Троит двигатель киа спортейдж 1 причины

admintest12.10.2021

0 19 16 minutes read

Троит двигатель киа спортейдж 1 причины

KIA Sportage
(и оно ещё двигалось…)

Автомобиль пожилой, проехал и испытал в своей жизни немало, до этого момента ездил нормально, без претензий, но…старость есть старость. Претензии клиента:
— Плохо едет!
Выражение образное, в таких эмоциях может быть всё что угодно, от банального «западания коврика под педаль», из-за чего педаль до конца не нажимается, до «непоняток» в какой-либо системе…тут надо разбираться детальнее. Итак, что имеем:
Запуск нормальный, но с каким-то «протягом»
На холостом ходу работает нестабильно, «троит», причём достаточно сильно, так и хочется сказать, что «мотор троячий сильно»
При увеличении оборотов «троение» заметно не сильно, но ощущается
Берём сканер и…возвращаем сканер на место. Не связался. Причин тут может быть много, не время разбираться, потом, отложим заметку в голове.
Есть другой способ посмотреть мотор «изнутри», осциллограф Посталовского. Просто посмотреть работу цилиндров, как они, какой цилиндр работает хуже или лучше, сделать анализ. Вот скрин осциллограммы. Из него понятно, что 2 цилиндр самый «слабый» по сравнению с остальными.
В руках появляется уверенность и ожидание окончания работы, мол, неисправность почти обнаружена
Проверяю форсунки экпресс-методом, своим устройством, о котором уже ранее рассказывал в предыдущих статьях.
Забита. И, наверное, серьёзно забита. Значит, надо пропускать форсунки через «винсовский» прибор, устройство (стенд) для промывки форсунок. После этого снова проверка. Небольшая озадаченность: практически не помогло.
Значит, вторую форсунку, да и остальные – под снятие. Внешний осмотр показал, что «забитость присутствует». Смотрю в сторону ворот, там уже есть новые клиенты…
Почему форсунка так забита? В голове строится схема: топливный бак – топливный насос – топливопроводы – форсунки. Надо смотреть каждый из этих пунктов. Бензонасос снимается, заглядываю в топливный бак. Тут прямо так и вырывается: «Ох и нифига себе!». Можете сами посмотреть…
Ржавчина. Такая основательная, «жирная» ржавчина.

По вопросу: «Ржавчина в топливном баке» ранее много читал. Даже пытался выписывать советы как и что надо делать. Например:
 Химический способ, ортофорфорная кислота или «Преобразователь ржавчины»
 Механические способы: …речной прокаленный песок смешивается с керосином, потом эту смесь заливают в бак и долго-долго бак трясут и перекатывают с места на место…но это ещё не всё – потом бак нужно обработать эпоксидкой с ацетоном. мрак! Жуть.
И люди этим занимались? Сейчас, в 21 веке? Да пусть даже в конце 20 века. Как-то несерьёзно. Или от безвыходности?

Ладно, не суть. Причина какая может быть? Первое, что приходит на ум – обвинить Производителя. Мол, неправильно делали бак и с нарушением технологии. Н-да…с большим допущением и при особом желании можно и так сказать. Но есть и более реальные варианты: топливо. Да, то топливо, которое продаётся на наших заправках. «Топливо с водой»? Много писали об этом, много говорили, сейчас почему-то не говорят. Топливо. Мы никогда не узнаем, «бодяжат» его или нет. А сертификаты, которые висят на каждой заправке – это для проверок и успокоения водителей.

Заправки наши – это лотерея. Повезёт – будет всё нормально. Не повезёт…ну, значит, такая судьба. Вода в бензине или какие-то другим добавки, вот вариант и предположение.
Ну хорошо, а что здесь делать? Топливный бак мы промыли, топливопроводы продули как положено, можете посмотреть, что оказалось внутри, вот на фото 54 кафельный пол в нашей мастерской после проведения очисток и продувок.
А на фото 55 топливопровод. По внешнему виду состояние трубок тоже не ахти какое хорошее. Такое впечатление, что трубки проржавеют и изнутри.
А итог был таким – после некоторых размышлений «за-против», «брать на себя ответственность за промывку-не брать ответственность» и т.п:
Топливный бак под замену, никто не будет его мыть ни ортофосфорной кислотой, ни чистить речным песком…Топливные форсунки под замену. Топливопровод под замену

Сделать что-то одно из вышеперечисленного – несерьёзно и просто опасно, потому что эта машина потом вернётся обязательно. С претензиями. Если делать, так делать.
Как избежать подобной проблемы?…этот же вопрос и мне задали. Вопрос философский. А на философский вопрос и ответ такой же:
— Заправляйтесь на хороших заправочных станциях и вовремя проводите техническое обслуживание автомобиля.
Будет просто и надёжно.

МОСКВА
Автосервис "ВТС"
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-9

Детонация на шевроле авео

Не реальные показания, имхо.
При 22% открытия ДПДЗ у Вас сколько обороты на ХХ?

Модуль ДЭУ/Шевроле покажет реальные показания.

Не реальные показания, имхо.
При 22% открытия ДПДЗ у Вас сколько обороты на ХХ?

Модуль ДЭУ/Шевроле покажет реальные показания.

kostogryzovsany

СКЛАДЧИНА ChipTuningPRO

HOT NEWS

Комплекты для VAG

Коммерческие прошивки

Статьи и обзоры

	Антитюнинг: Анализ возможностей модуля МТ60 от «Chipsoft».
	Антитюнинг: анализ коммерческой прошивки производства «Адакт».
	©ILnaz23 История одного ремонта. Многострадальная «ГАЗель».
	Школа диагностики Алексея Пахомова. Практика диагноста: вот такая масса.
	Инструкция по изготовлению универсального кабеля для программатора «Combiloader».
	Ильназ Габдуллазянов. «Как подружить неродную АКПП с автомобилем Kia Optima 2.0AT».
	Ильназ Габдуллазянов. «Mitsubishi Colt. Проблема с роботом. Ошибка P1828».
	Сизинцев Олег (aka Som) «Дамоклов меч» современных корейских автомобилей.
	Статья Алексея Пахомова о человеческом факторе в авторемонте «И снова о цене ошибки».
	Статья Алексея Пахомова «Моторист — стоматолог», статья о нелегкой жизни японского автомобиля на чужбине.
	Статья Алексея Пахомова «Когда сканер не помощник», о диагностике старинных автомобилей.
	Статья Алексея Пахомова «Двигатель не запускается. Что делать?». Взгляд через годы на одну и ту же проблему.

	Статья Алексея Пахомова о достаточно интересном ремонте — «Старушка Toyota».

	Статья Алексея Пахомова «Совсем не мелочь». Как небольшая деталь вынесла мозг нескольким автосервисам.

Наши партнеры

Российский производитель программного обеспечения для чип — тюнинга SMS-Soft.

Компания занимает лидирующие позиции, предлагая только самые качественные и стабильные решения, самые широкие возможности как для программирования, так и для редактирования ПО.

forum.injectorservice.com.ua

Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение sibiryak70 » 21 дек 2018, 10:45

Здравствуйте всем.
Нужна помощь более опытных: требуется разобраться в анализе скрипта CSS.
Мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет.
Склоняюсь к проблеме высоковольтных катушек зажигания; но, проверяю ёмкостными датчиками мотортестера — и проблем не вижу.
А вот когда открываю вкладку «Зубчатый диск» — вижу, что сигнал «плавает». Может в этом проблема?

Результат теста прикладываю (три теста делал, результат один и тот же).

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение nikki-car » 22 дек 2018, 10:02

Когда возникает подобная проблема, нужно проверить состояние маркерного диска на предмет износа демпферного слоя резины на этом шкиве. Как правило, этот слой начинает пучиться, и уже выглядит не таким красивым кантиком, как новый.

По высоковольтной части:
— искровые зазоры свечей зажигания проверяли?
— состояние резиновых изоляторов на свечах проверяли? Может они пробивают по загрязнениям?

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение максим68 » 22 дек 2018, 14:54

Нужно инспектировать высоковольтную часть системы зажигания. На этом моторе их расположение неудобное.
При пробоях высоковольтной части — высоковольтные датчики будут показывать нормальную картинку.

Ещё часто бывают забиты форсунки со стороны входных фильтров.

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение Sergo71 » 22 дек 2018, 15:29

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение sibiryak70 » 23 дек 2018, 17:16

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение sibiryak70 » 23 дек 2018, 17:20

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение Sergo71 » 03 янв 2019, 00:52

Сканер Launch x431pro

Если уже есть информация по цилиндру 4, то посмотрите осциллограмму работы свечи зажигания (время горения искры — это важный параметр), осциллограмму работы катушки зажигания.
Не забывайте про компрессию в цилиндре: если компрессия низкая, то свеча не будет давать разряд; отсюда будут пропуски [воспламенения], соответственно, автомобиль будет дёргаться.

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение atol » 03 янв 2019, 04:18

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение Andrei 77 » 03 янв 2019, 09:52

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение Sergo71 » 03 янв 2019, 12:11

Низкая компрессия влияет на испарение топлива. Из-за образования некоторого количества масляных паров — это приводит к загрязнению камеры сгорания, заливает свечу зажигания.

Недавно приезжал Fiat с проблемой пропусков [воспламенения] в одном из цилиндров. Свеча зажигания цилиндра где были пропуски — исправна, но залита маслом; с катушкой зажигания тоже всё в порядке.
Решили измерить компрессию: в проблемном цилиндре она оказалась наполовину меньше, чем в остальных цилиндрах.
Отправили к мотористам, так как неисправны кольца или клапана, и что-то делать дальше особого смысла не было. ; в любом случае — эту машину нужно было отправлять к мотористам.
Впоследствии хозяин автомобиля признался, что знал об этой проблеме, но ему нужно было быстро продать автомобиль, и он надеялся на чудо.

Что касается сканера Launch x431pro, — то у этой модели есть диагностические переходники для автомобилей до 2000. У меня их — целый кейс. Я полагаю, что разобрались и без сканера (не сразу обратил внимание какого года машина).

Re: Kia Sportage 1996 2.0 16v — мотор периодически подтряхивает; бывает глохнет

Сообщение rubik777 » 05 янв 2019, 10:47

Недавно приезжал Fiat с проблемой пропусков [воспламенения] в одном из цилиндров. Свеча зажигания цилиндра где были пропуски — исправна, но залита маслом

Киа Спортейдж 3. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Kia Sportage I – рикша

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Бессознательная покупка Kia Sportage первого поколения может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет комфортный и недорогой SUV. По своим внедорожным способностям он не уступает даже таким автомобилям, как Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Однако, Спортейдж с жестким задним мостом мало комфортный и не слишком послушный. А в сравнении с одноклассниками — Honda CR-V, Subaru Forester или Toyota RAV-4 — кажется, что такой параметр, как точность управления, полностью отсутствует.

Что касается полного привода, то в обычном состоянии Sportage заднеприводный. Передняя ось подключается только в ручную. Взамен мы получаем раздаточную коробку, а в некоторых версиях даже самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Если выбирать корейский внедорожник осознано, будучи готовым к определенным «жертвам», то разочарования не последует. Понимающие автолюбители знают — насколько храбр первый Спортейдж на бездорожье.

Типичные неисправности

Ломается Sportage I не часто. Тем не менее, надо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже больше 20 лет. В случае с ними очень трудно рассуждать о надежности, потому что около 80% компонентов выходят из строя ввиду своего преклонного возраста. И все же старый Киа весьма выносливый и надежный автомобиль. Хотя заводские компоненты вседорожника имеют неплохое качество, но машины с еще заводскими частями более склонны к неисправностям, чем те, что уже используют качественные заменители.

К слабым местам можно отнести подшипники колес и муфту подключения передней оси. Последняя используется для того, чтобы принудительно «отключать/включать» передние колеса. Но производитель устанавливал и автоматическую муфту. Все зависело от года выпуска и рынка назначения. После рестайлинга в 1997 году полный привод можно было включать во время движения — при наличии автоматической муфты. Определить тип установленной муфты довольно сложно. Все решал один из предыдущих владельцев. Автоматическая муфта, как правило редко выхаживает более 100 000 км. В машинах, часто эксплуатируемых в «полевых» условиях, она служит еще меньше – около 50-70 тыс. км.

Таким образом, практически все экземпляры пережили замену муфты. Если вновь был установлен оригинал, то теоретически владельца впереди ждет новый ремонт. На практике отказ происходит в момент подключения привода передних колес. Заменить придется снова — на новый автоматический оригинал, либо на качественный заменитель с ручным управлением за 150-200 долларов. Последний вариант имел свои недостатки. Обычно мало кто хочет постоянно переключать муфту. Поэтому предстоит выбор: либо везде передвигаться в режиме 2WD, либо – с постоянно включенным полным приводом. Но тогда вырастет расход топлива, и будет шуметь трансмиссия. С другой стороны ресурс механической муфты достаточно большой, чтобы раз и на всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия отлично справляется с небольшим, хотя и нелегким внедорожником, который весит около полутора тонн. Долго ходят приводные валы, задний мост и передние рычаги подвески. Благодарности заслуживают коробка передач и редуктор. Хотя многим не может понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена и контроль масла в редукторе и мостах). Зато претензий к долговечности не возникает.

Другое слабое место – амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины нередко ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные фирменные заменители – они дороже, но на долго избавят от проблем. Многие устанавливают на внедорожник более крупные (широкие) колеса, что ускоряет износ компонентов подвески.

Тормозная система недостаточно эффективная (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж, как буксир, следует обдумать применение высококачественных тормозных дисков и колодок.

Рулевое управление внедорожника винтового типа. С одной стороны, оно практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч автомобиль ведет себя непредсказуемо. С другой – такой тип управления очень надежен и вынослив.

Еще один недостаток и одновременно преимущество – рамная конструкция кузова. Рама оберегает кузов от излишних нагрузок на кручение. Однако она подвержена коррозии. Кузов ржавчина атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить запотевание стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботится о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Под капотом Kia Sportage I можно найти один из трех 2-литровых двигателей: два бензиновых и один турбодизель. Бензиновые агрегаты двух типов – с 8-клапанной и 16-клапанной головкой блока. Оба имеют одну и туже конструкцию блока и развивают мощность 95 и 128 л.с. соответственно. 8-клапанник не поражает динамикой – 18,4 с до 100 км/ч, но к счастью ломается очень редко. 16-клапанник немного быстрее – 14,7 с до 100 км/ч, и имеет достойную тягу. Правда, расход приличный – в среднем около 13 л на 100 км, а в городе свыше 15 литров. Версия с 4-ступенчатым автоматом немного медленнее и еще прожорливее.

Бензиновый мотор Киа современный для того времени, но уже не простой и требует определенного обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения он не доставляет никаких проблем. За исключением несистемных отказов электрических элементов вспомогательного оборудования, характерных для автомобилей преклонного возраста. Тем не менее ни одна из таких неисправностей не способна обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя взамен больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов первоначально устанавливался старый 2,2-литровый атмосферник, который использовался на пикапах Mazda B2200 и Ford Ranger. Мотор из 80-х развивал всего 63 л.с. О какой-то динамике говорить не имеет никакого смысла. Позже стал устанавливаться 2-литровый турбодизель отдачей в 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцем 2-литровых дизельных версий приходилось сталкиваться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того возникали сбои в работе блока управления ТНВД. Отдельные владельцы отмечают сложности с запуском.

Выхлопная система обоих моторов подвержена коррозии, а повышенные вибрации дизельных моторов ускоряют ее повреждение. Порой отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Эксплуатационные расходы

Затраты на содержание, с учетом хорошей надежности и долговечности автомобиля с бензиновым двигателем, должны быть сравнительно низкими. Однако необходимо принимать во внимание такие аспекты как, как условия эксплуатации и механические повреждения. Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – настоящий внедорожник, а потому многие применяют его по назначению. Расходы на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переоборудован для работы на газе.

Цены на запасные части не высоки. Достаточно много оригинальных деталей можно приобрести за разумные деньги. Но можно воспользоваться и довольно широким ассортиментом качественных заменителей. Только с самыми необычными элементами могут возникнуть сложности, особенно когда речь заходит о навесном оборудовании и электрических компонентах. Автосервисы без труда справляются с ремонтом и обслуживанием первого Спортейдж.

Ситуация на рынке

На вторичном рынке присутствует несколько десятков объявления о продаже Киа Спортейдж первого поколения. Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга в 1999 году. Их стоимость от 4 до 8 тысяч долларов. Автомобили первых лет производства имели довольно скудное оснащение. Отсутствуют привычные сегодня: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Зато даже базовые версии имели электропривод стекол и усилитель руля. После обновления появились и АБС, и 2-е подушки безопасности.

Среди предложений имеется небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию Wagon с багажником увеличенным на 100 литров.

Заключение

Kia Sportage первого поколения должен выбираться осознано, как небольшой внедорожник для повседневного использования по назначению, а не как кроссовер повышенной комфортности. Избегайте версий с дизельными моторами и автоматом.

admintest12.10.2021

0 19 16 minutes read

Троит двигатель киа спортейдж 1 причины