Как раскоксовать двигатель - Automotoworld.ru

Как раскоксовать двигатель

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Представьте себе ситуацию: вы решили проверить компрессию на двигателе своего авто, которому уже не первый год, и с удивлением узнаете, что она процентов на 30-40 ниже нормы. Обычно в таких случаях советуют сделать капитальный ремонт силового агрегата. Процедура эта довольно сильно бьет по карману: однако стоит ли торопиться? Действительно ли нельзя обойтись без капремонта? Вполне вероятно, что вам поможет раскоксовка двигателя: о том, что это такое, зачем ее делать и как, можно узнать ниже.

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

  • постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
  • езда на низкокачественном топливе;
  • использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
  • самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться нагаром из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

  • толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
  • попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
  • зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
  • скачки давления в камере провоцируют детонацию, которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
  • повышается расход масла.

закоксовка

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

  1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
  2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
  3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
  4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
  5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
  6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

разборка

Химическая раскоксовка

По сравнению с механической, она проводится чаще, т. к. отличается относительной простотой (справится и неопытный автомобилист) процедуры и меньшими затратами. Существует пара методов химической раскоксовки.

Мягкий (частичный) способ

Заключается в добавлении к топливу или маслу специальной присадки. Используется при слабой закоксованности двигателя и помогает освободиться от не слишком сильного нагара на маслосъемных кольцах и иных деталях ЦПГ. Результат будет заметен не ранее, чем через 50 км пробега. Плюсы мягкого метода:

  • небольшие затраты в финансовом плане;
  • простота использования;
  • сравнительно быстрое достижение эффекта при слабой закоксованности двигателя.

Из отрицательных сторон стоит отметить бесполезность при наличии серьезных отложений и необходимость пробега после проведения процедуры. Мягкий способ скорее относится к профилактическим мерам. Ниже рассмотрены некоторые наиболее популярные средства.

мягкая раскоксовка

ЭДИАЛ

Есть несколько видов этого средства: для машин с пробегом до 60 тыс. км и более 100 тыс. км. Первый из них используется в основном для профилактики. Добавляется в маслозаливную горловину (1 флакон на 5 л смазки). После заливки дайте двигателю поработать на холостом ходу 10-15 мин. Далее – эксплуатация в обычном режиме, масло менять не требуется, но свечи – рекомендуется.

эдиал

Средство под №105 является скорее профилактическим и добавляется в масло. BG109 более сильное и используется для раскоксовки мотора с небольшим нагаром. Интересен BG110: производитель рекомендует заливать его в свежее, только что замененное масло.

GZox Injection & carb cleaner

Японская автохимия, предназначенная в т. ч. и для очистки карбюраторов, форсунок. Хорошо подходит для мягкой раскоксовки ЦПГ. В состав средства входит этил гликоль и нефтяной растворитель. Эти вещества в «союзе» образуют на поверхности деталей маслянистую пленку. GZox Injection & carb cleaner рекомендуется применять в качестве профилактического состава каждые 10 тыс. км пробега. Баллончика в 300 мл хватит для большинства легковушек с объемом цилиндров 1,5-1,8 л. По применению напоминает метод жесткой раскоксовки (описано далее), однако действует более мягко. Смена масла необязательна но желательна: можно использовать промывочный состав и стоит поменять фильтр.

GX

Жесткий метод

Полная раскоксовка помогает более эффективно очистить детали ЦПГ от нагара и применяется для авто с солидным пробегом. Процедура общая для любых средств, она описывается ниже, потом рассказывается о наиболее популярной в этом плане автохимии. Жесткая раскоксовка (предварительно можно промыть систему смазки соответствующим составом):

  1. Прогрейте двигатель и замерьте компрессию в цилиндрах, что сравнить эффективность средства «до» и «после».
  2. Поставьте машину на домкрат (одно колесо – переднее, если передний привод, заднее, если задний).
  3. Выверните свечи зажигания, прочистите их, если не собираетесь менять.
  4. Включите 5-ю скорость и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут в среднее положение. Проверить это можно при помощи длинной отвертки, просунутой через свечное отверстие в цилиндр.
  5. Возьмите шприц или трубку (если средство не аэрозольное) и с их помощью заполните цилиндры в количестве, рекомендуемом производителем автохимии.
  6. В течение часа периодически проворачивайте коленвал (крутите колесо) на 1 оборот примерно каждые 15 мин, добавляя автохимию.
  7. Вкрутите свечи обратно.
  8. Оставьте машину с залитым средством на 4-15 ч (в соответствии с инструкцией).

Когда время выдержки закончится, опять выкрутите свечи и шприцем откачайте из цилиндров загрязненный состав. Продуйте их сжатым воздухом. Замените масло и фильтр: не помешает и промывка двигателя. Если ваш автомобиль – дизель, процедура такая же, только вместо свечей нужно выворачивать форсунки. Теперь о средствах для жесткой раскоксовки.

Керосин с ацетоном

Традиционный «дедовский» способ, достаточно эффективный и наименее затратный. Помогает освободить детали ЦПГ и ГРМ не только от нагара, но и более стойких лаковых отложений. Чтобы раскоксовать мотор, на 1 цилиндр нужно 150 мл смеси, приготавливаемой в пропорции: 50 частей ацетона, столько же керосина и 25 – моторного масла. Заливать состав необходимо в прогретый двигатель. После окончания процедуры нужна замена масла и фильтра.

керосин и ацетон

Лавр МЛ202

Раскрученный отечественный бренд. Хотя в реальности эффект от его применения сравним со старым добрым керосином и ацетоном. Если требуется экспресс-очистка, в цилиндры заливают по 45 мл жидкости и оставляют на 40-60 мин. В более запущенных случаях потребуется 12 ч (но не более суток).

лавр

VeryLube (ХАДО)

Аэрозоль, делающий раскоксовывание и очищающий от лаковых отложений кольца и поршни. Особой эффективностью этот раскоксовыватель не блещет, рекомендуется применять, когда расхождение по компрессии между цилиндрами не слишком большое. После окончания работ первый запуск мотора затруднен.

хадо

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Сильное, эффективное средство, но и дорогое (примерно 1500 руб.). К тому же в разных регионах РФ купить его не так просто. Очиститель представляет собой химически активную пену. В цилиндры вводят через трубку, выдержка 4-5 ч. Агрессии по отношению к маслосъемным колпачкам не проявляет. Одного баллончика хватит для двигателя объемом 1,5 л.

мицубиси шума

Greenol Reanimator professional

Отечественное агрессивное средство. Восстанавливает работоспособность колец, частично удаляют отложения в маслоотводящих каналах. В составе средства сильные растворители, дистилляты, различные добавки. Для лучшего эффекта заливайте в каждый цилиндр по 50-80 мл и по мере испарения добавляйте состав. После применения разбухают маслосъемные колпачки, но примерно за ночь восстанавливают свою форму. В салоне пару дней будет стоять запах химии. Если у вас поддон покрашен изнутри, применять это средство не стоит: все разъест и частички забьют сеточку фильтра.

Раскоксовка двигателя. Чем лучше делать?

раскоксовка двигателя чем лучше делать

В процессе работы двигатель неизбежно засоряется продуктами горения топлива и термического разложения моторного масла. Часть твёрдых и маслянистых отложений оседает на поршневой группе. О том, чем чревато засорение мотора шламом (коксом), а также чем лучше делать раскоксовку двигателя, мы расскажем ниже.

Суть процедуры

Сажевые и маслянистые отложение, которые оседают на поршневой группе, ведут к ряду неприятных последствий.

  1. Снижается подвижность компрессионных и маслосъёмных колец. Это самая большая проблема. Так называемый в народе «кокс» забивает поршневые канавки под кольцами, замки колец и маслоотводящие каналы. Это приводит к падению компрессии, повышенному расходу масла на угар, а также в целом ускорят износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ).
  2. Меняется степень сжатия. Известны случаи, когда толщина коксовой корки на верхней поверхности поршня достигала 2-3 мм. А это существенная величина, которая значительно повышает степень сжатия в цилиндре. С увеличением степени сжатия возрастает вероятность детонации бензина со всеми вытекающими последствиями.

отложения на поршне и кольцах

  1. Падает интенсивность теплообмена. Коксовые наросты на головке поршня и в каналах колец ухудшают теплообмен. Поршень перегревается, так как он менее интенсивно охлаждается в такт всасывания, когда в цилиндр поступает свежая порция воздуха. Вдобавок, через кольца на гильзу цилиндра передается меньше тепла. И в случае, если в двигателе появляется проблема с системой охлаждения, даже небольшой перегрев может вызвать тепловые деформации или прогар поршня.
  2. Повышается вероятность калильного зажигания. Твердые углеводороды в тепловом конусе свечи зажигания и на поверхности поршня раскаляются и приобретают способность воспламенять топливно-воздушную смесь до появления искры.
Читайте также  Запуск двигателя автомобиля

грязный поршень

Для удаления твёрдых и маслянистых отложений с деталей ЦПГ и были созданы специальные средства: раскоксовки. Выделяют три способа доставки раскоксовок к поршневой группе:

  • средства, которые заливаются напрямую в поршневые камеры через свечные колодцы;
  • составы, добавляемые в моторное масло;
  • раскоксовки, которые смешиваются с топливом.

Есть раскоксовки, использование которых допускается как напрямую, так и через топливо-смазочные материалы.

делаем раскоксовку

Какое средство лучше?

Чем лучше делать раскоксовку двигателя? Рассмотрим несколько довольно популярных средств, которые используются для этой цели.

  1. Димексид (или диметилсульфоксид). Изначально лекарственное средство нашло своё применение и в сфере ремонта и обслуживания ДВС. Димексид хорошо расщепляет шламовые отложения. Заливается как напрямую в цилиндры через свечные колодцы или отверстия под форсунки, так и в моторное масло. Иногда используется как добавка в топливо. Диметилсульфоксид можно применять только после детального изучения вопроса: подойдет ли это средство для конкретно вашего двигателя. Это – химически агрессивный состав. Помимо шлама, он с легкостью расщепляет краску, которой в некоторых моторах окрашиваются внутренние поверхности блока, поддона и некоторых деталей. Однако сложность применения и необходимость глубокого изучения вопроса окупается эффективностью и дешевизной. Это в принципе самое дешевое средство для раскоксовки.

димексид

  1. Хадо. Этот производитель выпускает три вида составов для очистки деталей ЦПГ:
    • «Антикокс» – самое простое и дешёвое средство прямого воздействия (заливается в цилиндры);
    • Раскоксовка Verylube – также преимущественно используется напрямую;
    • Total Flush – очищает масляную систему в целом, в том числе и детали ЦПГ.

Раскоксовочные составы Хадо хорошо зарекомендовали себя. При средней по рынку стоимости все эти раскокосовки как минимум не являются бесполезными, и эффект от их использования отмечают почти все автомобилисты.

  1. Lavr. Также выпускает несколько видов средств для раскоксовки двигателя. Наибольшее распространение получили составы прямого действия ML202 и ML. Есть также пенный вариант «Express» для быстрой очистки. Эффективность работы всех средств в среде автолюбителей оценивается как средняя.

раскоксовка лавр

  1. Присадка-раскоксовыватель Fenom 611N. Недорогое средство, которое справляется только с небольшими отложениями. Используется в основном для профилактики.
  2. Wynns Combustion Chamber Cleaner. Переводится дословно как «очиститель камеры сгорания». Стоит примерно как Лавр и работает с сопоставимой отечественному составу эффективностью. Встречается на рынках РФ редко.

Среди автохимии для раскоксовки в плане эффективности работы действует простое правило: чем средство дороже, тем оно быстрее и эффективнее устраняет шламовые отложения с деталей ЦПГ. Поэтому при выборе важно оценить степень загрязнённости поршней и по этому критерию подобрать нужный состав.

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную "поджать" залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Читайте также  Пенный очиститель двигателя

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

Что такое раскоксовка двигателя и как ее сделать?

Основная причина износа двигателя и его элементов — постепенное накопление продуктов сгорания топлива и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак качественное высокооктановое топливо или покупаете его на небольших заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это же относится и к моторному маслу — из-за высоких температур в двигателе его часть попросту испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенках поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечах зажигания.

Закоксованный двигатель: причины и признаки проблемы

По каким признакам можно определить, что двигатель закоксованный?

  • значительное повышение потребления горючего и моторного масла;
  • мотор начинает греться;
  • снижается его мощность;
  • возникают проблемы с запуском двигателя;
  • из глушителя валит черный дым, а после него остается черная маслянистая сажа.

Закоксованность выдает и нагар черного или рыжего оттенка на свечах зажигания. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующие. Во-первых, это длительный срок, на протяжении которого не проводилась диагностика. Конечно, если вы льете дорогое масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu или Castrol, то проблема вряд ли настигнет быстро, но ее все же следует ожидать.

Во-вторых, закоксованность чаще возникает в тех случаях, если машина подолгу эксплуатируется в условиях города, на низких оборотах двигателя с вечными пробками и «тянучками». В-третьих, продукты распада оседают значительно скорее, если вы часто выезжаете на непрогретом двигателе. А это распространенная проблема в городах, так как по закону запрещено длительное время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.

Из других причин можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего масло начинает попадать непосредственно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не предпринимать соответствующие меры, то последствия будут весьма плачевными:

  • сильный перегрев в блоке цилиндров вплоть до заклинивания;
  • быстрый износ поршней и цилиндров, необходимо будет проводить капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы;
  • увеличение содержания СО2 и серы в выхлопе, черный дым из трубы;
  • увеличенный расход масла, горючего, охлаждающей жидкости.

Также уменьшается объем самих камер сгорания, что приводит к ранним детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо выполнить на СТО или собственноручно такую процедуру, как раскоксовка.

Что такое раскоксовка?

Под этим термином понимают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе эксплуатации нагара. В идеале, если двигатель работает в нормальных режимах, а вы пользуетесь качественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при замене масла и использовании очищающих присадок и промывок. Тем не менее, примерно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше проблемами.

Есть несколько способов выполнения раскоксовки:

  • частичная или мягкая;
  • полная (жесткая раскоксовка).

О частичной или мягкой раскоксовке мы уже рассказывали на нашем сайте. Вы просто сливаете полностью старое отработанное масло, заливаете вместе него промывку, на которой ездите некоторое время согласно инструкции. Затем льете новое качественное масло, тем самым очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.

Жесткая раскоксовка происходит совсем по другой схеме. Суть ее состоит в том, что в прогретый двигатель через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно полностью очищает камеры сгорания от кокса.

Проводят процедуру следующим образом:

  • прогревают двигатель до рабочей температуры затем глушат;
  • ставят машину на ровную поверхность;
  • цилиндры выставляют, проворачивая храповик коленчатого вала, в среднее положение;
  • через свечные колодцы заливают шприцем антикокс;
  • оставляют средство на некоторое время — от десяти минут до 12-ти часов.

Когда средство подействовало, нужно прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтобы оно выплеснулось. Для этой цели можно также использовать шприц. Затем некоторое время двигатель работает на холостых оборотах, после чего машина должна проехать 50-200 км. По завершению процедуры обязательно меняют масло и фильтры.

Минусы жесткой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и токсичное средство, которое может просочиться в картер, а оттуда вместе с маслом во все другие системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Поэтому наиболее сильные средства рекомендуют использовать лишь при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.

Средства для раскоксовки — чем лучше всего делать?

Водители с опытом обычно используют подручные ингредиенты, смешивая их в одинаковых пропорциях:

  • «веретёнка» — индустриальное смазочное масло низкой вязкости;
  • ацетон;
  • керосин.

Достаточно мощный состав для очищения, причем менее токсичный. Выдерживают не менее 12 часов.

Среди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить следующие:

  • Антикокс ХАДО — есть масса вариаций для легковых авто, внедорожников, грузового транспорта;
  • СУРМ — отечественный состав, показывающий неплохие результаты, при этом с пониженной токсичностью;
  • Лавр МЛ-202 — тоже популярный реагент, воздействующий на нагар и хорошо прочищающий все внутренние элементы;
  • ГРИНОЛ Reanimator;
  • Mitsubishi SHUMMA;
  • Димексид.

Из средств для мягкой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для чистки карбюраторов, которое используют и для раскоксовки). По каждому из перечисленных составов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в небольшом количестве в моторное масло. Оно очень хорошо справляется со шламом после пробега в 50-200 км. После использования масло сливают и меняют фильтры.

Из собственного опыта можем посоветовать Митсубиси Шумма — его можно применять как для жесткой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Очень действенный состав на масляной основе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.

Для экспресс очистки в течение 30-50 минут применяют отечественную жидкость Лавр МЛ-202. Ею желательно пользоваться перед плановым ТО, чтобы сразу же произвести замену масла и фильтров. После применения препарата из трубы идет белый дым с характерным неприятным запахом. Тяга же реально улучшается.

Жидкость Гринол Реаниматор является профессиональной и довольно агрессивной, поэтому ее лучше покупать в том случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании внимательно выдерживайте дозировку, дабы не повредить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и хорошо разрекламирована, на самом деле справляется со своей задачей на троечку. Но подкупает невысокая цена. Не самые лучшие отзывы и о немецком Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.

Что интересно, для раскоксовки можно применять и стандартные средства для чистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.

Делать раскоксовку двигателя своими руками или нет

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Читайте также  Проверка номера двигателя при постановке на учет 2017

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

Что такое закоксованность двигателя и чем она опасна

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» двигателе и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Пример закоксованного двигателя

Пример закоксованного двигателя

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

  • Нагар увеличивает толщину стенок цилиндров, увеличивая термонагрузку из-за ухудшенного теплоотвода.
  • Учитывая, что нагар, попавший под клапан, мешает ему плотно прилегать к седлу, вполне возможно прогорание клапана.
  • Люфт между стенками клапана и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их «залеганию» — нарушается герметичность камеры сгорания, снижается компрессия, в некоторых случаях кольца попросту ломаются физически.
  • Двигатель начинает «есть» масло из-за снижения подвижности поршневых колец.
  • Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро «убивают» движок.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

В сервис или в гараж

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос — скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов — капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ — убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Каждому своё: методы раскоксовки двигателя

Метод частичной раскоксовки («мягкий»)

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены — после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню — две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла — лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Метод полной раскоксовки («жёсткий»)

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Как раскоксовать двигатель

Как раскоксовать двигатель

Проведение полной раскоксовки

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

  1. Удаляем форсунки или выкручиваем свечи.
  2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая коленчатый вал. Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
  3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
  4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
  5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
  6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
  7. Меняем масло и масляный фильтр.

Возможные проблемы метода

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки.

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом, в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию.

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара. Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Метод присадок

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать — раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель. Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Что в итоге

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа — довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае профилактика образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю — гладких цилиндров и блестящих поршней!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: