Как определить объем двигателя

Совет 1: Как рассчитать объем двигателя

Объем двигателя у всякого автомобиля – величина непрерывная и со временем не изменяется и не колеблется. От того какой объем у машины, напрямую зависит его мощность. А данный показатель влияет безусловно на все – на скорость и даже на оформление годичной страховки на автомобиль.

Вам понадобится

• техпаспорт машины;
• знания об устройстве двигателя

Инструкция

1. Дабы определить объем двигателя и верно его рассчитать, необходимо знать, как, в тезисе, устроен мотор машины. Задача двигателя – преобразовывать тепловую энергию, получающуюся в процессе сгорания топлива в цилиндрах, в механическую энергию, которая, собственно, и разрешает машине двигаться.

2. Цилиндров в автодвигателе несколько. Помещаются они в цельный блок, внутри которого еще добавочно установлены поршни. И каждая вот эта система определяет свой работой объем мотора. Рассчитать его, невзирая на кажущуюся трудность, довольно легко. Для этого надобно знать технические параметры “начинки”, то есть цилиндров и поршней, а дальше все считать по определенной математической формуле.

3. Формула, которая применяется для расчета объема двигателя , скажем, для четырехцилиндровой машины, выглядит так: V = 3,14 х Н х D в квадрате / 1000 (это число циклов в минуту на низких и средних показателях). В данной формуле величина D определяет диаметр поршня двигателя , указанного в миллиметрах, а Н – это ход поршня в миллиметрах. К примеру, у авто диаметр поршня равен 82,4 мм, а ход поршня – 74,8 мм, значит V двигателя у него будет дальнейшим: 3,14 х 74,8 х 82,4 х 82,4 / 1000 = 1595 сантиметров кубических. Соответственно, и мощность у такой машины средняя.

4. Рассчитывается объем неизменно либо в кубических сантиметрах, либо в литрах. Определяя рабочий объем двигателя , дозволено храбро систематизировать все автомобили по группам: микролитражные (объем до 1,4 литра), малолитражные (1,2-1,7 литра), среднелитражные (1,8-3,5 литра) и крупнолитражные (свыше 3,5 литров). В большинстве стран в мире от показателей объемов двигателя зависит налогообложение и страхование. Так, скажем, в некоторых европейских странах для больше сильных авто (тех, которые имеют рабочий объем двигателя больше 2000 кубических сантиметров) предполагается уплата повышенного налога.

Совет 2: Как увеличить объём двигателя

Моторы автомобилей Волжского автозавода выпускаются небольшого объема, но, как знаменито, литраж мотора дозволено с триумфом увеличить. Вследствие чему в последствии возрастает мощность и динамика автомобиля, что подталкивает последователей управления машиной в спортивном жанре к осуществлению тюнинга двигателя .

Вам понадобится

• – новая поршневая группа, – новейший коленвал. – подмога моториста.

Инструкция

1. Мотористы, в случае обращения к ним за советом, могут предложить несколько вариантов по увеличению объема двигателя , выбор одного из них зависит от пожелания клиента, а также от того, какую сумму обладатель готов потратить на реконструкцию двигателя .

2. Примитивный и малозатратный по средствам вариант предусматривает тривиальную расточку гильз блока цилиндров под установку поршней большего диаметра, что в результате незначительно, но все же увеличит литраж мотора. Использование данного способа форсирования двигателя повлечет за собой лишь расходы, связанные с получением новой поршневой группы.

3. Наравне с этим существует еще один вариант увеличения объема двигателя , тот, что предусматривает замену штатного коленвала иным, имеющим увеличенный радиус кривошипа. Соответственно, коленвал, особого исполнения не может устанавливаться в мотор в комплекте с обыкновенными поршнями, следственно данный способ форсирования предусматривает также получение особой поршневой группы. В итоге проведения сходственного тюнинга мотора возрастает рабочий ход поршня, что значительно увеличивает объем всего цилиндра в частности, и увеличивает литраж двигателя в совокупности.

4. Какой из 2-х вариантов по увеличению объема двигателя предпочесть, весь автомобилист решает для себя сам. Но не стоит забывать о том, что форсирование двигателя выполняется только в специализированной мастерской высококвалифицированными экспертами, в распоряжении тот, что имеются высокоточные приборы и нужное оборудование, и которые помогут обладателю определиться с выбором определенного варианта по увеличению объема мотора.

Видео по теме

Обратите внимание!
Изредка для увеличения мощности мотора вносятся метаморфозы в газораспределительный механизм, предусматривающий реконструкцию головки блока цилиндров с заменой распредвала и клапанов. Изучите и данный вариант форсирования мотора. Кто знает, может он окажется еще результативнее по части обнаружения спрятанных вероятностей силовой установки.

Совет 3: Как рассчитать тепловую мощность

Основным критерием при выборе отопительного прибора является его тепловая мощность . Она представляет собой степень обогрева помещения. Радиатор должен нагревать воздух так, дабы возместить тепловые потери самой конструкции.

Вам понадобится

• -калькулятор.

Инструкция

1. Отопительный прибор – прибор, тот, что тем либо другим методом обеспечивает передачу тепловой энергии в окружающее пространство. Существуют разные его виды. Они могут быть радиационными, конвективными и смешанного типа. Конструкции также дозволено подразделить на секционные, панельные, трубчатые и пластинчатые.

2. Перед тем как предпочесть обогреватель, рассчитайте минимальную нужную тепловую мощность , для вашего определенного случая. Чем поменьше утеплен дом, тем больше сильным должен быть отопительный прибор. Измеряется данный показатель в ккал/ч.

3. Для расчета воспользуйтесь дальнейшей формулой:Q = v??t?k. 1-й её элемент представляет собой объем помещения, тот, что нужно обогревать. 2-й – это разница между температурой вне помещения и нужной температурой внутри него. 3-й – показатель рассеяния. Он зависит от типа конструкции и изоляции комнаты. Принимает значение 3,0-4,0 в случае, если конструкция является упрощенной деревянной либо сделана из гофрированного металлического листа в отсутствии теплоизоляции. 2,0-2,9 – если ваша комната из одинарной кирпичной кладки. Величина показателя 1,0-1,9 – для стандартно построенного здания из кирпича и небольшого числа окон. Показатель рассеяния равен 0,6-0,9 при наличии в доме усовершенствованной конструкции, сдвоенных рам, толстого основания пола и крыши из высококачественного теплоизоляционного материала.

4. Дальше определите данный показатель для самого отопительного прибора. Он рассматривается как число теплоты, отдаваемое этим прибором в установившемся режиме. Она зависит от разности средних температур теплоносителя и воздуха, и измеряется в киловаттах ( кВт ). Формула расчета имеет вид:Тнап=(Твх+Твых)/2-Ткомн.Твх,Твых – температура на входе и выходе радиатора, Ткомн – температура воздуха в комнате.

5. В техническом паспорте радиатора обыкновенно указывается либо температурный режим в формате Твх/Твых/Ткомн, либо температурный напор одним числом

Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.

Что делать, если вы купили или достали каким-то образом эл.двигатель, на котором отсутствует бирка или шильдик с обозначением его мощности, частоты вращения и т.п.?

Либо на старом движке эти данные стерлись и стали нечитабельны.

При этом паспорта или какой-то другой технической документации у вас под рукой нет. Можно ли в этом случае узнать параметры двигателя самостоятельно?

Конечно же да, причем несколькими способами. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Первоначально для точного определения мощности потребуется выяснить синхронную частоту вращения вала, а перед этим узнать, где у нас начало каждой обмотки, а где ее конец.

По ГОСТ 26772-85 обмотки трехфазных асинхронных двигателей должны маркироваться буквами:

• U1-U2

• V1-V2

• W1-W2

По старому госту обозначение было несколько иным:

• С1-С4

• С2-С5

• С3-С6

Еще раньше можно было встретить надписи Н1-К1 (начало-конец обмотки №1), Н2-К2, Н3-К3.

На некоторых движках для облегчения распознавания концов обмоток их выводят из разных отверстий на одну или другую сторону. Как например на фото снизу.

Но не всегда можно доверять таким выводам. Поэтому проверить все вручную никогда не помешает.

Если никаких обозначений и букв на барно нет, и вы не знаете, где у вас начало, а где конец обмотки, читайте инструкцию под спойлером.

В помощники берете мультиметр и устанавливаете его в режим замера сопротивления.

Одним щупом дотрагиваетесь до любого из шести выводов, а другим поочередно прикасаетесь к остальным пяти проводам, тем самым, ища соответствующую пару.

При ее нахождении на табло мультиметра должна высветиться цифра, показывающее некое сопротивление в Омах.

В остальных случаях с другими проводами сопротивление будет равняться бесконечности (обрыв).

Отмечаете данную обмотку бирками и переходите к оставшимся проводам. Таким нехитрым способом буквально за одну минуту можно «вызвонить» концы всех обмоток.

Однако это еще не все. Главная проблема заключается в том, что вы пока не знаете, какой из двух выводов является началом обмотки, а какой ее концом.

Для того, чтобы это выяснить, соединяете между собой по два вывода от разных обмоток. То есть, условное начало V1 первой обмотки, соединяем с условным концом второй обмотки — U2.

При этом у вас пока нет точной информации начало это или конец. Вы их сами так промаркировали для себя, чтобы сделать последующие замеры.

На другие концы этих двух обмоток (U1 и V2) подаете переменное напряжение 220В или меньше. Зависит это от того, на какое напряжение рассчитан ваш движок.

Смысл всего этого действия – замерить какое напряжение появится на концах третьей обмотки W1-W2. Это так называемый метод трансформации.

Если между W1-W2 будет какое-то значение (10-15В или больше), значит первые две обмотки у вас включены согласовано, то есть правильно. Все подписанные концы V1-V2, U1-U2 вы угадали верно.

Бирки на них менять не нужно.

Если же напряжение между W1-W2 будет очень маленьким или его вообще не будет, то получается, что первые две обмотки вы включили по встречной схеме (неправильно). Бирки на одной из обмоток придется поменять местами.

Разобравшись с двумя фазами переходим к третьей. Здесь процедура та же самая. Соединяете между собой условные начало и конец W1 и U2, а на U1 и W2 подаете 220V.

Замеры делаете между выводами V1 и V2. Если угадали, то двигатель может даже запуститься на двух фазах, ну или по крайней мере между V1 и V2 будет несколько вольт.

Если нет, то просто поменяйте местами бирки W1 и W2.

Второй метод определения начала и конца обмоток еще более простой.

Сперва находите три разные обмотки, как было указано выше. Соединяете их последовательно (условный конец первой с началом второй U2-V1, а конец второй с началом третье V2-W1).

На два оставшихся вывода U1-W2 подаете напряжение 220В. После этого поочередно подносите лампочку к концам каждой из обмоток (U1-U2, V1-V2, W1-W2).

Если она горит везде с одинаковой яркостью, то вы угадали со всеми выводами.

Если яркость будет отличаться, это говорит о том, что данная обмотка перевернута по отношению к двум другим.

На ней бирки нужно поменять местами. Вообще-то по ТБ с лампочкой в качестве контрольки уже давно запрещено работать, поэтому вместо нее лучше используйте мультиметр с функцией замера напряжения.

Для определения частоты по первому способу вам потребуется обычный китайский стрелочный мультиметр (аналоговый, не электронный!).

Определять частоту нужно при положении переключателя мультиметра в режиме измерения тока (100мА). Далее подключаете измерительные щупы в соответствующие разъемы:

Как определить мощность и обороты электродвигателя без бирки?

При замене сломанного советского электродвигателя на новый, часто оказывается, что на нем нет шильдика. Нам часто задают вопросы: как узнать мощность электродвигателя? Как определить обороты двигателя? В этой статье мы рассмотрим, как определить параметры электродвигателя без бирки — по диаметру вала, размерам, току.
Заказать новый электродвигатель по телефону

Как определить мощность?

Существует несколько способов определения мощности электродвигателя: диаметру вала, по габариту и длине, по току и сопротивлению, замеру счетчиком электроэнергии.

По габаритным размерам

Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.

Какие размеры необходимо замерить:

• Длина, ширина, высота корпуса
• Расстояние от центра вала до пола
• Длина и диаметр вала
• Крепежные размеры по лапам (фланцу)

По диаметру вала

Определение мощности электродвигателя по диаметру вала — частый запрос для поисковых систем. Но для точного определения этого параметра недостаточно – два двигателя в одном габарите, с одинаковыми валами и частотой вращения могут иметь различную мощность.

Таблица с привязкой диаметров валов к мощности и оборотам для двигателей АИР и 4АМ.

По показанию счетчика

Как правило измерение счетчика отображаются в киловаттах (далее кВт). Для точности измерения стоит отключить все электроприборы или воспользоваться портативным счетчиком. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, подразумевает что он потребляет 2,2 кВт электроэнергии в час.

Для измерения мощности по показанию счетчика нужно:

1. Подключить мотор и дать ему поработать в течении 6 минут.
2. Замеры счетчика умножить на 10 – получаем точную мощность электромотора.

Расчет мощности по току

Для начала нужно подключить двигатель к сети и замерить показатели напряжения. Замеряем потребляемый ток на каждой из обмоток фаз с помощью амперметра или мультиметра. Далее, находим сумму токов трех фаз и умножаем на ранее замеренные показатели напряжения, наглядно в формуле расчета мощности электродвигателя по току.

• P – мощность электродвигателя;
• U – напряжение;
• Ia – ток 1 фазы;
• Ib – 2 фазы;
• Ic – 3 фазы.

Определение оборотов вала

Асинхронные трехфазные двигатели по частоте вращения ротора делятся 4 типа: 3000, 1500, 1000 и 750 об. мин. Приводим пример маркировки на основании АИР 180:

– где 2 это 3000 оборотов. – 4 это 1500 об. мин. – 6 обозначает частоту вращения 1000 об/мин. – 8 означает, что частота вращения выходного вала 750 оборотов.

Самый простой способ определить количество оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя – снять задний кожух и посмотреть обмотку статора.

У двигателя на 3000 об/мин катушка обмотки статора занимает половину окружности — 180 °, то есть начало и конец секции параллельны друг другу и перпендикулярны центру. У электромоторов 1500 оборотов угол равен 120 °, у 1000 – 90 °. Схематический вид катушек изображен на чертеже. Все обмоточные данные двигателей смотрите в таблице.

Узнать частоту вращения с помощью амперметра

Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр — подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.

• 2 полюса – 3000 об/мин
• 4 полюса – 1500 об/мин
• 6 полюса – 1000 об/мин
• 8 полюса – 750 об/мин

Если не получилось узнать мощность и обороты

Если не получилось узнать мощность и обороты электродвигатели или вы не уверены в измерениях – обращайтесь к специалистам «Систем Качества». Наши специалисты помогут подобрать нужный мотор или провести ремонт сломанного электродвигателя АИР.

Контролируем уровень моторного масла

Двигатель автомобиля требует постоянного контроля за работой всех механизмов и систем, а также контроль за уровнем рабочих жидкостей, в первую очередь – масла.

Периодичность проверки. Особенности выполнения операции

Система смазки двигателя

Ранее, среди профессиональных водителей, проверка технических жидкостей входила в перечень работ так называемого ежедневного обслуживания (ЕО). Перед первым выездом водитель обязан был удостовериться, что количество масла в силовой установке в норме, при недостатке – провести доливку.

Современные моторы не требуют ежедневной проверки уровня смазки, достаточно выполнять эту операцию каждые 1000 км пробега. Но отметим, что это – условное значение. В идеале необходимо хотя бы раз на 1000 км заглядывать под капот и проверять уровень масла, а ещё лучше два раза в месяц. Не будет лишней и более частая проверка уровня смазки. Процедура эта несложная, но поможет избежать серьезных поломок и выявить возникновение проблем с мотором на ранних стадиях.

Несмотря на то, что проверка количества смазки – операция несложная, но в ней есть несколько нюансов. И первый из них – на каком двигателе выполнять работы – горячем или холодном? В регламенте ЕО, который использовался раньше, указывалось, что проверка проводится «на холодную», то есть перед первым запуском мотора после ночного отстоя.

Но многие выполняют эту работу на горячем моторе, что не является нарушением или неправильным действием. Но в этом случае результат проверки будет несколько иным, чем при определении уровня «на холодную». Масло, как и любая жидкость, после нагрева расширяется, что приводит к увеличению объема. К тому же, даже если дать время после остановки мотора на стекание смазки, она все равно не успеет полностью стечь в поддон и часть останется в каналах. По этой причине ни один автопроизводитель и не указывает точный уровень масла в двигателе, он просто должен находиться в определенном диапазоне – между отметками на щупе.

Чем и как делается проверка уровня?

Замер делается щупом для проверки уровня масла в двигателе – это специальный прут с двумя отметками на конце – «мин» и «макс». Рукоятка масляного щупа на всех двигателях выведена в хорошо просматриваемое место (обычно возле головки блока) и окрашена в яркий цвет, поэтому не заметить её сложно.

Технология проверки уровня смазочного материала в моторе на «холодную» и «горячую» — практически идентична и включает в себя один и тот же алгоритм действий.

Все, что потребуется для того, чтобы правильно проверить уровень – это чистая ветошь, не оставляющая ворсинки. Алгоритм работ рассмотрим на примере проверки на холодном моторе:

1. Ставим автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Открываем капот и находим рукоятку щупа.
3. Вытаскиваем полностью масляный щуп.
4. Кончик прута вытираем ветошью от смазки.
5. Устанавливаем щуп до упора.
6. Через 3-5 сек. вытаскиваем пруток снова и по следу смазки оцениваем уровень.

Что касается проверки «на горячую», то алгоритм действий тот же, но после постановки авто на ровную площадку, нужно выждать время (5-10 минут), чтобы смазка стекла в поддон и только после этого проверять уровень.

Нормальным считается уровень масла на щупе, когда он находится между отметками «мин» и «макс», лучше всего на 2/3 от минимальной . Если уровень на щупе приближен к одной из меток, это не проблема и можно спокойно эксплуатировать авто. Хотя если замечено, что уровень приближается к отметке «мин», то стоит сделать доливку масла.

Уровень масла нужно проверять либо только на «холодную», либо «на горячую». Использование обеих методик одновременно может запутать с определением количества масла и тогда доливка будет выполнена неправильно.

Почему уровень падает?

В любом, даже исправном и новом двигателе, часть масла в процессе работы уходит «на угар» (сгорает в цилиндрах), и этот фактор является нормой. Сильная нагрузка на мотор, резкие смены режима работ приводят к тому, что масло проникает в цилиндр, где и сгорает.

Количество масла, уходящего «на угар» принято считать в гр/1000 км. Для различных типов двигателей этот показатель разный. К примеру, в исправном бензиновом двигателе нормой считается расход до 100 гр/1000 км. Уход же масла более 400 гр/1000 км указывает на сильный износ мотора или неисправность. А вот в дизеле нормой считается уход масла на «угар» до 500 гр/1000 км. Повышение расхода более 1000 гр/1000 км указывает на неисправность дизеля.

По «угару» смазочного материала и установлена периодичность проверки уровня масла – каждые 1000 км.

Как восполнить масляный объем до нормы

Доливка осуществляется в случае, когда уровень масла приближается к отметке «мин», находится на этой метке или ниже. В тех. документации к некоторым машинам указывается, какой объем масла перекрывает диапазон между отметками на щупе. То есть, сообщается, сколько точно нужно залить масла, чтобы уровень повысился от «мин» до «макс». На одних моделях это 1 литр, на других – 1,5 литра.

Если такая информация есть, то определить, сколько долить масла – несложно. К примеру, замечено, что масло на «минимуме». Если диапазон перекрывается 1 литром масла, то для доведения до нормального уровня (между отметками) нужно залить 500 гр.

В случае, когда этой информации нет, то доливка выполняется порционно. То есть, сначала заливаем 250-300 гр., выжидаем время, чтобы смазка опустилась в поддон, проверяем уровень, если нужно – еще доливаем порцию и снова замеряем. Главное добиться, чтобы масляный щуп показал уровень посредине между отметками. Если будет чуть выше (ближе к метке «макс») – ничего страшного.

Доливка выполняется по той же методике, что и проверка. То есть, если замерялось на «горячую», то и заливать смазочный материал нужно в прогретый мотор. В противном случае из-за разницы в показаниях на «холодную» и «горячую» высока вероятность перелива.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Мало или много масла. Чем грозит?

Недостаток смазки приводит к «масляному голоданию» двигателя, в результате чего в некоторых узлах возникает трение «на сухую», что приводит к их интенсивному износу. Чаще всего от недостатка смазки «страдают» ГРМ и КШМ.

Избыток же масла тоже ничего хорошего не несет. Излишки масла попадут в систему вентиляции картера, что опасно для катализатора. Ранее, когда в двигатели заливалось минеральное масло, лишняя смазка приводила к выдавливанию сальников коленвала. Происходило это из-за того, что при запуске мотора из-за высокой вязкости масла резко возрастало давление внутри системы.

В современных моторах сальники выдавливает редко, поскольку полусинтетические и синтетические масла не так загустевают при охлаждении. Но лишнее масло в больших количествах проникает в цилиндры (из-за того же повышенного давления), что со временем становится причиной залегания колец и закоксовки мотора. Поэтому допускать перелива смазки тоже не стоит. Но если это произошло, то лишнее масло можно откачать через отверстие для щупа при помощи трубки от капельницы и шприца.

Yamaha — объемы масел для редуктора и двигателя лодочных моторов

Планируете ТО мотора Ямаха? В статье вы найдете объёмы моторного и трансмиссионного масел, необходимые для вашего двигателя.

Регулярное техническое обслуживание двигателя лучше всего делать в специализированном сервисе. Дело в том, что годовое ТО не ограничивается заменой масла, кроме этого в карте работ наберется еще с десяток важных позиций, от чистки карбюратора, проверки и возможной замены свечей, замера компрессии в цилиндрах, регулировки клапанов четырехтактного двигателя, регулировки опережения зажигания, до контроля состояния крыльчатки помпы водяного охлаждения.

Но при редкой и бережной эксплуатации мотора, часто ограничиваются лишь заменой масла. Без этого не обойтись чтобы продлить срок службы лодочного мотора, защитить его узлы и детали от износа. В редукторе меняют трансмиссионное масло, и для четырехтактных двигателей обновляют моторное масло. Сама процедура замены масел несложная, а для закупки расходников пригодится таблица объема масла, необходимого для Вашего мотора.

Компания YAMAHA для редукторов подвесных лодочных моторов рекомендует Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4 — качественное трансмиссионное масло существенно продлевающее срок службы редуктора. В двигатель четырехтактного мотора Ямаха рекомендуется заливать масло Yamalube 10W-40. Эти масла разработаны с учетом работы двигателя в воде, и благодаря специальным присадкам, предотвращает образование эмульсии, коррозии и ржавчины на деталях.

Если вы владеете двигателем Tohatsu или Suzuki, то нужные вам таблицы есть в этой статье.

Надо сказать, что производители иногда обновляют характеристики двигателей и в новых моделях может быть иной объём масла. Так что самая точная информация конечно указана в инструкции.

Объем трансмиссионного масла в редукторе для двухтактных моторов YAMAHA

Объемы масел в двигателе и редукторе четырехтактных моторов YAMAHA

В магазине Моторка.PRO представлен широкий ассортимент смазочных материалов для лодочных моторов Ямаха. Наши специалисты с радостью подберут для Вас оптимальный вариант для долгой и бесперебойной службы мотора.

С готовностью ждем ваших вопросов об особенностях и нюансах в подборе лодки, мотора и аксессуаров!
Наши телефоны, электронная почта, WhatsApp и конечно адрес магазина расположены на страничке «Контакты».