Как разобрать двигатель

Как разобрать двигатель

Сообщение КАЗАХСТАН » 03 сен 2016, 22:04

Сообщения: 1427 Зарегистрирован: 02 июн 2013, 00:00 Стаж: С 2012 года. Авто: Утюг 1.4

Благодарил (а): 112 раз Поблагодарили: 103 раза

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение KDAC_ZXJN » 03 сен 2016, 22:07

Сообщения: 1657 Зарегистрирован: 28 авг 2010, 00:00 Откуда: Зарека Стаж: 2008 Авто: Corona(st 190) :
Награды: 1

Благодарил (а): 142 раза Поблагодарили: 133 раза

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение Baner » 03 сен 2016, 22:38

Сообщения: 222 Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 ABCDCE Авто: VW & КамАЗ :
Награды: 1

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 44 раза

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение zizer4 » 03 сен 2016, 22:50

Сообщения: 1821 Зарегистрирован: 26 май 2006, 00:00 Стаж: C 2000г. Авто: Субару :
Награды: 1

Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 14 раз

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение Masyan » 03 сен 2016, 22:54

К сожалению в одно сообщение нельзя уместить всё сразу поэтому продолжаю с перерывом
Патрубки

открутил ЕГР

Скинул впуск

Вид внутрянки меня не порадовал

Дроссель

Снимаю далее


Состояние форсунок


Паук в корыто


С вдшной помощью болты крепления к коробке отошли и я их одолел

А вот здесь вышел стопор — не смог победить болты крепления гидромуфты к маховику на коробке автомате. Мою головку на 12, которую в принципе успешно до этого использовал-раздраконило, надеюсь болт ещё живой
. Завтра буду покупать новую головку и пробовать далее.
Сообщения: 11458 Зарегистрирован: 29 июн 2016, 14:14 Стаж: 2013 Авто: Кырасивый :
Награды: 1

Благодарил (а): 720 раз Поблагодарили: 1450 раз

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение oioi » 03 сен 2016, 22:57

Сообщения: 1821 Зарегистрирован: 26 май 2006, 00:00 Стаж: C 2000г. Авто: Субару :
Награды: 1

Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 14 раз

Разбор движка своими руками (много фото)

Сообщение Masyan » 03 сен 2016, 23:07

Много фото лишних не стал вставлять, постарался всё пошагово, но может где и с перескоками.
КАЗАХСТАН , покамесь после всего разбора прикупил вечером новую головку на 12 и удлинитель (обошлось в 140 рупий) завтра буду пробовать. В принципе пока всё из инструмента имелось. Ничего супер пупер автосервисного, обычные наборы ключей,головок. Динамометрический ключ собираюсь уже покупать при сборке.
Baner , так я и не собрался категорично ремонтировать. Понял , что уже похрен, либо кап своими руками( не выйдет , да и бог с ним) , либо установка контракта.
zizer4 , Скачал, смотрел, очень доходчиво, но это больше про капиталку, я пока на стадии — тупо снятия. В инете подробностей не нашёл, все только пишут снял-поставил. Понятно, что для механика или автослесаря это как " отченаш", но мне лично при разборе подробностей и не хватало, а так хотелось. Поэтому и создал темку, надеясь на помощь в процессе.

Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:

Сообщения: 1648 Зарегистрирован: 13 июн 2013, 00:00 Откуда: пришёл, туда и уйду Стаж: вчера сдал Авто: 0-100 5.7

Как с наименьшими потерями разобрать и собрать мотор (на примере двигателя ЗДК)

25.08.2014 NEMEC Добавить комментарий 3893

Каждому мотоциклисту рано или поздно приходится заниматься непростым делом — разборкой двигателя для ремонта или замены износившихся деталей. Оттого, насколько аккуратно это будет выполнено, зависит дальнейшая работа силового агрегата.

При разборке любого мотоциклетного двигателя могут возникнуть трудности, связанные с демонтажем того или иного узла. Как правило, одними ключами и отвертками здесь не обойтись требуется и специнструмент, без которого можно немало дров, вернее металлолома, наломать. В любом пособии по ремонту мотоциклов упоминаются различные фиксаторы, держатели, съемники, призванные облегчить и упростить работу. Вопрос лишь в том, где этот самый инструмент добывать: заводы-изготовители свою технику им не комплектуют, в магазинах он тоже не появляется. Остается один путь: самостоятельное изготовление.
Для полной разборки двигателя Ковровского завода потребуются: съемник ротора генератора, фиксатор муфты сцепления, приспособления для «располовинивания» картера, выпрессовки коленвала из левой половины картера и для запрессовки его обратно. Рассмотрим эти инструменты подробнее.

Универсальный съемник включает в себя шесть самодельных деталей: основание (рис. 1), две втулки — распрессовочную и запрессовочную (рис. 2 и 3), ходовой винт (рис. 4), насадку на левую цапфу коленвала(рис. 5) и скобу (рис. 6). Все эти детали — стальные. Дополнительно потребуются болты М6 разной длины, гайки М6, гайка М16х2 и два стальных стержня — один диаметром 5 и длиной 24 мм, другой — — 9 и 100 мм соответственно. Первый будет служить штифтом в соединении ходового винта и насадки левой цапфы коленвала, а второй — воротком винта.

Этим съемником можно пользоваться при ремонте двигателей мотоциклов разных марок — кроме ковровских моторов, он подходит для двигателей мотоциклов «Минск, «Ява-350». «ЧЗ-350», «ИЖ-Планета», а при некоторой доработке им смогут воспользоваться и владельцы мототехники других марок. Так что есть смысл изготовить его, например, для моторемонтной мастерской или для использования группой мотоциклистов. Конечно, если съемник собираются использовать для одного конкретного мотора, то можно значительно сократить количество отверстий на основании.

При разборке моторной передачи потребуется фиксатор муфты сцепления. Изготовить его можно из отслужившего свое ведомого диска — достаточно приварить к нему стальной пруток диаметром 8 и длиной 80… 100 мм.

Ведущая звездочка моторной передачи снимается при помощи приспособления, показанного на рис. 7. В нем используется тот же ходовой винт, что и в универсальном съемнике.
Съемник, показанный на рис. 8а, предназначен для демонтажа ротора генератора Г-38, Г-401, Г-411, Г-421, Г-427 или 43,3701. Если двигатель оснащен генератором 80.3701, то потребуется другой, более простой съемник (рис. 8б). Им же можно воспользоваться при снятии ротора генератора любого «ИЖа», «Явы» и «ЧЗ».

Итак, приспособления вы изготовили. Но не спешите хвататься за инструменты. Сперва «вооружитесь» тряпками, волосяными щетками, деревянными щепками, водой и стиральным порошком, Соскребите щепками налипшую грязь, не забыв почистить под карбюратором, между ребрами цилиндров и головок. Затем моющим раствором (горсть стирального порошка на ведро воды) тщательно отмойте двигатель.
Пока он сохнет, подготовьте рабочее место. На верстаке разложите все необходимые инструменты и рамку, собранную из прочных деревянных брусков толщиной 10 см. Внутренние размеры рамки должны быть такими, чтобы двигатель со снятой левой крышкой картера опирался на нее как можно большей частью и лежал прочно, не качаясь и не соскальзывая. При этом выступающие детали — левая цапфа коленвала, вал переключения передач и первичный вал — «зависнут в воздухе» и не будут мешать.

Теперь можно приступить к работе. Установите мотоцикл на центральную подставку (если ее нет — то на прочные подпорки), отверните пробку в нижней части картера и слейте все масло, причем не на землю, а в какую-нибудь посудину подходящей емкости. Затем отсоедините все «мешающие» детали: жгут проводов генератора, патрубки цилиндров, патрубок карбюратора, тросик сцепления, гибкий вал спидометра. Извлеките шток сцепления. Цепь задней передачи пока не снимайте. На этом этапе придется снова взяться за ведро и тряпки, ведь под правой крышкой картера всегда скапливается немало пыли и грязи. Не торопитесь — пока двигатель стоит на раме, можно произвести многие демонтировочные операции, что значительно облегчит дальнейшую работу.

Начнем с генератора. Отверните винты крепления статора и, осторожно потянув на себя, снимите его. Теперь включите любую передачу, затормозите заднее колесо и торцовым ключом «на 10» отверните болт крепления ротора. Торцовый ключ здесь более предпочтителен, так как рожковый может смять грани головки туго затянутого болта. Теперь одним из съемников демонтируйте ротор (рис. 9а и 9б). Будьте внимательны — не потеряйте шпонку ротора!

Переходим к левой стороне картера. Здесь все известно — сперва снимаются педали переключения передач и кик-стартера, затем — левая крышка картера. Если она сходит туго, то можно «помочь», осторожно постукивая по ней деревянным молотком. Чтобы не повредить прокладку, отделяйте ее от крышки и картера тонким острым ножом или лезвием безопасной бритвы.

Перед нами — моторная передача, кик-стартер и сцепление. Разборку начнем с моторной передачи. Торцовым ключом отверните гайку ведущей звездочки, зафиксировав ее от проворотов опять-таки включением любой передачи в КП. После того как отвернете гайку, переведите коробку в «нейтральное» положение и снимите цепь задней передачи.
Теперь самое время заняться сцеплением. Сперва надо удалить нажимной диск, который крепко удерживают пять пружин. Снять их можно проволочным крючком (рис.10).

После этого легко извлечь весь пакет дисков, «грибок» выжима и вывернуть пружины. Вот теперь, для снятия внутреннего барабана, и понадобится фиксатор: его надо вложить в «корзину» сцепления и, удерживая рукой (или упирая в вал кикстертера), торцовым ключом отвернуть крепежную гайку с левой резьбой (рис. 11).

Вынув втулку, расположенную между первичным валом КП и барабаном сцепления, ослабьте цепь моторной передачи, снимите ее и барабан. Затем с помощью съемника демонтируйте звездочку. При этом не потеряйте шпонку ведущей звездочки!
При демонтаже вала и сектора кикс-тартера будьте осторожны — тугая пружина может нанести травму.

Теперь можно снять цилиндр и поршень, выкрутить крепежные болты и извлечь двигатель из рамы. Скорее всего, снова потребуется мойка — для удаления грязи, забившейся в недоступные ранее места около точек крепления.
Положите мотор левым боком на деревянную рамку и, воспользовавшись выколоткой, выбейте наполовину направляющие втулки. Затем силовой отверткой выкрутите все винты, стягивающие половинки картера.
Вот и пришло время воспользоваться универсальным съемником. Вставьте распрессовочную втулку в центральное отверстие основания и закрепите ее четырьмя короткими болтами М6, а три длинных болта пропустите через основание и вверните в резьбовые отверстия для крепления статора генератора. Теперь вворачивайте в центральное отверстие втулки ходовой винт до тех пор, пока правая половина картера не сойдет с цапфы коленвала. Следите за тем, чтобы при этом не было перекосов (рис. 12).

Теперь можно спокойно заниматься ремонтом коробки передач, механизма переключения. А если требуется смена коленвала?
В этом случае снова воспользуйтесь съемником. Двумя винтами Мб с гайками прикрепите к основанию съемника скобу, а ее, в свою очередь. — к резьбовому отверстию около передней точки крепления двигателя. Два других винта вверните в отверстия, предназначенные для винтов левой крышки картера, и, как в предыдущем случае, вворачивая ходовой винт, выпрессуйте коленвал (рис. 13).

После ремонта или замены деталей возникает новая проблема — ведь теперь коленвал надо запрессовать обратно. Снова поможет съемник. Вставьте на место левую цапфу коленвала (насколько она влезет), затем наверните на нее насадку (см. рис. 5). В основание съемника вставьте запрессо-вочную втулку, в нее — ходовой винт с навернутой на него гайкой М16х2. Теперь выступающий конец винта вставьте в насадку и через поперечные отверстия соедините обе детали упоминавшимся выше стальным стержнем диаметром 5 и длиной 24 мм. Закрепите основание съемника на картере и, удерживая винт, рожковым ключом вращайте по часовой стрелке навернутую на него гайку. Упираясь на втулку, она будет при каждом обороте втягивать винт, а он. в свою очередь, тянуть за собой насадку и коленвал. Таким образом и осуществится запрессовка (рис. 14).

Сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке, При этом будьте внимательны и не забудьте поставить все на свои места.

Разборка двигателя ВАЗ 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Пошаговая инструкция, как разобрать двигатель пылесоса Samsung в домашних условиях и произвести ремонт

Незаменимый помощник в уборке — мощный и функциональный пылесос Samsung — в какой-то момент начинает хуже втягивать мусор, а то и вовсе перестает работать.

Что делать в такой ситуации? Проверив чистоту пылесборника, шланга и фильтров, приступают к тестированию (а при необходимости ремонту) двигателя бытового прибора.

Для этого мотор разбирают, осматривают и проверяют каждую составляющую, проводят ремонт или меняют неисправные элементы.

Как правильно разобрать двигатель пылесоса Samsung, рассмотрим более подробно.

В каких случаях требуется разборка?

Первый звоночек, что мотор пылесоса требует разбора и ремонта — нагрев корпуса с одновременным падением мощности всасывания. Такая ситуация часто возникает при износе подшипника или угольных щеток.

Второй сигнал — очень сильный, нехарактерный гул пылесоса (как правило, спровоцирован сильным износом подшипника, замена которого требует разбора электродвигателя).

Как проверить работоспособность узла?

Проверить мотор, демонтированный из корпуса пылесоса, несложно. Для начала соединяют двужильный кабель с клеммами на корпусе мотора.

Кабель вставляют в розетку. Искры работающего мотора — признак, что пора менять графитовые щетки. Если же двигатель не запускается, то причину неисправности необходимо искать в обрыве обмотки.

Для проведения диагностики ротора понадобится тестер.

Алгоритм действий:

Выставляем мультиметр в режим «Сопротивление», измеряем показания между ламелями якоря (прикладываем щупы к двум соседним пластинам).

Подключать к сети электричества прибор с пробоями на корпус двигателя категорически запрещено. Опасно для жизни!

Процесс разбора своими руками

Процесс разбора мотора пылесоса Самсунг проходит в несколько этапов.

Подготовительные работы

Для того чтобы разбор двигателя прошел максимально быстро, необходимо подготовить определенный набор инструментов:

• отвертки (крестовые и плоские);
• плоскогубцы;
• гаечный торцовый ключ;
• мягкая кисть;
• молоток;
• слесарные тиски.

Следующий шаг подготовки к разбору — демонтаж двигателя из корпуса пылесоса.

Алгоритм действий:

1. Открыть крышку, вынуть мешок для сбора мусора, фильтра.
2. Выкрутить крепежные элементы, отжать стопорные защелки. Важно найти весь крепеж (четыре винтика расположены под контейнером для сбора мусора, пятый в месте подсоединения шланга к корпусу пылесоса).
3. Отделить крышку от днища бытового прибора.
4. Аккуратно снять клеммы и разъемы проводов электродвигателя.
5. Вынуть мотор из корпуса пылесоса.

Разбираем мотор бытового прибора Самсунг

Четко соблюдая последовательность действий, разобрать мотор пылесоса Samsung не составит особого труда:

1. Предварительно промаркировав, снимаем с двигателя провода.
2. Извлекаем щетки. Для этого аккуратно выкручиваем винт крепления, после чего вручную извлекаем и осматриваем щетки.

Как разобрать двигатель, подскажет видео:

Ремонт

Причинами выхода из строя двигателя пылесоса Самсунг могут стать:

1. Изношенные щетки. Заменит несложно, главное подобрать идентичные по размерам элементы.
2. Неисправный подшипник (люфт оси, рассыпавшаяся обойма — сигнал, что подшипник требует замены). Используя специальный съемник, изношенные элементы аккуратно снимают с вала якоря. Если внутренняя обойма прикипела к валу, ее можно ослабить, подточив одну сторону (важно следить чтобы камень не повредил вал ротора).
3. Загрязнения внутренней поверхности двигателя. Внимательно осмотрев ротор, и другие элементы мотора можно заметить следы графитовой пыли. Для начала их аккуратно смахивают мягкой кистью, после чего поверхности протирают ватой смоченной спиртом.

В каких случаях требуется покупка нового элемента для замены?

С изношенными щетками, подшипником, выпавшими винтами крепления или загрязненной внутренней поверхностью двигателя справиться своими руками можно.

Восстановить работоспособность мотора, у которого произошел обрыв обмотки, в домашних условиях не получится (внимательно рассмотрев якорь, можно заметить поврежденные провода, оборванные контакты — признаки обрыва обмотки).

Перемотку обмотки ротора проводят только мастера сервисных центров, но, как показывает практика, выгоднее (как по деньгам, так и по времени) заменить неисправный двигатель полностью, чем заниматься его ремонтом.

В зависимости от модели пылесоса Samsung покупка нового мотора обойдется от 1700 до 2600 руб. Подобрать нужный вариант двигателя поможет менеджер интернет-магазина по продаже запчастей и комплектующих (как вариант можно обратиться за помощью к специалисту сервисного центра Самсунг).

Необходимую информацию о модели пылесоса можно подсмотреть в паспорте или табличке прикрепленной к корпусу бытового прибора. Если есть возможность, модель и серийный номер мотора можно уточнить на табличке, прикрепленной к корпусу извлеченного неисправного электродвигателя.

Вызов мастера

Когда самостоятельно разобрать мотор пылесоса Самсунг не получилось, на помощь придет профессионал. Отнести бытовой прибор в сервисный центр или вызвать мастера на дом, каждый решает самостоятельно.

Контакты нужного сервиса не сложно найти в сети Интернет. Дополнительно проверяют отзывы о выбранном мастере или службе.

Стоимость работ по разбору и ремонту двигателя пылесоса Самсунг стартуют от 1000 руб. (более точную сумму мастер озвучивает только после проведенной диагностики). Срочность выполнения заказа, стоимость деталей подлежащих замене увеличивают сумму к оплате услуг мастера.

Советы

Прежде чем отсоединить проводку двигателя пылесоса Самсунг, ее необходимо сфотографировать.

В дальнейшем, при обратном подключении отремонтированного (или нового) мотора, сверка со схемой на фото поможет избежать короткого замыкания.

Выкручивая гайку крепления ротора нельзя стопорить якорь электродвигателя острым металлическим предметом (например отверткой). Резкое движение и обмотка повреждена, что влечет за собой полную замену двигателя пылесоса.

Заключение

Разбор двигателя пылесоса — процесс кропотливый, требующий внимательности, аккуратности. Четко соблюдая прописанный алгоритм действий разбора и ремонта мотора, можно рассчитывать на положительный результат — полное восстановление работоспособности бытового прибора. В противном случае придется обращаться за помощью к специалистам сервисного центра.

Разборка ГРМ

1. Установить автомобиль правой стороной на подпорку или домкрат, снять колесо.

2. Снять декоративную крышку двигателя.

3. Снять свечи зажигания для облегчения прокручивания коленчатого вала (КВ). Я свечи не снимал, т.к. при попытке снятия наконечника с первой же свечи на ней остался кусок высоковольтного провода, который вырвался из наконечника. С установленными свечами двигатель проворачивал с некоторым усилием за колесные шпильки, вставив между ними ручку молотка.

4. Открутить крепеж насоса гидроуселителя рулевого механизма (ГУР). Два болта, ключ на 14 мм. В процессе дальнейшей работы насос легко можно смещать в необходимом направлении.

5. Снять передний кронштейн декоративной крышки двигателя.

6. Подпереть двигатель подставкой (домкратом) под масляный поддон, подложив обрезок доски.

7. Снять кронштейн двигателя, состоящий из двух частей: стальная пластина и непосредственно литой кронштейн. Два болта и 3 гайки. Ключ — «головка» на 17 мм.

8. Снять ремень генератора. Ослабление ремня ключом на 12 мм. Закручиваем, натягиваем, откручиваем — ослабляем.

9. Снять ремень ГУРа

10. Открутить шкив помпы. Четыре болта ключ на 10 мм.

11. Снять ремень компрессора кондиционера. Ослабление ремня ключом на 12 мм закручиваем — натягиваем, откручиваем — ослабляем. Операция выполняется в колесной арке.

12. Открутить болт крепления шкива КВ через специальное отверстие в грязезащитном фартуке двигателя. Ключ «головка» на 22 мм. Здесь есть два варианта, а может и больше. Первый: заблокировать ступицу колеса, а затем откручивать болт. Второй: снять датчик оборотов и за имеющиеся в его гнезде шлицы заблокировать КВ, после чего откручивать болт. Я пробовал и тот и другой метод, в результате болт открутил вторым способом.

13. Непосредственно шкив КВ на моем двигателе снимался очень легко, покачиванием его руками. Возможно, на другом двигателе понадобится съемник. Для облегчения данной операции я открутил переднюю часть подкрылка после чего снял грязезащитный фартук двигателя, который крепится тремя болтами с шестигранной головкой на 10 мм., два установлены в верху, в третий впереди доступ к ним через арку колеса.

14. Снять верхнюю половину крышки ГРМ. Четыре болта с втулками и резинками, ключ «головка» на 10 мм. Вместе с крышкой снимается кронштейн декоративной крышки двигателя. При снятии крышек обратить внимание на длину болтов — они разные.

15. Снять нижнюю половину крышки ГРМ. Пять болтов с втулками и резинками, ключ «головка» на 10 мм.

16. Провернуть КВ и добиться одновременного совпадения меток на зубчатом шкиве КВ и шкиве вала ГРМ с метками на картере двигателя. Шкив вала ГРМ имеет отверстие, через которое должна быть видна цветная метка. Зубчатый шкив КВ сам имеет цветную метку, которая должна быть направлена на специальный выступ.

17. Попытаться оценить и запомнить степень натяжения ремня ГРМ. Открутить натяжной ролик. Ключ накидной на 14 мм.

18. Снять ремень ГРМ, сохраняя на всех последующих операциях положение КВ и вала ГРМ.

19. Снять направляющий ролик. Ключ накидной на 14 мм.

20. Очистить поверхности картера двигателя и шкивы ремня ГРМ от пыли и грязи. После очистки проверить отсутствие остатков грязи в шлицах шкивов (без их проворачивания).

Осуществляется в обратной последовательности. Дополнительно используется шестигранник для натяжения ремня ГРМ, особое внимание обращать на положение КВ и вала ГРМ относительно меток. Натяжение ремня делал на глаз, немного сильнее, чем был натянут старый ремень, надеясь, что приработавшись он немного прослабнет. После закрепления натяжного ролика провернуть коленчатый вал и еще раз проверить натяжение ремня.

Перед установкой шкива КВ установить грязеотражательную шайбу. Болт шкива затягивал, постукивая молотком по ключу.

Вместе с верхней половиной крышки ГРМ устанавливается кронштейн декоративной крышки двигателя. Кронштейн закрепляется длинными болтами.

Шкив помпы устанавливается вырезом на выступ вала. На него сначала надеваем ремень ГУРа, затем ремень генератора.

После закрепления кронштейна двигателя убрать подставку (домкрат) из-под двигателя. Важно не просто его ослабить, а полностью убрать т.к. при последующем опускании автомобиля на колеса двигатель вновь в него упрется.