с дрели и шуруповерта (зависит от того, какой инструмент выбрал автовладелец).

Инструкция по изготовлению «миксера»:

1. С помощью напильника закруглить конец шпильки, обработанную поверхность заполировать пастой ГОИ.
2. На подготовленную шпильку надеть термоусадку. Прогреть ее поверхность с помощью горящей шпильки или зажигалки.
3. Один конец фторопластовой трубки разрезать вдоль на 2 см. Половинки отогнуть в стороны, согнуть под углом 90 градусов.
4. На шпильку надеть подготовленную трубку с образованными «лопастями».
5. Закрепить приспособление на шуруповерте или дрели.

Пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя димексидом:

1. В течение нескольких минут прогреть силовой агрегат до его рабочей температуры, заглушить.
2. Выкрутить свечи, в их отверстия вставить отрезки палочек (одинакового размера).
3. Коленвал покрутить до того уровня, пока торцы палочек не встанут в одну линию. Таким нехитрым методом можно выставить поршни в среднее положение.
4. Димексид подогреть до температуры +60-100 градусов. Греют его не на открытом огне! Сначала раствор заливают в металлическую емкость, после чего прогревают ее строительным феном.
5. В каждый цилиндр влить по 100 мл димексида.
6. Димексид в цилиндрах на протяжении 3-5 минут крутить «миксером». Скорость вращения – 2500 оборотов в минуту. Обработать так каждый цилиндр, затем пройтись по всем по второму разу.
7. Жижу откачивают шприцем Жане.

После того, как димексид из цилиндров будет полностью откачан, в каждый из них залить по 10-20 мл моторного масла. Провернуть коленвал. Вновь откачать остатки масла шприцем Жане. Прогреть силовой агрегат. В завершении процедуры заменить фильтр и залить новое масло.

Промывка масляной системы двигателя

В процессе очистки димексид добавляют в прогретое масло. Оптимально сделать 3-кратную обработку препаратом и 2-кратную промывку масляной эмульсии.

Какие жидкости и инструменты понадобятся:

• 5 фильтров;
• димексид в количество около 28-30% от паспортного объема масляной системы;
• минеральное масло 10W-40 или 15W-50. Нужный объем – 225% от обычного количества заливаемой жидкости;
• промывочная смазка (2-й объем);
• рабочее масло.

Инструкция по промывке маслосистемы:

1. Через маслозаливную горловину залить 30-50% минерального масла (от паспортного объема).
2. Силовой агрегат прогреть до рабочей температуры, заглушить.
3. Димексид подогреть до 50 градусов, залить к маслу (10%).
4. Запустить мотор, оставить его в рабочем состоянии на 40-45 минут.
5. Заглушить двигатель, слить остатки промывочной смеси, фильтр заменить.
6. Повторить пункты 1-5.
7. Залить новую дозу минерального масла.
8. Завести мотор. 10 минут он должен работать на мощности 1500 оборотов в минуту. Следующие 25 минут циклично изменяют показатели в диапазоне от 1500 до 3500 оборотов в минуту.
9. Слить промывочную смесь с димексидом, фильтр заменить.
10. Залить промывочную смазку, запустить двигатель на 20 минут.
11. Слить смазку, фильтр заменить. Предыдущий пункт повторить.
12. Отработанную смесь вновь слить, фильтр заменить.
13. Рабочее масло залить до уровня, чтобы отметка на щупе была как раз между нижним и верхним давлением.

Автовладельцам все же стоит первую промывку и раскоксовку системы начинать с использования лицензированных и проверенных средств. Способ с димексидом бюджетный, но требует определенных навыков в обращении как с препаратом, так и с самим двигателем. Но он действительно работает. Позволяет быстро очистить масляную систему и цилиндры от скопившихся там отложений.

Видео на тему промывки димексидом:

Как сделать раскоксовку двигателя

При работе силовой установки внутри цилиндров проходят сложные процессы, часть из которых оказывают негативное воздействие. Одним из таких процессов является образование отложений на разных поверхностях – так называемая закоксовка мотора. Эти отложения оказывают влияние на работоспособность мотора.

Отметим, что от образования отложений внутри цилиндров никуда не деться, со временем они будут появляться. Но можно их постараться удалить, для чего применяется комплекс мер – раскоксовка двигателя.

Силовая установка автомобиля представляет собой очень сложный механизм, состоящий из узлов и систем, взаимодействующих между собой. И пожалуй, одним из самых нагруженных узлов является цилиндропоршневая группа. Ведь именно в ней происходит сгорание топлива, и благодаря ей энергия, выделяемая при горении, преобразовывается в механическую.

Причины образования нагара

Вначале следует разобраться с самим образованием нагара. Он представляет собой углеродистые отложения и несгоревшие элементы топливной смеси, оседающие на поверхностях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма – днищах поршней, стенках цилиндров, посадочных канавках колец, тарелках клапанов.

Видео: Раскоксовка Ответы

Причин, по которым образуется слой нагара на поверхностях достаточно много, причем некоторые из них взаимосвязаны:

1. Сильный износ мотора. В процессе эксплуатации цилиндропоршневая группа изнашивается. В первую очередь это касается поршневых колец, поскольку они постоянно контактируют со стенками цилиндра и из-за трения они постепенно стираются. В результате сильного износа в подпоршневое пространство все больше прорывается выхлопных газов, а из него – моторного масла. Масляная пленка, которая должна сниматься маслосъемными кольцами, остается на поверхности зеркала цилиндра. Вот именно она при смешивании с остатками топлива и становится причиной обильного нагарообразования. А все потому, что масло не сгорает полностью в цилиндре, и остатки его оседают на стенках. Масло в цилиндры может попадать также из-за износа маслосъемных колпачков. В результате смазочный материал просто стекает по клапанам в камеру сгорания.
2. Несвоевременная замена масла. Со временем масло утрачивает свои свойства, и если его своевременно не заменить, оно начнет оседать на поверхностях. Это происходит потому, что, во-первых, в смазочном материале расходуются все присадки, в том числе и предотвращающие оседание масла, а во-вторых, в нем имеется большое количество загрязняющих веществ, которое масло накопило в себе при циркуляции по системе смазки.
3. Использование каких-то дополнительных присадок в топливо или масло. Именно эти присадки могут стать катализатором образования нагара.
4. Некачественное топливо тоже является причиной образования нагара. В топливе низкого качества присутствуют тяжелые фракции и нежелательные примеси, которые не сгорают, а оседают на стенках.
5. Неправильная установка зажигания. В результате этого процесс сгорания топливовоздушной смеси проходит неправильно, часть топлива просто не сгорает и смешиваясь с маслом оседает на стенках;
6. Заливка в двигатель некачественного масла. Несоответствующий смазочный материал может в процессе эксплуатации авто просто разделиться на фракции, или в нем может образоваться осадок, который будет интенсивно «липнуть» ко всем поверхностям.
7. Начало движения без прогревов двигателя, особенно зимой. Эта причина объясняется тем, что для качественного смесеобразования требуется, чтобы топливо было несколько подогретым, и греется оно именно от мотора. А пока бензин холодный, плохо смешивается с воздухом и не в полной мере сгорает, и остатки его оседают на поверхностях.

Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)

Интересно, что аккуратное пользование автомобилем, когда двигатель никогда не работает на высоких оборотах (то есть очень плавная и размеренная езда), тоже приводит к образованию нагара, точнее такая эксплуатация силовой установки приводит к тому, что двигатель не может «самоочиститься».

Здесь все просто. Нагар внутри мотора в любом случае будет образовываться, поскольку для этого очень много причин. Но если периодически давать поработать двигателю на высоких оборотах (езда на высокой скорости), то процессы горения в цилиндрах проходят очень быстро и с выделением повышенного тепла. Из-за этого имеющийся нагар просто выгорает и отводится из цилиндров через выхлопную систему, то есть двигатель «самоочищается». В итоге, периодические поездки на высоких скоростях позволяют содержать камеры сгорания в чистоте.

Что плохого в нагаре?

Теперь о том, чем опасно чрезмерное количество нагара в цилиндрах. Везде где бы он ни осел на поверхностях, он несет только негативные последствия.

Оседание на днищах поршня и стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней. К тому же имеющийся слой обладает очень плохой теплопроводностью. В результате эти два фактора обеспечивают образование калильного зажигания, когда топливо воспламеняется не от искры, а от чрезмерно разогретых элементов цилиндропоршневой группы, поскольку отвод тепла от них не осуществляется из-за нагара.

Попадая в канавки поршневых колец, нагар поначалу затрудняет их движение. Но по мере наращивания слоя, он начинает выталкивать кольца из канавок, прижимать к стенкам цилиндра и удерживать их. Из-за этого значительно повышается интенсивность износа колец и цилиндров. При этом через имеющиеся зазоры все большее количество масла начинает поступать в надпоршневое пространство (начинается «жор» масла двигателем). Если вовремя не провести раскоксовку, то существует вероятность повреждения зеркала цилиндра (появления раковин и задиров).

Нагар, оседая на клапанах, приводит к неплотному их прилеганию к седлам. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к подгоранию кромок клапана или его прогоранию.

Признаки сильной закоксованности двигателя

Признаками сильной закоксованности мотора являются:

• падение мощности;
• значительный расход масла;
• снижение приемистости;
• изменение цвета выхлопных газов;
• падение компрессии;
• повышенная шумность работы мотора.

В некоторых случаях сигналом является появление детонационного сгорания или калильного зажигания.

Методы борьбы

Видео: Раскоксовка

Способ раскоксовки двигателя зависит от количества имеющегося внутри мотора нагара.

Если его немного или просто решили провести профилактику, то зачастую достаточно дать поработать мотору на повышенных оборотах, то есть выехать на ровный участок дороги и проехать по нему с высокой скоростью. Небольшие слои часто удается удалить именно таким способом, но стоит отметить, что он является больше профилактическим.

Если прогон автомобиля результат не принес, то можно попытаться провести раскоксовку с использованием специальных чистящих средств – раскоксовывателей.

Такое средство заливается в цилиндры, и дается время, чтобы оно подействовало. Средство просто размягчает слои нагара и приводит к тому, что они отслаиваются от поверхностей. После использования средства нагар просто удаляется из цилиндров через выхлопную систему.

Если способ удаления нагара с помощью чистящих средств не помог, то остается только разборка мотора и механическое удаление. Но к такому способу прибегают очень редко, когда уже слои нагара очень большие.

Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе

Видео: Результаты теста раскоксовок

Использование специальных чистящих средств обычно позволяет очистить мотор от загрязнений, поэтому он является самым приоритетным, поскольку проведение очистки несложное и не требует разборки мотора. А раз так, то и рынок предлагает большое количество таких средств.

Одним из самых популярных для раскоксовки мотора является раскоксовыватель «LAVR» МЛ-202. Как показывает практика, это средство отлично выполняет свою задачу, но только при полном соблюдении технологии проведения очистки. Еще одним неплохим средством является WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, тоже зарекомендовавшим себя хорошо.

Для раскоксовки некоторые используют и народные средства. Для этого в цилиндры заливают керосин, ацетон, а также их смеси с добавлением других компонентов. Причем действуют они по тому же принципу, что и специальные раскоксовыватели.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.

К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.

Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.

Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.

Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

• низкокачественное топливо;
• использование масла, не соответствующего автомобилю;
• игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
• использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

• падает динамика и ухудшается мощность;
• растет расход топлива;
• движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
• падает компрессия;
• появляется много лишнего шума;
• мотор троит;
• из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

• Капельница медицинская.
• Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
• Два литра дистиллированной воды.
• Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Как уберечь автомобиль от нагара?

• езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
• чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
• в холодное время обязателен хороший прогрев;
• своевременная замена масла снизит количество нагара;
• применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Раскоксовка двигателя – инструкция с фото, обзор препаратов, видео Оставить комментарий

Всем доброго времени суток! В данной статье мы расскажем Вам, как делается раскоксовка двигателя своими руками и что для этого нужно. Если Вы сталкиваетесь с понятием раскоксовки поршневых колец впервые, то именно наша статья поможет Вам с этим.

Как правило, большая часть водителей не знают про раскоксовывание двигателя до тех пор, пока их автомобиль служит им верой и правдой. Но в определенный момент, а это случается абсолютно с каждым автомобилем, мотор начинает подъедать масло. Вместе с этим уменьшается тяговые характеристики, наблюдаются проблемы с запуском и увеличивается расход топлива. Автовладелец чаще всего обращается за помощью на СТО, где выносят вердикт: "требуется капремонт двигателя". Абсолютно для любого это звучит как приговор. Во-первых, капитальный ремонт мотора является дорогой процедурой, которая не всегда дешевле контрактного мотора. Во-вторых, процедура требует не только денежных затрат, но и времени. Однако, в таком случае есть вероятность того, что поршневые кольца попросту "залегли", снизив компрессию. Масло стало попадать в цилиндры, где оно просто сгорает и вылетает в глушитель. Если все действительно так, то требуется произвести раскоксовку двигателя своими руками и продолжить ездить. Конечно, мнения расходятся, но как показывает статистика, раскоксовываение колец помогает где-то 50 на 50. Поэтому рискнуть стоит. Благо процедура эта совсем недорогая и может быть выполнена даже самостоятельно в гараже.

Причины закоксованности двигателя

Прежде, чем бороться с последствиями, давайте разберемся с первопричиной. От чего же образуется кокс внутри мотора? Давайте разбираться. Самой распространенной причиной образования кокса является использование некачественного моторного масла и топлива. Либо несвоевременная замена масла в двигателе. Что касается масла, то тут должно быть все понятно. Со временем масло теряет свои свойства, присадки перестают работать должным образом, перестает держать высокие температуры и попросту пригорает к горячим поверхностям двигателя. Со временем все это дело начинает отвердевать, образуя твердую закоксованную поверхность. То же с некачественным маслом, которое просто не работает с самого начала его использования.

Плохое топливо тоже воздействует на мотор очень печально. Выражается это прежде всего в образовании нагара в камере сгорания двигателя автомобиля. Нагар образуется на стенках цилиндров, клапанах, пазах поршней, где установлены кольца и т.д. Все это неизбежно ведет к закоксовыванию поршневых колец.

Кроме этого, на закоксовывание сильно влияет стиль езды, а именно негативно сказывается езда на не прогретом моторе, постоянное движение в пробках, перегрев двигателя.

Способы раскоксовки мотора своими руками

На данный момент существует два вида раскоксовки двигателя. Оба способа можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. И тот, и другой способы предполагают использование специальной автохимии. Однако, различается сама процедура проведения. Различают метод мягкого раскоксовывания двигателя и жесткую раскококсовку.

Мягкая раскоксовка мотора своими руками

Процедура на самом деле простая и считается скорее всего профилактической. Суть сводится к добавке в моторное масло специальной химии, которая активно воздействует на маслосъемные кольца, не оказывая никакого воздействия на камеру сгорания атомобиля. После определенного пробега моторное масло меняется на новое с использованием специальной промывки. С точки зрения эффективности такую процедуру можно использовать на двигателях, которые закоксованы не слишком сильно. Кроме этого, следует понимать, что такая химия воздействует на моторное масло на молекулярном уровне, поэтому ездить на высоких оборотах во время проведения работ не рекомендуется.

Жесткая раскоксовка двигателя своими руками – инструкция с фото и видео

Суть процедуры заключается в заливке специальной жидкости в свечные колодцы. Такой тип раскоксовки делится еще на экспресс-раскоксовку и полную. Разница лишь во времени выполнения процедуры. Первая выполняется за час, вторая – от 12 часов и больше. Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию по раскоксовке двигателя своими руками на примере VW Passat с использованием препарата LAVR ML-202.

1. Демонтируем катушки зажигания и убираем сторону. Выворачиваем свечи зажигания.
2. Выставляем поршни в среднее положения, вращая коленвал.
3. Используя специальный шприц и трубочку заливаем равное количество жидкости в цилиндры и заворачиваем на место свечи зажигания. Оставляем все как есть на несколько часов.

4. Снова выворачиваем свечи зажигания и накрываем свечные колодцы обычной тряпкой.

5. После чего снимаем фишку с датчика коленвала, чтобы форсунки не распыляли топливо, и крутим несколько секунд стартером. Это нужно для того, чтобы удалить из камеры сгорания автомобиля остатки препарата.

6. Заворачиваем на место свечи, ставим катушки, подключаем датчик распредвала и заводим мотор. Даем поработать на холостых оборотах 30 – 60 минут. В это время из глушителя будет идти серый дым. Когда машина перестанет дымить – глушим мотор и меняем моторное масло и фильтр на новые.

Все! На этом раскоксовывание двигателя своими руками окончено. Если признаки закоксованного мотора не повторятся, то можно сказать, что Вам повезло. В противном случае можно повторить раскоксовку еще раз. Если же не помогло, то остается самый печальный вариант – капитальный ремонт.

Препараты для раскоксовки двигателя своими руками – краткий обзор.

Благо сейчас не советские времена и препаратов для роскоксовки мотора в магазина предостаточно. Это раньше наши деды делали раскоксовку из подручных средств – смешивали масло с ацетоном и керосином. Но такое средство не очень хорошо вело себя при первом запуске мотора, так как смывалась масляная пленка на стенках цилиндров. Современные средства решают эту проблему, образуя специальную смазку, защищая тем самым цилиндры от задиров и царапин.

В нашем магазине можно купить несколько видов раскоксовки для двигателя. На данный момент это LAVR, Spectrol и РиМЕТ. В будущем мы обязательно расширим линейку химии данного назначения. Товары ищите тут – Средства для раскоксовки мотора.

LAVR ML202 – это отечественное средство для раскоксовки поршневых колец. В последние годы очень хорошо зарекомендовало себя на рынке. Является одним из самых эффективных препаратов. Имеет удобный объем, шприц, трубку. Есть также комплектация с промывкой мотора. Очень удобно и экономно.

Spectrol Антикокс – еще один российский препарат. Основное преимущество – большой объем (450 мл) и низкая цена (100-150 рублей). Судя по отзывам, препарат помогает не всегда. Однако, часть случаев указывает именно на улучшение работы мотора после использования.

Раскоксователь двигателя РиМЕТ – эффективное средство для быстрой очистки поршневой группы и камеры сгорания всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Произведен также в России. Раскоксователь представляет собой комплекс различных растворителей и поверхностно-активных веществ.

В данной статье было много всего сказано и написано. Давайте подведем итог всему вышесказанному. Во-первых, если у Вашего железного коня упала мощность, увеличился расход масла и топлива, то не спешите делать капремонт мотора. Для начала попробуйте произвести раскоксовку двигателя своими руками. Возможно, причина кроется в залегании поршневых колец.

Во-вторых, всю процедуру раскоксовки мотора можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

В-третьих, выбирайте только качественные препараты, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Видео раскоксовка двигателя своими руками

Александр

Помогаю разобраться с автомобилями и не только. Пишу просто о сложном из автомобильного мира. Заглядывайте на наш сайт почаще!