Двигатель на горячую цокает

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником"): *drive_google_com*

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким — проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) — потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука — "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска — муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Рекомендации АВТОВАЗа по определению причин стуков в двигателе

Одной из причин обращения клиентов в дилерский центр LADA является появление стуков в двигателе. Для определения причин посторонних шумов специалистам ПССС были разосланы рекомендации (поскольку имеют место относительно частые претензии по стуку поршней, то далее сделан акцент на поршни).

1. Открыть капот автомобиля, попросить клиента продемонстрировать нефункциональный стук. При наличии стука двигателя, переходить к п.2.

2. С помощью стетофонендоскопа локализовать место стука, последовательно прослушав нижнюю и верхнюю часть блока цилиндров в районе всех цилиндров. В идеале так можно определить «стучащий» цилиндр. Независимо от успеха локализации стука переходите к п.3.

3. Сделать качественную видеозапись со звуком стука, например, на смартфон. На видео сначала снять автомобиль (чтобы была понятна модель), затем его регистрационный знак, затем снимать работающий двигатель (режим, на котором стучит) при поднятом капоте. Длительность видео от 15 до 30 секунд.

4. Оценить, как изменяется стук при отключении «стучащего» цилиндра (отключением свечи зажигания данного цилиндра). Если локализовать стук в п.2 не удалось, то отключать последовательно по одному все цилиндры.

5. Описать диагностические работы и отправить на завод видеофайл с записью нефункционального стука. Ждать дальнейших указаний от специалистов ПАО АВТОВАЗ.

6. После получения от специалистов ПАО АВТОВАЗ указания на разборку двигателя, демонтировать его с автомобиля и разобрать, вынуть поршни.

7. Сфотографировать поршни и цилиндры по процедуре ниже:

а) Аккуратно протрите поверхность цилиндров и поршней от жидкого масла, НЕ ТРОГАЯ твердый нагар и лак.

б) Маркером (или фломастером) темного цвета нанесите маркировку номера поршня/цилиндра, передней/задней части цилиндра, нагруженной/ненагруженной стороны поршня/цилиндра. Примеры маркировок приведены на всех фото ниже. Номер цилиндра на верхней части поршня нанести острым металлическим предметом. Нагруженная сторона – это сторона выпуска, обозначается полосками. Ненагруженная сторона – это сторона впуска для 16 кл. ДВС и сторона свечей зажигания для 8 кл. ДВС, обозначается точками. Галочки между цилиндрами острием показывают направление на перед двигателя. Пример маркированного блока цилиндров представлен далее.

в) Протрите (если требуется) объектив фотоаппарата или смартфона.

г) Сфокусируйте фотокамеру и сделайте снимок согласно образцу фото. Если потребуется – сделайте столько фото, сколько требуется для резкого снимка.

На фото ниже поршни отделены от шатунов и стоят на столе.

Если поршни в сборе с шатунами, то положите их на поверхность стола и фотографируйте сверху.

Пример правильной маркировки блока цилиндров: полоски – нагруженная сторона; точки – ненагруженная сторона;
стрелки или галочки указывают направление к переду двигателя; количество полосок и точек – номер цилиндра.

Фото 2-го цилиндра, нагруженная сторона.

Две красные полоски вверху фото отмечают нагруженную сторону (черная стрелка).

Две красные точки внизу фото отмечают ненагруженную сторону (желтая стрелка).

Красная галочка справа отмечает заднюю часть двигателя (синяя стрелка).

Красная галочка слева отмечает переднюю часть двигателя (зеленая стрелка).

Фото 2-го цилиндра, ненагруженная сторона.

Фото 2-го цилиндра, передняя сторона.

Фото 2-го цилиндра, задняя сторона

Фото 2-го поршня, нагруженная сторона (две черные полоски на юбке справа вверху)

Фото 2-го поршня, ненагруженная сторона (две черные точки на юбке справа вверху)

Фото 2-го поршня, задняя сторона (две черные точки на юбке слева вверху)

Фото 2-го поршня, передняя сторона (две черные полоски на юбке слева вверху)

Фото 2-го поршня, вид сверху (цифра «2» означает второй цилиндр)

Фото 2-го поршня, вид снизу.

8. Провести измерения диаметров каждого цилиндра в сечении, перпендикулярном оси коленчатого вала, в поясах 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм от привалочной плоскости блока с головкой цилиндров (см. фото ниже) с точностью 0,001÷0,005 мм (указанные измерения для установленных поршневых групп ф. Федерал Могул).

9. Измерить диаметры юбок каждого поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки (см. фото ниже) с точностью 0,001÷0,002 мм. Записать в протокол. Поршни двигателя ВАЗ-21179 1,8 л – 16 кл (только они) на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки имеют специальное окошко на графитовом покрытии. Если измерительный инструмент позволяет сделать замер в окошке, не затрагивая графит, то обязательно указать в протоколе «замер по металлу».

10. Отправить фотографии и протоколы измерений поршней и цилиндров на завод. Ждать дальнейших указаний от специалистов ПАО АВТОВАЗ.

Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.

Дизель стучит когда горячий

Мотор ом605.911. Свечи работают. Заводится отлично.
При запуске работает как бензиновый. Но только прогреется до 40-50 появляется глухой металлический стук, подтраивание.
В какую хоть сторону капать?

А и еще. Во время езды, если дать нагрузку на двигатель (утопить педаль газа) двигатель начинает ритмично пофыркивать на каком то такте. На холостом на любых оборотах не слышно. Помогите плииз!

#2 ОФФЛАЙН ridak

• Город: Уфа
• Автомобиль:
  w201 102.962 85г.

давление масла на холостых на средних и на высоких оборотах на холодную и прогретую замерь и озвучь

Сообщение отредактировал ridak: 12 Ноябрь 2012 — 19:17

W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход

#3 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

давление масла на холостых на средних и на высоких оборотах на холодную и прогретую замерь и озвучь

Нормальным аппаратом не мерил.
Холостые : Датчик на холодную >3. при 80 градусах

Сообщение отредактировал antoha-ndd: 12 Ноябрь 2012 — 20:33

#4 ОФФЛАЙН ridak

• Город: Уфа
• Автомобиль:
  w201 102.962 85г.

пробег большой?движок калбасит на холостых?или ровно работает?тут либо компенсаторы если есть,цепь,либо топливная аппаратура. увидел и услышал бы сказал бы точнее

W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход

#5 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

пробег большой?движок калбасит на холостых?или ровно работает?тут либо компенсаторы если есть,цепь,либо топливная аппаратура. увидел и услышал бы сказал бы точнее

Пробег порядка 400 000. Движек колбасит, но не сильно. Амплитуда примерно 3-4 см.
С утра сегодня клацали компенсаторы при запуске. После того как поднялось давление перестали.
А вообще компенсаторы влияют на компрессию в цилиндре?

#6 ОФФЛАЙН JH

• Город: Воронеж—>Краснодар
• Автомобиль:
  W201

Пробег порядка 400 000. Движек колбасит, но не сильно. Амплитуда примерно 3-4 см.
С утра сегодня клацали компенсаторы при запуске. После того как поднялось давление перестали.
А вообще компенсаторы влияют на компрессию в цилиндре?

3-4 см — это пипец как сильно колбасит, я даже непредставляю как это выглядит. может 3-4мм?

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

#7 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

3-4 см — это пипец как сильно колбасит,

При запуске работает как бензиновый

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#8 ОФФЛАЙН soldier2004

• Город: Гомель
• Автомобиль:
  w201. 2.0D 1986

Была подобная проблема. Человек долбился с машиной, ничего не мог сделать. На холодлную норм, как прогреется немного начинает троить, трястись итд. Даж машину продал так, потому что не смог разобраться. Купили, поменяли натяжитель и всё запело.

W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com

#9 ОФФЛАЙН JH

• Город: Воронеж—>Краснодар
• Автомобиль:
  W201

Была подобная проблема. Человек долбился с машиной, ничего не мог сделать. На холодлную норм, как прогреется немного начинает троить, трястись итд. Даж машину продал так, потому что не смог разобраться. Купили, поменяли натяжитель и всё запело.

Вообще я про тряску на горячую читал тему на форуме DieselIrk.ru, там говорилось про износ рейки в ТНВД : получается разброс подачи по секциям и колбасня от этого, люди выходили из ситуации, покупая боковую крышку ТНВД от СсангЯнга с шариком и пружиной, которые прижимают плотно рейку к плунжерным парам. СсангЯнг делает на своих ТНВД такие крышки сразу с завода. даже на форуме номер крышки каталожный давали.

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

#10 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

3-4 см — это пипец как сильно колбасит, я даже непредставляю как это выглядит. может 3-4мм?

Не в см. В лево и право относительно центра 1.5 -2 см кидает.

#11 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

Пока обрисовались варианты:
Рейка ТНВД
Натяжитель

А из-за разности компрессии может мотать его? Тем более, что то стук о котором я говорю видимо и есть недостаток компресии и как следствие детонация топлива.

#12 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

может из-за компрессии
распылители когда проверял?

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#13 ОФФЛАЙН JH

• Город: Воронеж—>Краснодар
• Автомобиль:
  W201

Пока обрисовались варианты:
Рейка ТНВД
Натяжитель
А из-за разности компрессии может мотать его? Тем более, что то стук о котором я говорю видимо и есть недостаток компресии и как следствие детонация топлива.

гидроопоры двигателя проверить и заменить

w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.

#14 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

может из-за компрессии
распылители когда проверял?

Распылители думаю достаточно давно не менялись. На горячку они лязгают не плохо. Мотор у меня не так давно.

Падение компрессии может быть из-за мертвой поршневой и из-за клапанов? Гидрики влияют на компрессию?
А и еще вопрос. Что значит клапан зажат?

#15 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

Падение компрессии может быть из-за мертвой поршневой и из-за клапанов?

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#16 ОФФЛАЙН antoha-ndd

• Город: город
• Автомобиль:
  e250d

не в твём случае.. у тебя — гидрокомпенсаторы..

Да ,может.
Всё станет ясно после замера комрпессии с маслом и без масла.Поищи на форуме как это делается — тем много подобных.

могут.
просевший гидрик будет неполностью и невовремя открывать клапан.

Спасибо всем за ответы. Подкоплю денег и поменяю распылители и гидрики. Есть подозрение, что поможет.

Я так понимаю, что еще растянутая цепь или дохлый натяжитель могут тоже сильно влиять. Можно как то это проверить?

#17 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

не знаю как на 605.
на 601-603 для проверки цепи надо выставить по меткам КВ и при снятой крышке клапанов проверить позицию метки на РВ..
градуса 3-4 допускается по моему..
Удачи!

Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?

После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

#2 Den919

• Откуда:Климовск МО
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:стрит на базе CBR900RR

ПРОВЕРИТЬ ДЛЯ НАЧАЛА

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

#3 Alekcander23

• Откуда:Армавир
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2001

Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

#4 STAL'NOY

• Откуда:Votkinsk
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:YZF-R1
• Год выпуска:2007

Выше правильно пишут про проверку зазоров. Если зазоры в порядке, то возможно что еще могут стучать стаканы клапанов. При росте температуры вязкость масла уменьшается, тепловые зазоры изменяются, следовательно двигатель начинает работать более шумно. У меня все зазоры при проверке были в пределах нормы, а цокот тоже был. В общем я забил на это и дальше ездил, только масло сменил на более густое — 10W60

#5 Den919

• Откуда:Климовск МО
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:стрит на базе CBR900RR

распред в постели тоже может простукивать на горячую

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

#6 ale6095

• Откуда:крым
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1
• Год выпуска:2007

Собственно вопрос в теме.

После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

масло хоть не мотюль залил ?

#7 Илюха

• Откуда:Моск Обл
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:МИНСК 3.111/ИЖ-Юпитер5/ZX-400/R-6/R-1
• Год выпуска:2015

#8 slesar23

• Откуда:Дубна
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2000

Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

Езжу не на мотюле.

Сообщение отредактировал slesar23: 29 Март 2015 — 12:29

#9 ale6095

• Откуда:крым
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1
• Год выпуска:2007

Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

Езжу не на мотюле.

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

#10 ygrymui67

• Откуда:украина харьков
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1 2002
• Год выпуска:2002

Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу

#11 Alekcander23

• Откуда:Армавир
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2001

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

Сообщение отредактировал Alekcander23: 30 Март 2015 — 22:22

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

#12 ale6095

• Откуда:крым
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1
• Год выпуска:2007

ale6095

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

Видео смотрел?

Сам что льёшь?

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

#13 Alekcander23

• Откуда:Армавир
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2001

ale6095

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

Видео смотрел?

Сам что льёшь?

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

#14 Sanek_111

• Откуда:Караганда
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1-98г, R1-03г
• Год выпуска:2003

Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил

Сообщение отредактировал Sanek_111: 03 Апрель 2015 — 12:12

#15 6270504

• Откуда:Москва
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:1999

#16 slesar23

• Откуда:Дубна
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2000

прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.

А если нет разницы — зачем платить больше.

В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.

#17 Илюха

• Откуда:Моск Обл
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:МИНСК 3.111/ИЖ-Юпитер5/ZX-400/R-6/R-1
• Год выпуска:2015

#18 ygrymui67

• Откуда:украина харьков
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1 2002
• Год выпуска:2002

Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч

Сообщение отредактировал ygrymui67: 06 Апрель 2015 — 08:07

#19 ale6095

• Откуда:крым
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:yzf r1
• Год выпуска:2007

ale6095

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

Видео смотрел?

Сам что льёшь?

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

да именно так, если уж выбрал эрку как классный мотик ?? то почему не эрочное масло . не доверяешь инженерам ямахи ? не выбирай ямаху.

#20 Alekcander23

• Откуда:Армавир
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2001

ale6095

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

Видео смотрел?

Сам что льёшь?

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

да именно так, если уж выбрал эрку как классный мотик ?? то почему не эрочное масло . не доверяешь инженерам ямахи ? не выбирай ямаху.

Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!

Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.

Тепер допустим у вас есть фирма котороя хочет занять часть ниши на рынке где уже обосновались официалы. Для этого вижу только два пути:1) цена ниже чем у конкурентов 2)качество — как минимум на уровне конкурентов, а в идеале не много лучше.

После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

Гидрокомпенсаторы: причины стука на холодную, на горячую и устранение

Вопросом о том, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, задаются многие автомобилисты, ведь это одна из наиболее распространенных неисправностей современных двигателей. Не стоит сразу огорчаться: проблему реально устранить, достаточно разобраться в ее причинах и здраво оценить ситуацию.

Что такое гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор — устройство (герметичный металлический цилиндр) для автоматической регулировки зазора в приводе между клапанами и распредвалом. Для регулировки используется давление масла: его объем компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Соответственно, стабильная работа гидрокомпенсатора зависит от поступления масла.

И пока все идет хорошо, гидрокомпенсатор исключительно полезен: он улучшает динамические характеристики, снижает расход топлива, продлевает срок работы ГРМ и значительно снижает уровень шума от работающего двигателя. Но если эта небольшая деталь выйдет из строя, автомобилистам не позавидуешь: неисправный элемент издает резкий и неприятный стук, к тому же поломка может привести к серьезным и неприятным для машины и ее владельца последствиям. Поэтому вопрос о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, выходит на первый план.

Причины стука

Как понять, что гидрокомпенсатор вышел из строя? Сломанная деталь издает стрекот, частота которого в два раза меньше частоты оборотов мотора. Обратите внимание: если “гидрик” стучит в течение двух минут после запуска мотора или после его полного прогрева — обращения к специалистам не избежать.

Стук гидрокомпенсаторов специфичен: напоминает удары по металлу, звук высокий и звонкий, локализован по клапанной крышкой. Обычно хорошо прослушивается стетоскопом, но в запущенных случаях может быть слышен и так. Считается, что “на горячую” детали стучат “системно”, тогда как “на холодную” стук может проявляться только время от времени. В любом случае, обе ситуации одинаково опасны.

Причин стука гидрокомпенсаторов может быть несколько и в большинстве случаев они связаны с качеством масла.

Причины стука гидрокомпенсатора “на холодную” (когда мотор не прогрет):

1. Масло слишком густое. Тогда при непрогретом двигателе оно с трудом попадает в полость гидрокомпенсатора. В итоге полость все же заполняется маслом, но на это уходит много времени.
2. Масляная магистраль или клапан забиты загрязнениями. Причина — использование некачественного масла или его несвоевременная замена. Также причиной может стать выход из строя некоторых деталей двигателя.
3. Заклинило плунжер гидрокомпенсатора или плунжер вышел из строя. Причина заключается в естественном износе детали или же в попадании в моторное масло абразивных частиц.
4. Снижена пропускная способность масляного фильтра.

Если ранее стуков “на холодную” не наблюдалось, есть смысл проверить уровень моторного масла, а если оно недавно менялось — возможно, проблема в его неправильном выборе. Попробуйте перейти на более качественный материал.

Причины стука гидрокомпенсатора “на горячую” (когда мотор разогрет):

1. Прогретое масло недостаточно вязкое. В результате масло вытекает из зазоров плунжерной пары значительно быстрее, чем подается насосом. Такая проблема может возникнуть вследствие использования некачественного или слишком жидкого дня данного типа двигателя масла.
2. Заклинило плунжерную пару гидрокомпенсатора. Как итог — движение запчасти заблокировано.
3. Вышел из строя масляный насос. Не создается нужный уровень давление, а значит масло не поступает к “гидрикам”.

В некоторых случаях стук возникает из-за нагара в системе — в таком случае его можно просто удалить и все вернется в норму. Но при большом пробеге это скорее отягчающий фактор. Дополнительно стоит проверить уровень масла в двигателе (не должен быть ни выше, ни ниже нормы) и масляный фильтр.

Как убрать стук

Возможно ли устранение стука гидрокомпенсаторов без разбора? Ведь серьезный ремонт требует времени, денег и нервов, к тому же не каждый автомобилист готов на несколько дней остаться без транспортного средства. Самым простым и эффективным решением в считается промывка “гидрика” (но помните, она сработает только в том случае, если стук появился не так давно, а сама деталь не слишком изношена).

Для промывки стоит использовать специальные средства, присадки. Они промывают каналы, устраняют загрязнения и обеспечивают восстановление подачи масла. Главная задача в этом случае — выбор хорошего средства, ведь в продаже представлено столько вариантов, что выбор осложняется. Выбирайте средства, предназначенные именно для уменьшения стука гидрокомпенсатора. Как сделать выбор? Все просто: отдавайте предпочтение оригинальным продуктам известных производителей, а от покупки дешевых ноунеймов лучше воздержаться — их использование ухудшает состояние запчастей двигателя.

Присадки добавляются в прогретое масло, эффект будет заметен уже через 500 километров пробега, или и того меньше. Если износ “гидрика” незначителен, то интенсивность стука или снизится, или он вообще исчезнет.

Как самостоятельно промыть гидрокомпенсатор

Справиться с промывкой реально своими силами: процедура, конечно, займет некоторое время, но зато позволит сэкономить на обращении к специалистам. Провести чистку, не разбирая двигатель, не получится, но вмешательство будет минимальным.

1. Процедура проводится в помещении (например, в гараже, без сквозняков и пыли).
2. Обесточьте авто, отключив аккумулятор.
3. Отсоедините воздушный фильтр.
4. Снять крышку головки блока цилиндров.
5. Снять оси коромысел и вынуть гидрокомпенсаторы.
6. Провести наружную очистку запчастей (используйте для этого щетку с синтетическим волосом).
7. Подготовить глубокою емкость для очистки “гидриков” (детали должны погружаться полностью) с промывочной жидкостью.
8. Погрузить каждый компенсатор в жидкость и несколько раз через отверстие в плунжере надавить на шариковый клапан. Внимание: будьте аккуратны и не сломайте пружину!

После промывки остается вернуть деталь на место и запустить двигатель, дав поработать некоторое время вхолостую. Будьте внимательны: гидрокомпенсаторы не должны стучать ни пока двигатель работает вхолостую, ни при достижении рабочей температуры.

В каких случаях не обойтись без замены

Устранение стука гидрокомпенсаторов — необходимый момент. Конечно, вы слышали истории о том, как автомобилисты попросту игнорировали проблему и ничего критичного не произошло. И правда, даже при стучащем “гидрике” можно проездить еще не один месяц, но со временем проблем станет больше. Стук станет громче, появятся вибрации, мощность мотора снизится, а расход топлива — увеличится. Со временем износится клапанный механизм, в частности — распределительный вал, и тогда без долгого, и что главное — дорогостоящего, ремонта уже не обойтись.

Дожидаться ухудшения ситуации до такой степени не нужно. Поэтому обратите внимание: если промывка не сработала, не стоит ждать “чуда”, обращайтесь к специалистам, возможно, нужна полная замена ГК. Разумеется, это тоже стоит денег, но это дешевле масштабного ремонта.

Единственная проблема, с которой может столкнуться автовладелец — покупка запчастей. Ведь важно приобрести идеально подходящие авто детали. В первую очередь рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям, а не китайским подделкам. Но тут возникает проблема: деталь нужно заказывать за границей (причем дорого) и ждать несколько недель, а устранить стук гидрокомпенсаторов нужно как можно быстрее!